Beplankung mit Balsabretter

Hallo,

gerne würde ich Euere Erfahrungen beim Bau meines Flügels berücksichtigen.
Ich plane einen Styro Flügel mit Balsa 1,5mm zu beplanken.
Die Spannweite beträgt ca. 1,7m und die Motormaschine bekommt ein Gewicht von ca. 3kg.
Die Fläche wurde bereits geschnitten, mehr gut als schlecht .
Nun habe ich das Thema, das ich 4 Balsabretter über die Breite zusammenkleben muss.
Soll ich dies mit Sekundenkleber machen?
Anschließend möchte ich die ganze Sache mit Fermacell Estrichkleber unter Vakuum bei ca. 0.3 bar verpressen. Zuerst die untere Seite und später die obere Seite.
Die Verbindung der rechten Flügelhälfte mit der linken Flügelhälfte möchte ich stumpf zusammenkleben, eventuell kommt noch ein Holm aus 6mm Sperrholz rein, bevor ich die obere Seite beplanke.
Muss das Balsaholz vor dem Auftrag des Fermacell Estrichklebers noch mit Clou Schleifgrund geschliffen werden?
Die Flächentiefe beträgt ca. 350mm, die Dicke beträgt ca. 35mm, bei einer Spannweite von ca. 1,7m

Gerne würde ich die Erfahrungen einfließen lassen.

Vielen Dank.

Gruß,
Herwig

Ein Anfänger mit über 1000 posts! Respekt!

Balsabretter mit Tape (kein Krepp oder ähnliches aus Papier) zusammenheften, umdrehen, die Klebestöße über die Tischkante aufklappen, Uhu hart (Holzleim geht zur Not auch) in den Spalt drücken, wenn alle 3 Stöße verklebt sind das Balsa auf gerade Platte legen, den herausquellenden UHU hart mit Spachtel abziehen, die ganze Beplankung einschweren und ca. 1/2 Std trocken lassen.

Keinen Sekundi nehmen, da läßt sich (später, bei der beplankten Fläche) der Stoß sehr schlecht schleifen.

Beplankung auf Maß schneiden(ca. 1 cm Übermaß),mit Schnellschleifgrund einseitig dünn einstreichen (mit Schaumstoffroller) und trocknen lassen. Leicht mit 320er überschleifen und beplanken.

Estrichkleber?Hört sich abenteuerlich an, warum nicht 24 Harz? Bei dem 3 Kilo Flieger würde ich für die Steifigkeit der Fläche 80er oder 100er Glasgewebe diagonal unterlegen also zwischen Kern und Beplankung.
Stumpfe Verklebung ja aber bitte mit Holm. Der Schleifgrund verhindert das starke einziehen des Harzes in das Holz, Harz mit Schaumstoff Rolle aufbringen und Gewelbe nach dem Harz auflegen und nochmal sauber drüber rollen bis alles getränkt ist. dann ab ins Vakuum.

so würde ich den Aufbau machen. Gruß Uwe

Hallo Anfänger,
hier gibt es mal wieder Tipps, Aua.

Zuerst das Balsa mit kurzen Malertape fügen, so nennen wir Tischler das aneinander setzen von Furnier und nichts anderes ist 1,5 Balsa. Damit der Kleber nicht durch die Fugen schlägt, einen langen Streifen über die ganze Fuge. Ich habe noch nie bei einer Styrofläche die Fugen vorher extra verklebt.
Der Kleber (EP- Harz oder PU) dringt immer in die Fugen, so das es nicht nötig ist. Und ich baue immer sehr leicht. Wenn Du die Fläche vorher mit Porenfüller behandelst, verklebt der die Fugen schon. Wenn du mit PU arbeitest, ist ein Vorbehandeln mit Clou nicht nötig, da es viskoser ist und nicht so stark vom Balsa aufgesaugt wird. Ist es eine Rechteckfläche ohne V-Form? Hast du 1,7m langes Balsa?
Weil so wie du es hier schreibst, möchtest du es durchgehen Beplanken. Warum dann noch die 6mm Sperrholz. Ist wirklich nicht nötig, nur Gewicht. Wenn du 2 Hälften machst, dann etwa 5cm breiter als der Rumpf 80 gr Gewebe und dann nochmal 2 cm breiter die zweite Lage 80 gr Gewebe, oben und unten.

Bei einem 3 Kilo Fliegerchen mit 10% Profildicke Gewebe einzulegen und das in den Gewichten, sorry, NO GO. VIIIEEELLLL zu schwer. Bau F3A Flieger und die werden ja nicht gerade nur bei Leichtwind geradeaus geflogen.



P.S. Fermacell Estrichkleber ist PU-Leim.

Hallo,

vielen Dank für die Unterstützung.
Die Balsabretter werde ich mit Uhu hart vorab verkleben, möchte es einfach probieren.
Weiter werde ich zumindest bei einem Probestück die Beplankung mit Clou behandeln und leicht anschleifen.
Sollten die Flügel gelingen so steht als nächstes ein RC1- Flieger aus den 70-iger an.
Es handelt sich um den Cosmos.

Vielen Dank nochmals für die Tipps.

Gruß,
Herwig

Anfänger schrieb:

Hallo,

vielen Dank für die Unterstützung.
Die Balsabretter werde ich mit Uhu hart vorab verkleben, möchte es einfach probieren.
Weiter werde ich zumindest bei einem Probestück die Beplankung mit Clou behandeln und leicht anschleifen.
Sollten die Flügel gelingen so steht als nächstes ein RC1- Flieger aus den 70-iger an.
Es handelt sich um den Cosmos.

Vielen Dank nochmals für die Tipps.

Gruß,
Herwig

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Also,
Clou und PU halte ich nicht für gut, habe es selber aber noch nicht probiert, kann mir aber Vorstellen, das die Verklebung nicht so gut ist. Probieren!!

Bei einer RC 1 Kiste würde ich es eh mit EP verkleben und im Bereich der Querruder 49 gr. Gewebe unter 45 Grad, oben und unten einlegen. Aber nur dort und vielleicht einen kleines Stück, dort wo die Servos kommen. Etwa 4 cm größer als die Servos.

Das mit dem UHU ist absolut unnötig!! Hör das immer wieder, Quatsch bei Styropor. Bei Rippen Flächen ist das ein muß, weil ich dort ja keine großflächige Verklebung habe. Aber wenn man sich halt die Arbeit machen will, bitte!

Und sieh zu das der Flieger nicht mehr als 3 Kilo wiegt. Früher ist man fast schon Ballistisch geflogen, viel Gas, viel Schwung und dann durch.

100pro-Fun schrieb:

Also,
Clou und PU halte ich nicht für gut, habe es selber aber noch nicht probiert, kann mir aber Vorstellen, das die Verklebung nicht so gut ist. Probieren!!

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Wieso nicht? Probies mal aus, du wirst sehen, es geht. Beim Aircombat werden mittlerweile sehr viele Styro-Balsa-Flächen damit gebaut. Und bisher hat die Beplankung immer auf dem Styro gehalten (zumindest bei mit ohne Fremdeinwirkung)

limberu schrieb:

Wieso nicht? Probies mal aus, du wirst sehen, es geht. Beim Aircombat werden mittlerweile sehr viele Styro-Balsa-Flächen damit gebaut. Und bisher hat die Beplankung immer auf dem Styro gehalten (zumindest bei mit ohne Fremdeinwirkung)

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Behandelt Ihr denn auch das Balsa mit Porrenfüller vor? Darum geht es!

Ansonsten hält PU wie Sau!! Schon oft selbst gemacht.

100pro-Fun schrieb:

Behandelt Ihr denn auch das Balsa mit Porrenfüller vor? Darum geht es!

Ansonsten hält PU wie Sau!! Schon oft selbst gemacht.

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Ok, dann habe ich dich falsch verstanden. Ich selber habe noch nicht mit Porenfüller vorbehandelt. Wie es bei den anderen aussieht, kann ich nicht sagen.

Das mit dem UHU ist absolut unnötig!! Hör das immer, Quatsch bei Styropor

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Das verkleben der einzelnen Brettchen verhindert, daß Epoxy durch die Fuge gedrückt wird. Da Exopy wesentlich härter als Balsa ist, läßt sich die Beplankung nicht mehr sauber verschleifen, vom Balsa wird zuviel weggeschliffen, das durchgedrückte Epoxy bleibt immer sichtbar, da überstehend.

Bei Pu-Kleber brauchts das evtl. nicht, ich verkleb aber immer mit Epoxy, meist mit eingemischten Schaumtreibmittel von emc-vega.

Eisvogel schrieb:

Das verkleben der einzelnen Brettchen verhindert, daß Epoxy durch die Fuge gedrückt wird. .

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OK, das ist mir aber noch nie passiert.
Ich füge immer so: Kurze Streifen Malertape vorbereiten. Dann an einer Seite anfangen zu fügen. Dabei die Balsa Streifen kräftig, mit den Daumen und Zeigefinger zusammen drücken. Wenn ich die Streifen gegen das Licht halt, ist es dicht. Dann noch eine Längsstreifen über die Fuge, damit sich da Blatt besser händeln lässt.

Das mit dem Schaumtreibmittel will ich jetzt auch mal Probieren. Wie sieht das mit dem Gewicht aus?

Hallo,

gerne möchte ich meine Erfahrungen der Versuche mitteilen.
Es handelt sich dabei um eine Fläche mit einer Halbspannweite von 900mm und Tiefe von 360mm, mit einem Clark Y-Profil.
Aufgrund der noch nicht eingetroffenen Fermacell Lieferung und dem Fehlen von Clou im Baumarkt wurde mit nachfolgenden Komponenten gearbeitet:
- Harzsystem von EMC mit L-285 und H-285 und Schaumtreibmittel
- GFK Leinwand 80g/m^² 3Streifen je ca. 50 mm Breit 1Streifen im Bereich Qeurruder 80mm
- Balsa 1,5mm
- Uhu Hart
- Tesakreb
- Tesafilm 19mm Breit
- Vakuumpumpe
- Hilfsmittel, wie Walzen, Pinsel, Handschuhe, Spatel, Scheren

Die Kerne wurden aus Styro vom Baumarkt geschnitten. Die Platte war 60mm dick.

Vorgehensweise:
1. Versuch:
Damit die Balsabretter (1,5mm) in Position bleiben wurden die Bretter mit Tesakrebstreifen von 20mm Länge aneinandergeklebt und über die Länge mit Tesafilm 19mm verklebt.
Die Bretter wurde mit Uhu hart aneinander geklebt; vielen Dank Erwin (werden die Bretter mit Leim Ponal geklebt wurde die Beplankung leicht wellig, trotz minimalen Auftrag)
Anschließend wurde die Beplankung auf Maß geschnitten mit ca. 5mm Überbreite und 10 mm Überlänge.
Die Beplankung wurde mit dem Harz und einer nur feuchten Walze angefahren, ohne wirklich Harz aufzubringen.
Anschließend wurden die GFK Streifen auf die Balsabeplankung gelegt.
Die GFK-Streifen wogen zusammen ca. 20g. Diese Streifen wurden mit dem Harz auf dem Balsa getränkt, dabei wurde in meherern Arbeitsgängen ca. 25g Harz ins Gewebe gerollt.
Somit wurden ca. 30g Harz auf das Gewebe/Beplankung gebracht.

Im nächsten Arbeitsschritt wurde Harz gemischt.
37,5g Harz L285, 15g Härter H285
Das Harz wurde in einen ausreichend großen Behälter ca. 3 Minuten gerührt, bis eine durchgehend homogene Farbe erkennbar war und ein leichtes aufschäumen festgestellt wurde. Jetzt wurden 1,1g Schaumtreibmittel zugegeben.
Wieder wurde von Hand ca. 3 Minuten gerührt, dabei wurde der Behälter (Becher) schräg gehalten und gerührt.
Auf das Styro wurden nun mit der Walze ca. 30g aufgerollt, bis letztendlich per Sichtkontrolle festgestellt wurde, das jeder Bereich abgerollt wurde.
Über das Balsa und Styro wurde mit dem Treibmittelversetzten Harz nochmals ca. 5 g aufgebracht, es wurde lediglich mit der Walze, mit dem das Styro abgerollt wurde noch ausgerollt. Im Becher und an der Walze verblieben nach dem Wiegen noch ca. 15g.

Der Kern wurde in die Schalen aus dem Styroschneiden gelegt und anschließend mit Folie abgedeckt. Zwischend den Styro und der Beplankung und dem Kern und der oberen Schale wurde jeweils eine Folie eingelegt. Fixiert wurden die Folien über doppelseitigem Klebeband.

1.Versuch
Beim ersten Versuch wurde mit Vakuum von -0,35 Bar gearbeitet.
Ergebnis: Kern defekt=> zusammengedrückt ist für Baumarktstyro eindeutig zu viel und nicht notwendig
Verklebung war nach ca. 12 Stunden fest.
2. Versuch
Vakuum mit 0,17 Bar
Ergebnis: perfekte Klebung keine Deformation vom Styro

3. Versuch aus Resten
Styro wurde mit Balsa 1,5mm beplankt; Größe 200mm x 30 mm (Höhe 20 mm)
3.1 mit Harz ohne Schaumtreibmittel
3.2 mit Harz mit Schaumtreibmittel
3.3 mit Harz mit 80GFK-Gewebe und Schaumtreibmittel

Es wurde kein meßbarer Zuwachs der Höhe bei 3.2 im Vergleich zu 3.1 und 3.3 festgestellt.
Nach ca. 12h bei 18°C konnte die Beplankung nicht von Hand vom Styro "gerissen" werden.

Die zweite Fläche sollte nun werden

Gruß,
Herwig

Herwig,

war´s ne Nachtschicht oder bist du Frühaufsteher?

Ich hab ein bißchen was zu meckern an deiner Arbeit!

Die GfK-Streifen unter der Beplankung nützen (fast) nix, nur wenn noch ein Steg dazwischen liegt(dann wirds ein Holm).
Das Glasgewebe am Ruder bringt nur was wenns diagonal ist.
Harz aufs Styro bringt nur Gewichtszuwachs, sonst nichts.

Mein Tip:
Gewebestreifen weglassen, am Ruder oder ganzflächig 80er Glas diagonal einlegen.
Nur das Balsa mit Harz incl. Schaumtreibmittel einrollern, falls Glas verwendet wird, dieses aufs vorgeharzte Balsa drauf und dann festrollern und dabei durchtränken, aber nur bis es sauber durchtränkt ist, keine Harzseen anlegen. Und das alles mit Harz incl. Schaumtreibmittel, keine verschiedenen Mischungen verwenden.
Aufs Styro drauf, absaugen, fertig.

Geht schneller, wird leichter, spart Harz und ist mindestens genau so stabil.

Eisvogel schrieb:

Die GfK-Streifen unter der Beplankung nützen (fast) nix, nur wenn noch ein Steg dazwischen liegt(dann wirds ein Holm).

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Du hast es zwar mit "(fast)" qualifiziert, aber so absolut würde ich das bei einem Sandwichflügel nicht formulieren. Die Gurte können nur gemeinsam versteifend wirken, wenn die Schublast zwischen ihen durch eine einigermassen steife Struktur (normaleweise ist das der Steg) übertragen wird. So aus dem Bauch heraus behaupte ich, dass der Schaumkern mit vollflächiger Beplankung es auch leisten kann, diese Verbindung zwischen den Holmgurten herzustellen. Nicht ganz so steif wie ein Steg, sicher, aber gleich als nutzlos würde ich die Verstärkung nicht taxieren.