Wie Knickflügel laminieren??

Hallo,

habs schon ewig gesucht und bin doch noch nicht fündig geworden.

Wie laminiere ich Abachi oder Balsa auf einen Styrokern der einen 5 Grad (oder auch mehr) Knick hat?
Jedes Flächenstück einzeln und dann Fläche mittels Verbinder zusammenkleben oder geht das beim pressen auch an einem Stück?

Hab mir letztens ein Flügel gebaut mit Styro/Abachi und Rovings als Verstärkung und diese dann verpresst ohne Vacuum. (Nach R.Schweißgut Buch "Einfach Flügel bauen")
Diese Methode möchte ich nach Möglichkeit beibehalten, also "einfach" halten.
Vielleicht hat jemand einen Link der das beschreibt, für Tips bin ich jedenfalls dankbar.

Gruß

Andy

kidluis schrieb:

Wie laminiere ich Abachi oder Balsa auf einen Styrokern der einen 5 Grad (oder auch mehr) Knick hat?
Jedes Flächenstück einzeln und dann Fläche mittels Verbinder zusammenkleben oder geht das beim pressen auch an einem Stück?

Zum Vergrößern anklicken....

Wieviel (was für ein Winkel) am Stück geht, ist sehr beschränkt. stell dir eine Linie vor, die entlang der Vorderkante des Beplankungsteils geht, eine über den Hauptholm, und eine entlang der Endleiste. Die Linie entlang des Hauptholms ist deutlich kürzer. Das bedeutet, dass diese Oberfläche nicht in ein ebenes Beplankungsbrett abgewickelt werden kann. Das Holz müsste dort deutlich gequetscht werden. Ergo: einzeln beplanken, dann zusammenfügen. Eine mögliche Alternative, die ich aber bei einem Flügel noch nie angewendet gesehen habe, ist ein Vorgehen wie bei einem Rumpf: Schmale Beplankungsbrettchen mit variierender Breite stumpf aneinander stossen.

Aber wenn sie am Holm kürzer ist (zumindest an der Oberseite) würde für mich heißen, beim pressen steht die Beplankung am Rand 1-2mm weiter raus und das könnte man ja dann abschleifen.

Wie wird das zb an einer FU4 Cosair gemacht? Ist das allgemein nicht machbar oder nicht sinnvoll?

Wenn ich nach meiner (einfachen) Methode gehe hab ich also 2 Flügelhälften die ich mittels Verbinder zusammenklebe. Wie sieht es da mit Festigkeit aus?

Wie mach ich aber dann zb die Kabalkanäle wenn die Ruder im Außenflügel liegen? Bis jetzt hab ich die kabel immer vorher schon eingelegt?

Gruß
Andy

kidluis schrieb:

Aber wenn sie am Holm kürzer ist (zumindest an der Oberseite) würde für mich heißen, beim pressen steht die Beplankung am Rand 1-2mm weiter raus und das könnte man ja dann abschleifen.

Zum Vergrößern anklicken....

Das wäre nur so, wenn du Beplankungsholz wie ein Gewebe seitlich schieben könntest (also ein Rechteck in ein Parallelogramm formen) Holz ist aber schubfest. Glaub mir, die Beplankung legt sich nicht ohne Knitter und Bruch in diese Form.

Wie wird das zb an einer FU4 Cosair gemacht? Ist das allgemein nicht machbar oder nicht sinnvoll?

Wenn ich nach meiner (einfachen) Methode gehe hab ich also 2 Flügelhälften die ich mittels Verbinder zusammenklebe. Wie sieht es da mit Festigkeit aus?

Zum Vergrößern anklicken....

Ja, Knickflügel werden normalerweise gefügt. Für Festigkeit entweder eine Knickverstärkung aus aufrecht stehendem Sperrholz, eine GFK-Manschette, oder beides. Die Corsair ist ein spezieller Fall. Wenn die originalgetreu sein soll, ist da ja am Knick ein Radius. Habe ich in Styro-Balsa so noch nie gesehen.

Wie mach ich aber dann zb die Kabalkanäle wenn die Ruder im Außenflügel liegen? Bis jetzt hab ich die kabel immer vorher schon eingelegt?

Zum Vergrößern anklicken....

Z.B. Ausschnitt im Styro mit entsprechend geformter Drahtschleife (relativ grosszügigen Kanal schneiden, so dass der Fügestoss nicht so präzise sein muss, und ein relativ biegesteifes Element als Einzugssaite (z.B. Bowdenzugseele) durchgeschoben werden kann.)

5 Grad sind machbar

5 Grad sind machbar

Hallo,

ich habe das gemacht mit 5 Grad, wenn das Profil (Bei mir HQ 2-12) nicht zu dick ist geht das , mit 1,5 Balsa, v-Form ins Styro geschnitten, 10mm Nasenleiste. Aus der unteren Beplankung von vorne bis zum Holm habe ich einen Keil ausgeschnitten, wie viel sieht man wenn man die beplankung ins Negativ einlegt, oben nur einen Einschnitt bis zum Holm gemacht. An der Nasenleiste haben oben ca. 3mm der Beplankung gefehlt eben auch keilförmig, das habe ich zugespachtelt die Tragfläche wurde dann gfk-beschichtet.
Es ist das Mittelteil eines 5m E-seglers.


Gruß Arnold

oneflyer schrieb:

ich habe das gemacht mit 5 Grad, wenn das Profil (Bei mir HQ 2-12) nicht zu dick ist geht das , mit 1,5 Balsa, v-Form ins Styro geschnitten, 10mm Nasenleiste. Aus der unteren Beplankung von vorne bis zum Holm habe ich einen Keil ausgeschnitten, wie viel sieht man wenn man die beplankung ins Negativ einlegt, oben nur einen Einschnitt bis zum Holm gemacht. An der Nasenleiste haben oben ca. 3mm der Beplankung gefehlt eben auch keilförmig, das habe ich zugespachtelt die Tragfläche wurde dann gfk-beschichtet.

Zum Vergrößern anklicken....

Ja, so gehts. Mit den Einschnitten in die Beplankung hast Du dann die gleichen festigkeitsmässigen Nachteile wie ein gefügter Flügel, so dass der GFK-Überzug dann zur Festigkiet beitragen muss.

kidluis schrieb:

...Wie laminiere ich Abachi oder Balsa auf einen Styrokern der einen 5 Grad (oder auch mehr) Knick hat? Andy

Zum Vergrößern anklicken....

Hallo, was du "laminieren" nennst, wird üblicherweise als "beplanken" bezeichnet...

Frage mal bei Simprop, oder Arthobby, die haben Spezialisten, die das können.
Ich schau mal in die Glaskugel: beheizte Form, gewässertes Furnier, da wird auch kein Balsa, sondern Linde etc. verwendet. Ob die Holzart hier ausschlaggebend ist, weiss ich nicht.

in der Regel macht man einzelne Abschnitte, die dann je nach Einsatzzweck stumpf, oder mit Verbinder verklebt werden. Bei Graupner gab es Flügel mit gerader Unterseite, die wurden am Stück gefertigt, dann von oben eingesägt bis auf die untere Beplankung, dann nach dem Bügeln, hochgeklappt und ohne Verbinder verklebt.

Die Beplankung hält alles zusammen, beim Mittelteil eines 5m E-Seglers ?

Die Beplankung hält alles zusammen, beim Mittelteil eines 5m E-Seglers ?

Hallo,


Die 49gr Glas auf der Oberfäche sind um die Druckfestigkeit beim Balsaholz zu erreichen, nebenbei lässt sich Orastik darauf bestens verkleben, das ergibt erstklassige Oberflächen.
Sorry aber ich mach das jetzt schon ein paar Jahre.
Bildchen hier rein, krieg ich nicht hin bin wohl zu doof

Arnold

Gehts noch ein bisschen herablassender? Ich hab so das dunkle Gefühl, dass jemand, der hochgestreckte Flügel mit dem ganzen CFK-Brimborium bauen will, nicht mehr solche Fragen stellt wie der OP. Er fragte ja ganz konkret nach Corsair. Bei solchen Flächen ist IDR die Beplankung das hauptsächlich tragende Element.

@hänschen: Es gab ja vor ewigen Zeiten auch den Hobie Hawk mit den gebogenen Flächen. Mit industriellen Methoden gibt es natürlich schon noch den einen oder anderen Pfeil im Köcher.

MarkusN schrieb:

...@hänschen: Es gab ja vor ewigen Zeiten auch den Hobie Hawk mit den gebogenen Flächen. Mit industriellen Methoden gibt es natürlich schon noch den einen oder anderen Pfeil im Köcher.

Zum Vergrößern anklicken....

hi Markus, den Hobbie Hawk kenne ich von Jan und Andreas, ich kann mir vorstellen, das der gebogene Flügel einfacher zu beplanken ist, als mit Knick...
Der Flügel vom MPX-Milan ist auch am Stück...http://wiki.rc-network.de/index.php/Milan_von_Multiplex, den müsste Tangent gebaut haben, oder Zulieferer???

Leute, Ruhe Bitte !



Nun, ich habe zwar noch keine Balsa/Abachi beplankte Styrofläche selbst hergestellt,
aber zu genüge repariert, bzw beplankte Rippen-Flächen gebaut.


1) ist so manches sicherlich Größenabhängig wie das mit den Rovings
der Beplankung, den Kabelkanälen und den Holmen am sinnvollsten ist.


A) entwerder die Segmente einzeln herstellen und dann zusammen fügen
und nachträglich mehrere Verbinder in nachträglich eingebrachte Schlitze einkleben
verschleifen und die Fläche dann mit einem Streifen Glasgewebe fertig verkleben.
(zb. Robbe Vampir)

B) mit Hilfsklötzen kann man sich die Beplankungen im Vorfeld am Knick passend schleifen.
(Manche können auch mittels PC/Händisch die Abwicklungskannten der Beplankungen erstellen)
So kann man dann die Flächen am Stück herstellen.

~~~~

-Negativteile die Pressformen müssen den Winkel auch haben.
-Folie in die Negativform
-Unterseite das Holz einlegen
-Glas / CFK Matte und oder Rovings hinein.
-alles gut einharzen (oder PU)
-die vorher verbundenen Kerne auf die mit Matte und Rovings versehene Beplankung legen
-Gegenstück und Gewichte drauf / oder absaugen ...
.
.
-Schlitze für Holme einbringen.
-Rovings hinein
-Vorgefertigte Holme einlegen
-Rovings drüber
-Matten
-Beplankung ....
- .....
- ....
-



Also ganz normal wie sonst auch.


(Wer Bedenken hat kann im Knickbereich mehr Matten verwenden
und zusätzlich Balsaverbinder Einlegen)



Gruß
Andreas

Sorry da bin ich wohl etwas zu weit gegangen.

Sorry da bin ich wohl etwas zu weit gegangen.

Hallo,

zum einen schreibt Andy in seiner Anfrage er möchte 5 Grad, ich schreibe 5 Grad sind machbar, schreibe wie ich es gemacht hab, und schreibe es ist das Mitteteil eines 5m E-Seglers , steht alles da.
Sorry aber ich dachte es sei dann klar das die Beplankung in meinem Fall eine untergeordnete Rolle spielt.
Natürlich hat die Beplankung einen evtl. wichtigen Anteil an der Festigkeit aber, in einer Styrofläche lässt sich das sehr leicht im Inneren ausgleichen, mit dem Zweck gerechten Verstärkungen, es muss nicht Cfk sein.
Andy will ja auch Styro-Abachi o. Balsa bauen, schreibt wenn auch etwas unklar, von laminieren.


Andy, du kannst natürlich auch mal bei den Herstellern fragen, ich nehme an die machen das mit beheizten Pressen oder bedampfdem Holz, es dürfte schwierg werden sowas selbst zu machen.
Bei den Tragflächen einer Solution Xl zb. werden die wohl auch echte Formen gehabt haben, die Randbögen sind da sehr hochgezogen, das ist auch eine ähnliche " Verformung" aber halt in Serie.

Arnold

@ Andreas,,,

Ich hoffe du willst hier nicht allen Ernstes "Matte" verwenden.
Man stolpert immer wieder über die fälschlich benutzte Bezeichnung für das von uns meist bevorzugte Material
Matte:
http://shop.gttag.ch/data/bilder/Glasmatte-150g-Rolle.jpg
Gewebe:
http://www.wela-handelsgesellschaft.de/cms/sites/default/files/produkte/Koeperbindung-Glas.jpg

CFK-Matte hab ich bisher noch nie gesehen..gibts das überhaupt?

Horst

Zick-Zack-Schere hilft

Zick-Zack-Schere hilft

Ich baue oft 4m Segler-Flächen mit mehreren Knicks, dabei hat sich die Methode mit der Zick-Zack-Schere bewährt.
Einfach am entsprechenden Ort das Abachi-Blatt mit der Schere entzwei schneiden, dann wiederum zusammenfügen und mit Maler-Abdeckband verkleben. Bei der folgenden Verklebung mit dem Styrokern (hat nichts mit laminieren zu tun!) verklebt sich die Schnittfläche automatisch. Das hat sich bisher einwandfrei bewährt, habe allerdings in den Knicks keine 5°!