Baubericht von Samu`s UL :)

Um das gleich mal vorweg zu nehmen dieser Bericht zeig meine Baumethoden die sich vom einen oder anderen unterscheiden mag aber für mich bisher funktioniert haben. Natürlich ist auch ein guter Teil experimentell und sollte nicht als das absolute ideal angesehn werden. Dementsprechend sehnt das ganze mit einem gesunden Maß an Kritik an.

Ich hoffe das sich der eine oder andere den einen oder anderen Tip/Trick Rauspicken kann.

So als erstes hab ich die seitenwäde vom Rumpf ausgeschnitte und dann auch gleich angefangen die Dreieckskeiten draufzukleben.



Oben musste ich wegen der Krümmung ein wenig Stückeln



Dann hab ich die Spanten aus 3mm pappelsperrholz gemacht und aufgeklebt



Beim Hinteren hab ich gleich ein loch für die Kabeldurchführung für später gemacht



Dann hab ich noch die Verstärkung für die Auflage reibgeklebt



Dann konnten die Rumpfhälften schon zusammen geklebt werden



Dann hab ich die Verstärkung für die Flächenaufnahme auf der anderen Seite reinkgeklebt



Dann hab ich ein Stückchen Beplankt damit beim rausschneiden des Füllstückes die Teile zusammen bleiben





Dann wurde entsprechend des Profils die unterseite des Füllstücks passend gemacht.



Dann wurden aus 5mm Pappelsperrholz die Brettchen für die Flächenbefestigung eingeklebt



Dann hab ich beim Rumpfende die Dreiecksleisten noch etwas abgeschliffen und nach mehrmaliger Kontrolle ob das Ding dann später auch gerade ist verklebt.



So hier kann man mal sehn wie die Fläche dann später sitzt ich hab mal Probehalber die vom meinem Sport drauf geschraubt





Dann hab ich den Motorspant aus 5mm Flugzeugbirkensperrholz gemacht und verklebt



Anschließend hab ich ein Schlitz für den Bowdenzug gefeilt.





Dann hab ich gleich noch einen Hilfspant aus 3mm Pappelsperholz gemacht der dann direkt beim Servo sitzt.



Dementsprechend hab ich dann das Servobrett gemacht auch aus 3mm Pappel



AuF der unterseite wurde mit 2,5mm Flugzeugsperrholz verstärkt wo dann die schrauben reinkamen



So das ganze dann reingeklebt.
Tipp: ich lasse gerne einen tropfen Sekundenkleb von unten auf die Servoschrauben um ein rausdrehen zu verhindern aber natürlich um es immer noch ausbauen zu können.



So dann hab ich ich vorne noch die Dreiecksleisten einwenig weggschnitzt damit man den Tank aus und einabuen kann (es ist ein 250ml Kavan). Da wird dann später ein Deckel drüber kommen. Das ganze ist bei mir wie manns vllt sieht auf der Unterseite vom Rumpf gemacht da er oben durch das Füllstück schon genug geschwächt ist.



Dann hab ich noch das füllstück an beiden enden mit einem Halbspant verstärkt



dann fings auch schon mitm Beplanken an











Dann hab ich den Bowdenzug nochmal in der mitte abgestützt.



Somit konnte ich dann auch oben noch vollens Beplanken



So das ganze noch Verschliffen



Dann noch den Tankdeckel





So kann man den Tank noch gut ausbauen



Dann noch den Servo und Akkudeckel





So dann konnte ich auch wieder das Füllstück herrausschneiden.



So sieht dann mit fläche aus.



Schon einwenig arg knapp am Rumpf :/ an einer stelle musste ich beim Reso einwenig mit dem Hammer nachhelfen.



So das wars soweit zum Rumpf, Fläche Leitwerke etc. wird dann noch kommen. Bei Fragen einfach schreiben.

Komponenten

Komponenten

So ich wurde gefragt welche Servos ich benutze.
Für Höhe und Querruder benutze ich die Turnigy ™ TGY-393V Coreless HV von Hobbyking die sind Digital Kugelgelagert Matallgetriebe und für LiFe geeignet sind somit nicht ganz billig aber sind ihr Geld wert, auch ist mir bisher keins verreckt bis auf eins bei dem hatte es der Sprit bis ins Servo geschafft.
Für Gas/absteller benutze ich Corona DS939HV ebenfalls Metallgetriebe und für Life geeignet ist nicht so Hochwertig aber muss es auch nicht sein schließlich muss ich ja mein Gas nicht präzise stellen im gegensatz zum Höhenruder. Natürlich ist es auch billiger was meinen Geldbeutel freut...

Akku verwende ich die ZIPPY FlightMax 700mAh 6.6V 5C LiFePo4. Vorteile zum Klassischen Nimh ist die bessere Spannungslage und die Schnellladefähigkeit. Ein Vorteil im gegensatz zum Lipo ist das die LiFe auch nicht hoch gehn, hab persönlich schonmal einen Nagel durch einen durchgejagt

So noch zum Motor wie der eine oder andere Feststellen konnte werde ich den Novarossi R528f verwenden, mal schaun ob ich den Venturi gleich von anfang an Fliegen werde. Krümmer ist ebenfalls von Novarossi und das Rohr ist ist das Einfachgedämpfte von Novarossi.

Frage Rumpf

Frage Rumpf

So ich ich wurde gefragt ob der Rumpf nur aus Balsa ist.

jap, die Dicke der Seitenteile ist 3mm sowie die Beplankung oben und unten, die 3Kantleisten sind ebenfalls Balsa.

Fläche Part1

Fläche Part1

Nun zur Fläche
Die Fläche werde ich in Styrokernbauweiße mit einem Rohwingholm machen.

Als erstes hab ich die Kern Außenhälften am Rand mit Klebeband abgeklebt um zu verhindern das evtl auslaufendes Harz mir das ganze zusammen verklebt.



Dann hab ich die Beplankung aus 1,5mm Balsa zusammengeklebt. Ich hab einfach auf einer seite nen Streifen Krepband drübergeklebt und dann von der anderen seite aufgeklappt und mit Weißleim verklebt.



Dann wurde die Beplankung mit Porenfüller bestrichen und geschliffen. Der Sinn dahinter is da sich sonst das Balsa sich mit Harz vollsaugt was die Fläche schwer macht.



Die Beplankung hab ich dann mit Krepbandröllchen auf den Stürkernausßenseiten befestigt. Ich würde allerdings Doppelseitiges Klebeband empfehlen das hält besser.





So dann gings auch schon ans Laminieren



Als erstes hab ich Das Balsa ein wenig mit Harz eingestrichen dann kam das Glasgewebe drauf. Wichtig die Fasern im Glasgewebe müssen im 45Grad Winkel verlaufen, da das Glas lediglich der Verwindungsteifigkeit dient.



Nachdem dann das Glas drauf gerollert war wurden dann die Dreieckichen abschnitte in die mitte zur Krafteinleitung eingerollert.







So nun zu den Scharnieren für die Querruder die werden aus Kevlar(Aramid) gemacht. Als Tipp wer keine Verzahnte Schere hat, man kann auch mit ner neuen Cuttermesser klinge auf nem Holzuntergrund das Kevlar schneiden, das reicht in der Regel nur Für die 2 Querruder danach is das Messer zu Stumpf. Das ist zwar ein Funktionierendes Provisorium aber auf lange sicht empfehlt sich ne verzahnte Schere zu kaufen.



So dann hab ich die Queruder auf der Kernoberseite angezeichnet.



Dann wurde auch gleich das Kevlar drauf gepinselt. Mit den Edding strichen kann man gut erkennen wann das Kevlar mit harz komplett getränkt ist weil dann die Stiche wieder gut zu sehen sind.



Nun war das ganze fast fertig zum Pressen



Der Kern wurde auf die Beplankung aufgelegt und an der Endleiste wurde noch ein Streifen Abreisgewebe eingearbeitet da sonst nacher nix mehr am getrockneten Harz hält.





Das ganze dann schön mir Gewichten Beschwehren zur Not tuns auch Getränkekisten



So ca 24h später konnte dann wieder das ganze Geöffnet werden und das Abreisgewebe wurde entfernt



Dann hab ich den Holm angezeichnet, mitm Cuttermesser geschnitten und anschließend das ganze mit der Spitzange rausgepult.



Da ich kein 6mm Balsa da hatte musste ich mir eins aus 2x 3mmBalsa zusammen Kleben.



So und auch gleich geschaut obs passt. Das Balsa dient als Stützstoff damit der Holm später nicht einknickt.



Dann wurden die Stellen ausgeschnitten wo Später die Mumpe für die Flächenschrauben reinkommt.



Dann hab ich die Queruder angezeichnet. Wichtig ist das man sich die Maße vor dem ersten Laminieren merkt oder zumindest auf schreibt wo das Queruder hinkommt.



Anschließend hab ich für die Queruder Verkastung das stüro entfernt. Wichtig hierbei ist die Verkastung 2-3cm über das Queruder hinaus zu machen da sonst die Stelle Später eine große Bruch Gefahr hat



So dann hab ich angezeichnet wo der Servoarm später Liegen muss. Bei mir ist das in der mitte vom Querruder.



Dann hab ich noch die Servo Halterung auf einer Seite Weggschliffen, das ich mit dem Servo näher an den Holm hinkomme da sonst mir hinten das Servo raussteht.



Dann hab ich für die Servos die löchergeschnitten mit jeweils 3mm übermaß dass das Balsa reinpasst. Tipp: einfach das Balsa rein schieben und dann mit dem Messer der Flächenkontur entlang fahren, schon weiß man wo man schneiden musst. So spart man sich viel geschleife.







So passt das dann gleich schön.



So siehts dann fertig aus



So leigt dann das Servo später drin



Nachdem alles Trocken passend gemacht wurde konnte das ganze mit 5min Epoxy verklebt werden. (Das Servo wurde noch nicht verklebt bzw. das war garnicht drin beim verkleben)



Dann wurde der Kanal für die Servo kabel rausgeschnitten.



In der Mitte kam ein Loch rein zum Verstauen von den Servo kabeln das man später auch noch gut anlöten kann.



Dann hab ich die Abstufungen für die Rohwings angezeichnet. Tipp: einmal gescheit rechnen dann muss man das ganze ned 2mal anzeichnen*



Dann hab ich das Servo genullt und das ruderhorn drauf geschraubt. Tipp es empfiehlt sich das zu machen bevor man die Servokabel verlängert.
Auch sieht man das ich noch an der anderen Servohalterung en bisschen was weggeschilffen hab da sonst das Servo rausgeschaut hätte.



Die Servokabel Verlängert



So das Servo noch einwenig angeschliffen das der Kleber besser hält.



und dann das ganze mit 5min Expoxy eingeklebt.



Dann wurden die Servos mit Klebeband abgeklebt das kein Harz das Servo Verkleben kann.



Das Klebeband schneide ich einfach indem ich ins Balsa schneide.



So sieht das dann fertig aus.



Die Servokabel werden natürlich auch noch abgeklebt.



Dann hab ich noch an den Stellen Durchgestochen welche ich später als referenz brauche also die Queruderecken, dort wo die Servokabel später rauskommen und wo nacher der Servoarm rauskommt(was ich vergessen hatte).



Mit dem Laminieren gehts dann im Part2 weiter

Fläche Part2

Fläche Part2

So dann ging es auch schon ans Laminieren, als erstes hab ich den Tischabgeklebt damit ich die Rohwings drauf Einpinseln kann.





Dann gab es wieder das gleiche Spiel wie bei der Oberseite, erstmal Glas drauf incl. den Dreieckchen.



Dann wurden aus Kohleflocken und Harz Mumpe angerührt.





Die kam dann auch schon in die dafür vorgesehene Ausschnitte rein.



Dann hab ich die Rohwings in die Fläche reingelegt zuerst die auf der Unterseite von lang nach kurz, dann kam der Balsa 4Kant rein den ich inzwischen so passend geschliffen hatte das nachher wenn die Rohwings drin sind die Fläche auch gut zubekomme. Anschließend kamen dann die Rohwings auf der Oberseite rein diesmal von kurz nach Lang. Da ich während dem laminieren schlecht Fotografieren konnte gibt’s nur einpaar wenige Bilder.



Anschließend konnte die Fläche zugemacht und Gepresst werden.



So 24h Später konnte das ganze dann wieder Rausgenommen werden und es ging auch gleich ans Schleifen für die Nasenleiste.




Leider hatte es bei mir durch den Styrokern Ausenhälften etwas Probleme gegeben so das die Flügel Oberseite nicht bis ganz nach vorne geklebt hatte. Dem wurde dann mit etwas Kleb abhilfe geschaffen.



Nachdem das ganze dann getrocknet war konnte wieder geschliffen werden. Ich schleif die Nasenleiste immer auf nem Brett auf dem Schleifpapier angeheftet wurde damit auch alles gerade wird. Verschliffen sieht das ganze dann so aus, Ich schau immer danach dass das Balsa und styro gut verklebt sind ansonste schleif ich weiter bis dies eintrifft.



Dann wurde aus 3mm Balsa die Nasenleiste aufgeklebt.



Als das ganze dann getrocknet war hab ich erst die Nasenleiste bündig mit der Beplankung geschliffen.



Und anschließend dann abgerundet.



Wenn das ganze perfekt sein soll dann Hilft natürlich eine Schleifschablone für die Nasenleiste.



Anschließend konnte ich dann der entsprechenden benötigten Flügeltiefe Die Endleiste passend abschneiden.





Dann hab ich noch die Flächenaußenseiten sauber verschliffen.



Das mach ich indem ich mein Schleifbrett auf den Tisch auflege und Somit schön rechtwinklig das ganze verschleifen kann.



Anschließend wurde dann der Randbogen aus 3mm Balsa aufgeklebt.



Und dann verschliffen.



Dann hab ich mit den Querrudern weiter gemacht. Als erstes hab ich mir meine Durchgestochenen Punkte gesucht und hab dann einen leichten schnitt mit dem linieal entsprechend gemacht.



Dann ging es ans Feilen als erstes nahm ich immer eine HalbrundeFeile um mir nachher eine führung zu geben für die Flachfeile. Damit wird dann bis auf kevlar runter geschliffen.





Dann hab ich das Queruder Links und Rechts heraussgeschnitten und hatte dann auch gleich somit ne Markierung für die Unterseite sodass ich die auch schneiden konnte.







Dann hab ich noch en Winkel hingeschliffen/geschnitten damit das Querruder nachher auch nach unten ausschlagen kann. Somit warn die Querruder auch schon fertig.





Nun hab ich noch die Servos wieder gefunden (die es empfehlt auch mit der Nadel zu Markieren) und bei den Kabeln wurde Gegengestochen und dann auch aufgeschnitten.







Das wars soweit zu Part 2 der Fläche, Part 3 kommt dann nach Damme, da jetzt mein zeug für morgen gepackt wird. Ich hofffe man sieht sich dort

Wann folgt part 3?

Wann folgt part 3?

Hallo samu, wann geht es mit deinem Bericht mit part 3 weiter.

Ich bin schon ganz gespannt.

Bis dann

Gruß
Toni Saliccia

Hallo Toni Ein bisschen hab ich schon weiter gemacht.

Nun zu Part 3.

Da ich meine Flächen später austauschbar haben möchte, werde ich die erst auf mein Sporti Anpassen.

Also um das zu machen hab ich mir erstmal die Mitte auf der Fläche Angezeichnet und dann hab ich ne alten Flächenschraube genommen und angspitzt sodass se ca 2mm rauragt dann hab ich die mitte ausgerichtet und geschaut das die Fläche halbwegs gerade draufliegt also Ecken ausmessen und hab dann auf die Fläche draufgedrückt so dass ich ne Markierung hab.








Dann hab ich das Loch entsprechend der Markierung gebohrt und damit die Fläche draufgeschraubt und die angespitze schrauben hinten reingedreht, ebenfalls dann wieder die Ecken ausgemessen und dann wieder auf die Fläche gedrückt um ne Bohrmarkierung zu ham.







Dann hab ich auch schon die Fläche bespannt.



So noch en Kleinen Vorgeschmack, morgen gibts dann was zu den Rudern.

Ruder

Ruder

Also nun zu den Rudern.

Als erstes hab ich Die 1,5mm starken Brettchen wieder wie beid er Tragfläche mit Porenfüller behandelt. Dann hab ich auch schon das Glasgewebe und das Kevlar zurechtgeschnitten. Wichtig: das Gewebe muss im 45Grad Winkel verlaufen.



Dann hab ich mir das Scharnier vom Höhenruder angezeichnet natürlich auf beiden Seiten, damit ich weiß wo ich nachher freikratzen muss.



Dann hab ich schon mit Harz das Glas aufs Seitenruder gerollert.



und die Gegenseite draufgelegt nun ist das ganze Fertig zum Pressen.



Dann gings zum Höhenruder über, da hab ich auch das Glas auf eine Seite draufgerollert.



Dann kam das Kevlar über die Angezeichnete Stelle. Anschließend kam dann auch die 2Seite drauf uns somit konnte das ganze gepresst werden.



Als Tipp wenn ich bei dem Vorgang noch Harz übrig habe, dann verwende ich es gerne um den Tankraum noch auszupinseln. Das Hilft im Fall mal sprit rauslaufen sollte sodass sich das Balsa ned vollsaugt und es die Klebungen nicht schwächt.



So 24h Später...



Als erstes hab ich das Scharnier freigekratzt mit der gleichen Methode wie bei den Querrudern, diesmal halt das Ganze von beiden Seiten.



Dann hab ich entsprechend der Gewünschten Form das ganze zurechtgeschnitten.





Und dann Verschliffen







Anschließend wurde das ganze Gebügelt.



Dann hab ich die ausschnitte fürs Höhenruder am Rumpf angezeichnet und anschließend Rausgeschnitten.





Beim Seitenruder hab ich ne Nase hingeschnitten damit das ganze Besser hebt.

Fläche Part4

Fläche Part4

So nun der Letzte Teil zur Fläche.
Nachdem die Fläche bespannt war gings an die Befestigung am Rumpf.
Als erstes Hab ich die Fläche ausgerichtet und anschließend dann durchgebohrt



Dann hab ich ne Schraube durch gesteckt und nochmals ausgerichtet und das hintere Loch gebohrt.



Dann wurden die Löcher aufgebohrt damit die Einschlagmutter rein passt.(Größe M4)



Dann wurden mit 5 min Epoxy und ner Schraubzwinge das ganze von der Unterseite eingepresst.



Immer schön Kontrollieren



So nun gehts an die Anlenkungen (zur Verkabelung werd ich noch einen seperaten part machen)
Als ich die Servos an nen Empfänger angeschlossen hatte musste ich ärgerlicherweiße feststellen das ein Servo Defekt war........ es bewegte sich zwar noch blieb aber gern bei Voll auschlag oder Neutralstellung einfach stehen.

Nach nem kleinen Wutanfall gings dann auch schon ans aufschneiden.



Ich hab dann des Loch auch gleich größer gemacht damit ich nacher das ganze wieder gut zumachen kann.



Dann kam es zu Spannenden Teil, wie bekommt man das höllisch verklebte Teil wieder raus. Die Lösung war dann den Lötkolben voll aufdrehen und solagne aufs Alu gehäuse vom Servo Brutzeln bis das Harz aufgibt.



Beim neuen Servo hab ich mich dafür entschieden das Kabel direkt an die Platine Hinzulöten (Sollte man aber nur machen wenn man Ordentlich Löterfahrung hat)









Die Kabel konnte ich Dank des Abklebens mittels Tesa einwenig nachziehen.

Dann wurde das ganze dann auch gleich wieder Eingeklebt. Als Tipp: Am besten lässt man gleich beim Laminieren eine kleine schleife Servokabel wie es jetzt zu sehn ist beim Servo rein. Das erleichtert das ausbauen in so einem Fall. (Das hatte ich leider bei Laminieren vergessen).



Dann hab Ich einen Deckel angepasst aus 3mm balsa da das 1,5mm balsa zu tief in der Fläche drin gesessen hätte. Ich hab dann ausenherum alles mit Klebeband abgeklebt und konnte somit das ganze schön verschleifen ohne die Bespannung zu verkratzen.





Dann hab ich noch den Auschnitt fürs Ruderhorn gemacht und das ding Reingeklebt



Und konnte dann drüber Bügeln.



So jetzt konnte es dann auch wieder Normal weiter gehen.
Ich hab mir aus Glasfaserplatte Ruderhörner ausgesägt, was ich allerdings empfehlenwüede zu kaufen so Zwecksm Staub und der gesundheit der Lunge. (und ja das is schwarz eingefärbtes GFK kein CFK, CFK würde aber auch gehen)



Dann wurden passend ausschnitte in die Ruder gemacht.



Und das ganze dann mit 5min Epoxy verklebt.(Es Empfiehlt sich das Gfk an der Klebestelle anzuschleifen damit es besser hält)



So sieht das dann auf der Oberseite aus.



Dann Gings auch schon an den 1,5mm Draht, der auf einen Seite ein Z bekamund auf der anderenseite einen Gabelkopf. Dabei kommt bei mir kein gewinde oder Ähnliches drauf es wird einfach mittels Seitenschneider ein paar macken in den Draht reingemacht und dann das ganze mittels 5min Epoxy Verklebt. (und ja das Hebt gut )





So Somit is die Fläche Fertig, als nächstes gehts dann mit dem Rumpf weiter...

Part 5

Part 5

So weiter geht’s mitm Rumpf



Der wurde nun Bespannt



Dann gings an die befestiging für das Füllstück, dafür ha ich mir aus 3mm Pappelsperrholz en Brettchen rausgesägt und auf die Befestigungschraube und Füllstück passengemacht.





Dann hab ich den Rest mit Balsa aufgefüllt und mit nem10mm Bohrer das ganze angesenkt damit die Schraube später Tiefer sitzt. Und dann erst das pappelsperrholzbrettchen reingeklebt.





Das gleiche auch für die Vorderseite.













Dann gings ans Ruder Festkleben. Also erstmal von allen Klebungsflächen die Folie runterschneiden.





Dann hab ich zuerst das Höhenruder reingeklebt damit ich es mit der Klammer sauber zusammendrücken kann.



Und dann Kam das Seitenruder.



Dann gings auch schon an die Höhenruderanlenkung.
Diese hab ich aus 2mm Stahldrahtgemacht. Auf der einen Seite kommt en Z wieder rein und auf der andern en Kabelkopf.



Das Ruderhorn wurde gleich wie bei der Fläche gemacht.



Dann gings an den Gaszug. Den hab ich ensprechend verlegt.



Den Bowdenzug hab ich im Nachhinein noch mit 5min Epoxy an der Mitte festgeklebt weil er sich sonst zu stark durchgebogen hatte.





Gut das der kavantank rillen hat, nämlich da geht der Gaszug durch.



Die Resobefestigung hab ich einwenig versenkt.







So im nächteln Teil werd ich dann meine Verkabelung zeigen.

Part 6 Verkabelung und Fertigstellung

Part 6 Verkabelung und Fertigstellung

So nun zur Verkabelung.

Erstmal zur Fläche die wird mittels MPX-Stecker gemacht.



Dazu Fasse ich immer Plus und Minus jeweils zusammen.







Dann Hab ich das ganze mit etwas Heißkleber Isoliert



Das ganze wird dann leicht in die Fläche Verklebt



Dazu dann auch das Gegenstück.



Lasst euch nicht von dem anderen Ende Verwirren das dient lediglich dazu das der Stecker mehr aushält beim Löten.





Als Schutz verwende ich einwenig Heißkleber und Schrumpfschlauch. Vorteil davon ist das der Heißkleber sich mit einwenig Spiritus rückstandslos von allem entfernen lässt falls man mal wieder dran machen muss.







Natürlich auch immer alles durchmessen damit es keine Kurzschlüsse gibt.



So nun zum Wahrscheinlich Interesanntesten Teil des ganze Bauberichts. Der Schalter/Ladebuchse.

Mal kurz ein paar Sätze dazu warum ich des so mache. Angefangen hatte es damit das ich bei Markus die MPX-Stecker als schaltermethode gesehn hab und mir Letztes jahr in Damme als ich Abends die Flieger ind Die Hütte getan hatte, morgens dann wieder rausgeholt hatte den Flieger eingeschaltet hab und komplett totehose war, ich hatte wohl beim Einräumen Abends den Schalter verwischt und da war das ding die ganze Nacht an. Vorteil von der MPX methode man sieht viel eindeutiger ob das Modell an ist oder nicht. Das ganze hab ich dann noch so weiter entwickelt das ich auch über die Buchse eine LIFE Laden kann ohne immer mein Modell zerlegen zu müssen.

Als erstes nehm ich mir immer den Akku her und der wird erstmal ausgepackt komplett.
Hier kann man schön sehen aus welchen Anschlüssen so ein Akku eigentlich besteht. Da wir einen 2s habend er in Reihe geschaltet ist haben wir einmal Plus und Minus des ganzen Packes und einmal die zwischenstelle die später fürs Balancen wichtig ist.





Da wir also nur 3 „Pole“ haben brauchen wir auch lediglich 3 Kabel vorerst um den Akku noch voll zu nutzen können. (Plus/Minus/Zwischenpol)
Aber das ganze gestaltet sich nicht so einfach beim Löten hier ist nämlich höchste Vorsicht geboten da die PolFahnen des Akkus aus Alu bestehn kann man nicht mit Handelsüblich Lötzinn drauf Löten. d.h. Man muss versuchen so Viel wie möglich des Lötzinns das Drauf ist versuchen Draufzulassen und damit zu Löten. Ist dieses Lötzinn erstmal runter hat man große Probleme dann braucht man so weit ich weiß ein Spezielle Alulot. Aber für einen erfahren Löter ist das gut machbar.





So als Stecker nehme ich normale Servostecker zum Crimpen. Wer das nicht hatt kann natürlich au vorgemachte Kabelenden verwenden. (is aber teuer und nicht so Flexibel, ich empfehle wärmstens sich eine Crimpzange und stecker anzuschaffen das erleichtert so einiges.)





Dann kommt noch iso-Band drum.



Den Aufkleber vom eigentlichen Akku zieh ich immer runter und pack in dann unter den Schrumpfschlauch, der noch drüber kommt.



So als nächstes geht’s zur Einschalt/Lade-Buchse fürn Flieger.



Verwendet wird wieder eine MPX-Stecker, der in ein Einbaubuchse späterdrin sitzt (Es ist die Lange Einbaubuchse).



Dann kommen noch Stecker hin. Zum Empfänger der ganz normale Servostecker und zum Akku ne normale Servo Buchse.



Dann Zum Einschalter/Stecker.
Da hab ich einfach die ÄußerenPins Rausgezogen und die 4 Mittleren pins zusammengebogen und Verlötet.





Dann hab ich noch en Faden durchgeschoben und das ganze noch mit ein bisschen Heißkleber fixiert/isoliert.
Zum einschalten des Fliegers wird diese Buchse einfach in den Flieger eingesteckt.



Nun zum Ladekabel.

Als erstes hab ich wieder die pins gezogen die Nicht benötigt werden.



Dann hab ich die Kabel Verzinnt. Benötigt wird das Hauptkabel zum Laden also Plus und minus und die 3 Balancer Kabel.







Hierbei ist es wichtig bei dem Balancer auf die richtige Polarität zu achten



Und so sieht das ganze Eingebaut aus.







Dann hab ich noch schaumstoff reingestopft damit sich auch nix später mal bewegt.



Und dann kam auch schon mittels Tesa die ganzen Deckel drauf.





Dann hab ich noch den Motor einwenig einlaufen gelasst. Und Dann konnte das Ding anschließend auch schon Fertig gemacht werden.

















Somit war der Flieger dann Erstflug fertig

Estflug und Wettbewerb

Estflug und Wettbewerb

Nach dem dann alles fertig war hab ich vor ca. ner Woche den Erstflug gewagt.



Der Motor Sprang auf en ersten Schlag schon an und trimmen musste ich auch nicht viel nur einwenig Höhe. So gefallen mir erstflüge
Der Motor Lief astrein durch ohne zu kotzen was mich natürlich auch gefreut hatte.


Nach dem Erstflug hielt ich dann rücksprache mit Lennert der mich einbisschen dazu animiert hatte den Venturi noch vor dem Rennen drauf zu machen. 2Tage vor dem Rennen wurde dann auch mit Venturi nochmals testgeflogen, ohne Probleme.
In Oberhausen lief dann alles bestens für mich ich hatte meinen ersten Heat wo von mir ein Reso-Motor ohne Problemedurchläuft. So langsam konnte ich mir dann auch eine Ul-Flugstiel angewöhnen was mir dann im 3.Heat stolze 39 Runden erbrachte und im Finale den 2.Platz.



Im ganzen großen bin ich sehr zufrieden mit dem Novarossi er lief bisher ohne Probleme und völlig unkritisch aus der Schachtel herraus. Nur über eins kann ich mich beklagen unzwar das er kein Leichtgewicht ist, der Flieger wiegt jetzt knapp über 1300g Mit dem Reso und Motor.

Hallo Samu,

schöner Bericht!

Eine kleine Anmerkung zum Foto mit dem Emfpänger: es ist auf dem Bild nicht zu erkennen ob die Antennen irgendwie zwangsgeführt werden oder einfach im Rumpf liegen.
Ideal ist eine Ausrichtung mit 90° der Antennenenden zueinander (relevant ist nur das letzte Stück ohne Isolierung) um in alle Flugsituationen auf dem Kurs den bestmöglichen Empfang zu haben.



Die Stecker im Empfänger sichere ich mit ein oder 2 Lagen Tesa vor dem Herausrutschen.

Gruß,
Gerald

Hallo Samu

kannst Du mir verraten wo man diese Motorträger bekommt?

LG Chris

Hallo Gerald
Danke

Ich Hab mal Noch Fotos gemacht ich hatte die Antennen einfach mit Tesaklebeband an den Außenwänden befestigt.
Ich verwende auch in 2-Pylon Fliegern Empfänger mit nur einer Antenne was bisher auch völlig Problemlos war, deshalb achte ich jetzt nicht sonderlich darauf das beide Antennen 90Grad zueinander stehn.





Die Stecker am Empfänger sichere ich immer mit Heißkleber, da sich Heißkleber mit Alkohol einfach entfernen lässt.
Ich mach das seitdem mir letztes Jahr in Oberhausen Samstag morgens beim Erstflug meiner Zicke 2sec nach dem Wurf das Modell Tot war, vermutlich hatte sich damals was ausgesteckt.




Chris die Motorträger hab ich von justengines

http://www.justengines.co.uk/acatalog/Engine_Mounting_Gear.html

Glass Filled Nylon Engine Mounts

Die Größe Glass Filled Nylon .19 to .30 Mount passt für die 25er motoren oder die die 25er gehäuse ham also z.B. 32ASP oder 36ASP
Auf dem UL hab ich den Glass Filled Nylon .30 to .45 Mount Weil der Novarossi Breiter ist und ca. die Gehäusemaße von nem 6,5er hat, leider ist der einwenig kurz was nicht viel spielraum für Krümmer o.ä. lässt.

Gruß Samu