Prusa i3 MK3

Hallo,
beginne gerade die 1. 3D Drucke mit dem oa. Drucker als Fertiggerät gekauft.
Mein Wunsch ist es einfache Teile zu drucken die für die Flieger nütztlich sind,zb. Abdeckungen, Waffenträger usw.
Im KaufberatungsFRED haben sich schon einige Infos versteckt so daß, das hier hoffentlich übersichtlicher wird.


die 1. Misserfolge haben sich dann gleich eingestellt :

keine Haftung am Bett und die ersten Schichten schlecht


Veränderungen an Temperatur und Geschwindigkeit brachte kein Abhilfe




Erst " first layer calibration (kit only??) brachte Erfolg





wobei die die letzte Schichtebene noch nicht ganz die Oberflächenstruktur hat die ich mir wünsche

https://www.simplify3d.com/support/p...oubleshooting/

stell das hier auch rein
hat
http://www.rc-network.de/forum/member.php/19821-markmcgrain
schon erwähnt

und die Z Achsenabdeckung wird anscheinend auch was...noch 35 Minuten

Moin,

Übung macht den Meister.
Hier was von meinem, den ich als Bausatz bezogen habe:



MfG

Frank

h+r+h schrieb:

und die Z Achsenabdeckung wird anscheinend auch was...noch 35 Minuten

Zum Vergrößern anklicken....

Uiui, sei aber vorsichtig, wenn du die Abdeckungen aus "hartem" Matrial druckst. Die sind eigentlich für TPU gedacht - wie ich schon bei Thingiverse geschrieben habe, kann man grundsätzlich auch PLA etc. benutzen, muss dann aber evtl. im Slicer skalieren, damit die nicht zu "spack" passen. Sonst riskierst du, dass du sie zwar reinkriegst, aber nicht wieder raus, ohne extra die Motoren abzuschrauben.

Das "Kit only" bezieht sich übrigens darauf, dass die Kalibrierung bei fertig montierten Druckern im Lieferzustand schon werksseitig erfolgt ist. Kann aber niemals schaden - da du eh nach jeder Positionsänderung des Druckers (also eh nach dem erstmaligen Aufstellen) die Z-Achse neu kalibrieren lassen solltest, finde ich es nur sauber, dann auch den Offset zumindest zu checken bzw. neu einzustellen.

Tschöö
Stephan

Hallo Stephan,

war wahrscheinlich wegen dem Weihnachtsgeschäft nicht eingestellt, die Düse war einfach zu weit vom Bett weg daher "first layer calibration"

Z-Abdeckung : die rechte von vorne gesehen passt bestens die linke ist sogar etwas schlapprig.

So, ich versuche mal, den Kaufberatungs-Thread hier rüber zu verpflanzen... daher mit Voll-Zitat von Ulis letztem Beitrag von da:

f5buli schrieb:

Hallo Markus,

war der Umschlag direkt bei dir angekommen?
Meine Platte lag jetzt 14 Tage beim Zoll in Frankfurt und die darf ich jetzt auch noch beim Hauptzollamt abholen:-( (Höchststrafe!)
Heißt 2-3 Stunden aufpassen, das ich keinen weiteren Herzinfarkt bekomme!
So wie die mit Leuten umgehen.............egal.
Das geht natürlich erst im nächsten Jahr.

@Stephan:
Ups, das mit dem Schlitz war volle Absicht!
In der Box hat es jetzt beim PLA Drucken gute 45°, das finde ich ausreichend.
Da sind ja auch noch Motoren und nen bissel Elektronik drin, ich weiß nicht wie warm die das mögen.
Ich hatte schon überlegt ob da noch mehr Kühlschlitze rein müssen.
Klar könnte man auf den Schlitz eine Abdeckung mit Einlässen schrauben aber ich bin nicht sicher ob das wirklich sinnvoll ist!
Wie ich das dann mit der MMU mache werde ich entscheiden, wenn das Ding dann mal ankommt.

Klar können wir jetzt im Prusa i3 MK3 weiter machen!

Viele Grüße
Uli

Zum Vergrößern anklicken....

Hi Uli,
klar, 45° (bei 60° Betttemperatur? Hast du auch auf "mittlerer Druckhöhe" gemessen und nicht oben unterm Deckel?) sind eher zu viel als zu wenig - vor allem, wenn man bedenkt, dass bei anderen Filamenten das Bett ja noch deutlich höher geheizt wird. Da solltest du dann wohl den Schlitz nicht zumachen, da gebe ich dir recht. Bin mal gespannt, wie das bei mir auskommt. Meine Deckelplatte habe ich vorsichtshalber von vornherein so geplant, dass sie von oben draufgeschraubt wird. So kann ich sie jederzeit leicht abnehmen, um noch Änderungen vorzunehmen.

Tschöö
Stephan

Hallo Stephan,

jetzt haben wir entlich die richtige Überschrift:-)
Ja, die Temperatur habe ich in der Mitte gemessen die ist natürlich auch von der Druckdauer abhänging da braucht es schon 3 Stunden bis die auf max. ist.

Ich kann den Deckel auch mit 4 Schrauben abnehmen, ich habe diese Verbinder eingesetzt:


Mal sehen eventuell macht der Schlitz mit MMU auch am Ende der Kiste mehr Sinn.
Die Konfiguration des Deckel kann man ja beliebig ändern.

Viele Grüße
Uli

Das sieht bei mir ähnlich aus (bzw. wird ähnlich aussehen, wenn Prusa endlich mal die Filamentlieferung auf die Kette kriegt):



Ich denke (hoffe), dass die Ecken aus PETG stabil genug sein werden (Durch die in die Nuten eingelassenen Seitenwände wird der Kasten ja so versteift, dass die Ecken nur noch das Anzugsmoment bringen müssen). Der verbleibende Hauptunterschied zwischen deiner und meiner Lösung sind nämlich 34 Euro - bei Blank wollen die tatsächlich für die 8 Ecken annähernd genausoviel Kohle sehen wie für die 8 lfm Profilstangen. Das Geld investiere ich lieber hier:
https://www.elv.de/homematic-differenz-temperatur-sensor-fuer-smart-home-hausautomation-1.html
...und lasse mir dann das Erreichen der Zieltemperatur für den Druckstart per Lautsprecher im Wohnzimmer ansagen.
Der Rahmen soll allerdings so montiert bleiben; als Deckel setze ich da noch eine Platte obendrauf und verschraube die mit 4 Nutensteinen in den oberen horizontalen Profilen.

Hm, 3 Stunden Heizen relativiert die Sache natürlich etwas. Mindestens 35°C möchte ich denn doch nach 15 Minuten erreicht haben. Allerdings wäre es mir dann auch lieb, wenn auch nach mehreren Stunden Druckzeit die Temperatur nicht über 45 klettert. Die Motoren machen mir da keine Sorgen, die sind lt. Prusa für bis zu 100°C Betriebstemperatur ausgelegt. Aber das Einsy-Board auch noch auszugliedern, wäre schon verdammt umständlich.
Markus, falls du den Thread hier schon gefunden hast: Wie sieht denn die Temperaturentwicklung über die Druckzeit im Lack-Housing aus? Wenn ich das richtig gesehen habe, sind da die Seitenscheiben ja oben und unten prinzipbedingt mit Luftschlitzen montiert, oder?

Tschöö
Stephan

Hallo zusammen,

ich hatte mir heute Abend mal Zeit genommen das MMU, das schon seit ca. 4 Wochen bei mir liegt zusammen zu bauen. Das kommt ja als Bausatz.
Der Aufbau geht eigentlich sehr gut von der Hand und ist in ein paar Stunden erledigt. Jetzt muss ich nur noch den Extruder Updaten und das ganze in Betrieb nehmen. Mal sehen wie das dann läuft....



Hat das schon jemand am laufen und könnte mir ggf. einen G-Code für ein Testteil zur Verfügung stellen ?

sbuerger schrieb:

Ich denke (hoffe), dass die Ecken aus PETG stabil genug sein werden

Hm, 3 Stunden Heizen relativiert die Sache natürlich etwas. Mindestens 35°C möchte ich denn doch nach 15 Minuten erreicht haben. Allerdings wäre es mir dann auch lieb, wenn auch nach mehreren Stunden Druckzeit die Temperatur nicht über 45 klettert. Die Motoren machen mir da keine Sorgen, die sind lt. Prusa für bis zu 100°C Betriebstemperatur ausgelegt. Aber das Einsy-Board auch noch auszugliedern, wäre schon verdammt umständlich.

Zum Vergrößern anklicken....

Hallo Stephan,

die Ecken sind sicher stabil genug, ich hätte auch keine Bedenken die aus PET zu drucken.
Ich würde die aber zweiteilig machen damit es auch ne richtige Ecke gibt, das ist natürlich für die Funktion unwichtig!

Was die Temperatur angeht keine Sorgen bei mir stand das Heißbett auf 90°.
Ich habe jetzt unter der Tür noch einen 5mm Schlitz zusätzlich und damit liegt die Temperatur um 35° bei 60° Betttemperatur.
Das Board auszulagern hatte ich nur ganz kurz überlegt:-)

Wichtiger ist ja auch das die Temperatur nicht zu stark schwangt, weil z.B. die Frau mal wieder die Terrassentür in der Werkstatt aufreißt um im Garten irgendetwas zu tüddeln.

Viele Grüße
Uli

hommelm schrieb:

Hat das schon jemand am laufen und könnte mir ggf. einen G-Code für ein Testteil zur Verfügung stellen ?

Zum Vergrößern anklicken....

Leider nein,....ich warte seit fast 2 Monaten auf die MMU....
Aber da gibts doch sicher was auf Thingiverse

Ich drucke gerade das Teil... hier :-)

http://www.otvinta.com/download12.html

Grüßle
Markus

f5buli schrieb:

Hallo Markus,

war der Umschlag direkt bei dir angekommen?

Zum Vergrößern anklicken....

Yep, meines wurde direkt zu mir geschickt, allerdings lag es auch 3 Wochen im Zoll....

markmcgrain;4702853 schrieb:

Leider nein,....ich warte seit fast 2 Monaten auf die MMU....

Zum Vergrößern anklicken....

ich habe mein MMU im Juni bestellt und das wurde dann Anfang Dezember geliefert
Ich muss jetzt noch den Extruder umbauen bzw. anpassen danach werde ich sehen ob ich das ganze um laufen bringe....

Tachzusamm,

@Michael: Wow, eine real existente MMU2 - es gibt sie also wirklich.
G-Code wird dir hier wohl niemand liefern können, da du ja offensichtlich unser Forenpionier mit dem Teil bist. Würde auch wohl wenig Sinn machen, wenn jemand anders versuchen würde, den Code blind zu schreiben; die MMU-spezifischen Einstellungen im Slic3r PE (andere Slicer können ja wohl aktuell überhaupt nicht mit dem Ding umgehen) müssen sicherlich hier und da filamentspezifisch noch verfeinert werden, vor allem, wenn man mit Filamenten arbeitet, für die es von Prusa keine Voreinstellung gibt.
Verlässliche STLs für das Einarbeiten in die MMU findest du bei Thingiverse beim User cisardom, der ist ein Prusa-Mitarbeiter (hat auch das Lack-Housing gezeichnet), arbeitet extrem sauber und stellt nix online, was nicht x-fach getestet ist: https://www.thingiverse.com/cisardom/designs

@ Uli: Klar, optisch wären Kappen auf den Ecken auf jeden Fall gefälliger, außerdem würden die auch Hohlräume eliminieren, wo sich wieder Dreck sammeln kann (ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen - ich bin Junggeselle ). Das Problem ist, die so zu konzipieren, dass sie a) die Stabilität nicht weiter verringern, b) halbwegs fest sitzen, aber c) auch wieder abnehmbar sind. Ich habe das versuchsweise mal so gezeichnet:




Bei Steckungen mit einer Pass-Richtung (z.B. Caliblock) funktionieren solche Nulltoleranz-Passungen erstaunlich gut, aber bei diesem Teil mit drei um 90° versetzten Flächen, die bündig anliegen müssen, war der Testdruck dann eher ernüchternd und das Ergebnis auch mit der Nagelfeile nicht zu retten... ich versuche das nochmal mit etwas mehr Materialstärke und 0,1 mm Abstand für die Anlageflächen, vielleicht klappt das dann.

Tschöö
Stephan

Bravo Stephan,

so, oder so ähnlich.
Ich würde den Stempel bis auf das erste Teil gehen lassen und dann eine lange Senkkopf mit Inbus von oben zum verschrauben von beiden Teilen nehmen!

So geht´s aber auch, wenn die Passungen passen:-)

Viele Grüße
Uli

Tja, ob die Passungen passen, wird sich gleich beim zweiten Testdruck herausstellen... Die Teile per Durchgang zu verschrauben, hatte ich auch erst überlegt, aber das würde bedeuten, dass ich mit dem Setzen der dritten Schraube die beiden ersten unzugänglich mache. Das wäre ziemlich unkomfortabel, wenn ich für die Einpassung der Stellschablone den Bodenrahmen und für die der Türen den Frontrahmen separat montieren will. Würde mir aber die in diesen Dimensionen haarigen Stecknuten ersparen - also, wenn der zweite Versuch auch nix wird, mache ich das so.
Das "Rohr", das ich in der bisherigen Zeichnung gesetzt habe, hat übrigens genau den gegenteiligen Zweck: Das ist dafür da, durch das Lösen der dahinter liegenden Schraube (Inbus durchs Loch gesteckt) die Kappe rausdrücken zu können.

@Michael: Fällt mir grade noch ein, auf der mit dem I3Mk3 gelieferten SD-Karte war doch auch was an G-Code für den MMU-Druck mit drauf, wenn ich mich nicht täusche. Kann aber auch sein, dass ich das falsch im Kopf habe und nur layer-getrennte Zweifarbdateien drauf waren. Habe meine SD leider grad nicht zur Hand - die liegt noch im Büro, da komme ich (zum Glück) erst am 2.1. wieder hin.

Tschöö
Stephan

sbuerger schrieb:

Das wäre ziemlich unkomfortabel, wenn ich für die Einpassung der Stellschablone den Bodenrahmen und für die der Türen den Frontrahmen separat montieren will.

Zum Vergrößern anklicken....

Wieso muß die, nennen wir sie mal Zentraleschraube, denn von unten oder oben eingeschraubt werden?
Die könnte doch unten auch von der Seite eingeschraubt sein!

Nur mal so?!?

Viele Grüße
Uli

sbuerger schrieb:

@Michael: Fällt mir grade noch ein, auf der mit dem I3Mk3 gelieferten SD-Karte war doch auch was an G-Code für den MMU-Druck mit drauf, wenn ich mich nicht täusche. Kann aber auch sein, dass ich das falsch im Kopf habe und nur layer-getrennte Zweifarbdateien drauf waren. Habe meine SD leider grad nicht zur Hand - die liegt noch im Büro, da komme ich (zum Glück) erst am 2.1. wieder hin.

Zum Vergrößern anklicken....

Ich habe die leider auch nicht zur Hand. Wenn ich mich richtig erinnere sind diese Dateien aber beim Download von Slic3r PE mit dabei.
Muss ich direkt mal nachschauen. Bin heute leider nicht dazu gkommen den Extruder umzubauen und das ganze in Betrieb zu nehmen.
Werde das morgen machen und dann wenn Interesse besteht weiter berichten.

@Uli: Ich bin gerade nicht sicher, welches Problem das lösen würde...
Abgesehen davon ging mir grad noch so durchs Hirn: Die M5-Senkkopfschrauben haben ja dummerweise einen fast 10 mm breiten Kopf, d.h. die Bewegungsbahn einer Schraube tangiert fast die anderen Schraubenköpfe (siehe auch die Abstände der Senkungen in der Zeichnung). Das heißt, so ein Teil müsste teilweise extrem dünnwandig sein - da hört mein Vertrauen in PET dann doch langsam auf...
Zum Glück war der zweite Versuch halbwegs erfolgreich:



Was sagst du? Zahnspuren? Ja, welcher ist denn der kräftigste Muskel im menschlichen Körper?
Ja, doch, ein Müüüüüü muss ich da noch Luft lassen in den finalen Prints.

@Michael: Ich denke, da besteht nicht nur bei mir äußerst großes Interesse... ich bin ja immer noch am Hadern, ob ich die MMU überhaupt gebrauchen kann. Ich drucke ziemlich häufig weiche TPU-Filamente bis hin zu einer Shorehärte von A 82. Prusa behauptet zwar, TPU wäre mit der MMU möglich, aber das heißt ja noch lange nicht, dass auch jede TPU-Härte funktioniert. Wenn du Lust hast, das zu testen, kann ich dir mal ein Sortiment Testfilamente zum Ausprobieren mit der MMU schicken.
Falls die MMU mit den Spaghettis nicht klarkommt, wäre noch die Frage, wieviel Aufwand es ist, sie zeitweise (sowohl physikalisch am Extruder als auch, falls nötig, elektronisch am Einsy und ggf. auch noch logisch in den Treibereinstellungen der Slicer) aus dem System zu nehmen, so dass man das Filament wie gewohnt direkt in den Extruder einführen kann. Das wird leider in den Werbevideos nicht klar - also mal schauen...

Tschöö
Stephan