Delta-Traglfäche aus Styropor schneiden
- Ersteller Gast_8336
- Erstellt am
Hi Clouddancer2,
es gab mal ein Buch (vth-verlag?) eines Herrn Biesterfeld, darin hat er die Schneidtechnik gut geschildert, vielleicht gibts da noch was im I-Net.
Den Schneidbügel auf einer Seite fixieren, damit Du einen festen Drehpunkt bekommst, und zwar an der Stelle, wo sich Nasen- u. Endleiste überschneiden. Geschnitten wird dann quasi in einer Drehbewegung um diesen "Mittelpunkt" - Vorsicht ist aber angebracht, da der Schneiddraht natürlich innen einen kleineren Weg beschreibt und mehr Abbrand erfolgt.
Also mit kleinster Hitze arbeiten, so, dass der Bügel außen (also an der Wurzel) noch so eben das Styro durchtrennt....
Auf die gleiche Art und Weise lässt sich auch die Flächenaussparung im Deltarumpf herstellen - absolut passgenau!
es gab mal ein Buch (vth-verlag?) eines Herrn Biesterfeld, darin hat er die Schneidtechnik gut geschildert, vielleicht gibts da noch was im I-Net.
Den Schneidbügel auf einer Seite fixieren, damit Du einen festen Drehpunkt bekommst, und zwar an der Stelle, wo sich Nasen- u. Endleiste überschneiden. Geschnitten wird dann quasi in einer Drehbewegung um diesen "Mittelpunkt" - Vorsicht ist aber angebracht, da der Schneiddraht natürlich innen einen kleineren Weg beschreibt und mehr Abbrand erfolgt.
Also mit kleinster Hitze arbeiten, so, dass der Bügel außen (also an der Wurzel) noch so eben das Styro durchtrennt....
Auf die gleiche Art und Weise lässt sich auch die Flächenaussparung im Deltarumpf herstellen - absolut passgenau!
Harry342
User
Hallo!
Am besten geht sowas, wenn die Vorderkante und die Hinterkante auf den Tisch zeichnest aber verlängerst, dass du ein Dreieck erhälst.
Dann kannst da wo die Linien sich treffen einen Nagel rein hauen und den Draht daran fest machen.
Somit brauchst mit den Draht nur an der Wurzelrippe entlang Fahren die Endrippe ergibt sich dann von selbst.
Natürlich brauchst beide Schablonen (Wurzel und Endrippe).
Gruß Harald
Am besten geht sowas, wenn die Vorderkante und die Hinterkante auf den Tisch zeichnest aber verlängerst, dass du ein Dreieck erhälst.
Dann kannst da wo die Linien sich treffen einen Nagel rein hauen und den Draht daran fest machen.
Somit brauchst mit den Draht nur an der Wurzelrippe entlang Fahren die Endrippe ergibt sich dann von selbst.
Natürlich brauchst beide Schablonen (Wurzel und Endrippe).
Gruß Harald
Franz Zier
User
es ist auch besser, wenn du eine jede Fläche in Abschnitte aufteilst und jeden Abschnitt extra schneidest. Bei Deltaflächen hat man ansonsten am schmalen Ende einen zu großen Abbrand unter welchem die Profiltreue sehr leidet.
LG Franz
ansonst siehe oben bei Harald
LG Franz
ansonst siehe oben bei Harald
Hallo,
danke für die schnellen Antworten.
Ich glaube, die Methode nennt man Zirkelschlag?
Wegen des Abbrandes an der Aussenrippe: wäre es nicht einfacher, die Schablone der Aussenrippe einfach etwas höher zu machen um so den Abbrand zu egalisieren?
Wenn ich abschnittsweise schneide, müßte ich für jeden Abschnitt nochmals Schneidrippen anfertigen.
Gruß
Oliver
danke für die schnellen Antworten.
Ich glaube, die Methode nennt man Zirkelschlag?
Wegen des Abbrandes an der Aussenrippe: wäre es nicht einfacher, die Schablone der Aussenrippe einfach etwas höher zu machen um so den Abbrand zu egalisieren?
Wenn ich abschnittsweise schneide, müßte ich für jeden Abschnitt nochmals Schneidrippen anfertigen.
Gruß
Oliver
Eine Aussenrippe brauchst Du nicht, jedenfalls nicht, wenn das Profil aussen das gleiche ist.
Das Abbrandproblem ist bei Baustyropor aber gravierend. (Roofmate o.ä. geht besser.) Wir haben vor Jahren an einer Ausstellung kleine Schmeissflieger nach dieser Methode direkt vor den Augen der Kunden geschnitten und verkauft. Um den Abbrand zu kompensieren haben ich den Zirkelpunkt verstellbar gemacht; zwischen Ober- und Unterseite wurde er um einige mm nach unten verstellt. Gibt keine optimale, aber brauchbare Profilgenauigkeit.
Das Abbrandproblem ist bei Baustyropor aber gravierend. (Roofmate o.ä. geht besser.) Wir haben vor Jahren an einer Ausstellung kleine Schmeissflieger nach dieser Methode direkt vor den Augen der Kunden geschnitten und verkauft. Um den Abbrand zu kompensieren haben ich den Zirkelpunkt verstellbar gemacht; zwischen Ober- und Unterseite wurde er um einige mm nach unten verstellt. Gibt keine optimale, aber brauchbare Profilgenauigkeit.
Delta Flächen schneiden ...
Delta Flächen schneiden ...
Man braucht eigentlich nur eine Schablone (Wurzelrippe) und ein Stück Draht!
Außen (am Schnittpunkt der beiden Linien) wird eine dicke Schraube in das Baubrett geschraubt. An der Schraube wird der Schneiddraht befestigt, am anderen Ende des Schneiddrahtes ein Stück Rundholz quer zum Halten (Spannen).
Mittels zweier Krokodilklemmen (an den beiden Enden des Drahtes) wird Strom angelegt. Durch Verändern des Abstandes der Krokodilklemmen zueinander kann man sogar noch den Strom (die Temperatur) etwas variieren.
Den größeren Abbrand auf der schmalen Außenseite (Randbogen) kompensiert man dadurch dass man den Draht an der Schraube etwas höher anbindet (lässt sich durch Versuchsschnitte ermitteln).
Den Draht mit der Hand spannen und langsam durch das Styro ziehen (sodaß sich kein allzu großer Bogen bildet, profilverfälschend). Wer nicht den gesamten Kern (die ganze Fläche) auf einmal schneiden will der kann auch entsprechende Segmente (z.B. drei) auf dem Baubrett positionieren und fixieren ...
Gutes Gelingen und Grüße
Spunki
PS: beim Delta ist die Profiltreue nicht sehr kritisch ...
Delta Flächen schneiden ...
Man braucht eigentlich nur eine Schablone (Wurzelrippe) und ein Stück Draht!
Außen (am Schnittpunkt der beiden Linien) wird eine dicke Schraube in das Baubrett geschraubt. An der Schraube wird der Schneiddraht befestigt, am anderen Ende des Schneiddrahtes ein Stück Rundholz quer zum Halten (Spannen).
Mittels zweier Krokodilklemmen (an den beiden Enden des Drahtes) wird Strom angelegt. Durch Verändern des Abstandes der Krokodilklemmen zueinander kann man sogar noch den Strom (die Temperatur) etwas variieren.
Den größeren Abbrand auf der schmalen Außenseite (Randbogen) kompensiert man dadurch dass man den Draht an der Schraube etwas höher anbindet (lässt sich durch Versuchsschnitte ermitteln).
Den Draht mit der Hand spannen und langsam durch das Styro ziehen (sodaß sich kein allzu großer Bogen bildet, profilverfälschend). Wer nicht den gesamten Kern (die ganze Fläche) auf einmal schneiden will der kann auch entsprechende Segmente (z.B. drei) auf dem Baubrett positionieren und fixieren ...
Gutes Gelingen und Grüße
Spunki
PS: beim Delta ist die Profiltreue nicht sehr kritisch ...
Man braucht nur eine Schablone
Man braucht nur eine Schablone
Hallo Spunki
diesen Satz möchte ich hier nicht so einfach stehen lassen . Ich hab schon mehrfach Flügel bzw Höhenruder zB. Phantom geschnitten , hier hat sich die Methode über den fixen Punkt aber mit 2 Schablonen am besten bewährt . So kann man auch alleine Styroteile schneiden und man muß auch nicht immer die Höhe des fixen Punktes ausprobieren bis die Dicke des Randbogens passt. Ich würde nur mit 2 Schablonen und geringer Drahttemperatur arbeiten .
Gruß Georg
Man braucht nur eine Schablone
Hallo Spunki
diesen Satz möchte ich hier nicht so einfach stehen lassen . Ich hab schon mehrfach Flügel bzw Höhenruder zB. Phantom geschnitten , hier hat sich die Methode über den fixen Punkt aber mit 2 Schablonen am besten bewährt . So kann man auch alleine Styroteile schneiden und man muß auch nicht immer die Höhe des fixen Punktes ausprobieren bis die Dicke des Randbogens passt. Ich würde nur mit 2 Schablonen und geringer Drahttemperatur arbeiten .
Gruß Georg
Schablonen richtig glatt
Schablonen richtig glatt
Hi Markus
ich nehme für Schneideschablonen immer 1-1,5mm Alu . wenn die Schablonen richtig glatt geschliffen sind hackt hier überhaupt nichts . Die Experimente mit Sperrholz etc. hab ich hinter mir , mit Graphit eingeschmiert usw. . Seit ich Alu verwende hab ich keine Probleme mehr .
Gruß Georg
Schablonen richtig glatt
Hi Markus
ich nehme für Schneideschablonen immer 1-1,5mm Alu . wenn die Schablonen richtig glatt geschliffen sind hackt hier überhaupt nichts . Die Experimente mit Sperrholz etc. hab ich hinter mir , mit Graphit eingeschmiert usw. . Seit ich Alu verwende hab ich keine Probleme mehr .
Gruß Georg
Hallo,
für die Schablonen habe ich diese feinporige Harte Rückenpappe von Ikeaschränken genommmen. Leicht zu bearbeiten, keine langen Fasern wie Holz und absolut billig. Damit schneide ich sogar die Tragflächenspitze (die Profilrundung vorne) und das schmalauslaufende Ende.
Grüße, Bernd
für die Schablonen habe ich diese feinporige Harte Rückenpappe von Ikeaschränken genommmen. Leicht zu bearbeiten, keine langen Fasern wie Holz und absolut billig. Damit schneide ich sogar die Tragflächenspitze (die Profilrundung vorne) und das schmalauslaufende Ende.
Grüße, Bernd
