@ Michael
Die Masse der Auflage sollte nicht unnötig groß gemacht werden, also nicht länger als unbedingt nötig.
Die Masse der Auflage sollte nicht unnötig groß gemacht werden, also nicht länger als unbedingt nötig.
Parabola 2009 , oder Parabola "Reloaded"
- Ersteller Melchy
- Erstellt am
.. eine Sache noch
.. eine Sache noch
.. die ich vergessen habe und hiermit nachhole:
Michael, die Fehler im ersten Frässatz
(http://www.rc-network.de/forum/showpost.php?p=1534849&postcount=112)
hatte der "schicki" schon damals erkannt und korrigiert:
er hat die Teile nochmal auf einem extra Brettchen mitgeliefert.
Der Fehler lag bei mir:
Ich habe Dir die großen Bretter ausgehändigt, aber das Brettchen einfach vergessen. Es liegt immer noch bei mir
Die Seriensätze waren übrigens OK.
Viele Grüße
Bernd
.. eine Sache noch
.. die ich vergessen habe und hiermit nachhole:
Michael, die Fehler im ersten Frässatz
(http://www.rc-network.de/forum/showpost.php?p=1534849&postcount=112)
hatte der "schicki" schon damals erkannt und korrigiert:
er hat die Teile nochmal auf einem extra Brettchen mitgeliefert.
Der Fehler lag bei mir:
Ich habe Dir die großen Bretter ausgehändigt, aber das Brettchen einfach vergessen. Es liegt immer noch bei mir
Die Seriensätze waren übrigens OK.
Viele Grüße
Bernd
paulpanter82
User
Hallo Bernd
Ist schon in Ordnung wollte dir ja eigentlich auch bescheid sagen habs aber immer wieder vergessen
auch sind ja die Rippen aus 1,5 er Balsa und kein 2er. Das macht dann wohl ein Frässatz entschädigung oder??? Was ist denn noch auf dem Brettchen drauf was du noch da hast???
Aber wenn ich mich nicht irre waren auch in den neuen noch Fehler drin, weis blos ned mehr wo es war aber nix fatales.
Bin dabei den zweiten nun auch aufzubauen, wenn man es schon zwei mal gemacht hat geht es auch prima ohne Plan einfach so auf einem glatten Tisch. Da ja nun an den Rippen durch das 1,5er Balsa an Gewicht gesparrt wird werde ich hier und da mal ein wenig Glas oder Kohleroving zwischen und auf die die aufgedoppelten nasenleisten mit einharzen auch werde ich jetzt die Ruderanscharnierung von unten nach oben umschnitzen und etwas umbauen
Ich weis, für Schnellflug ist sie nicht wirklich ausgelegt aber mit den 210 Watt geht sie genial senkrecht nur im Sturzflug hab ich beobachtet das die Flügel aufschwingen auch werd ich da jetzt von 5 auf 7 grad mehr sturz im Motor gehen um das steigen bei vollgas zu minimieren. Und farblisch werd ich eventuell mal von Oracover das Crom Grün nehmen
Meine zweite Parabola lebt übrigens noch nur beim landen hat sich mal ein Stöckchen durch den Flügel gebohrt und die Folie musste geflickt werden.
Gruß Michael
Ist schon in Ordnung wollte dir ja eigentlich auch bescheid sagen habs aber immer wieder vergessen
auch sind ja die Rippen aus 1,5 er Balsa und kein 2er. Das macht dann wohl ein Frässatz entschädigung oder??? Was ist denn noch auf dem Brettchen drauf was du noch da hast???Aber wenn ich mich nicht irre waren auch in den neuen noch Fehler drin, weis blos ned mehr wo es war aber nix fatales.
Bin dabei den zweiten nun auch aufzubauen, wenn man es schon zwei mal gemacht hat geht es auch prima ohne Plan einfach so auf einem glatten Tisch. Da ja nun an den Rippen durch das 1,5er Balsa an Gewicht gesparrt wird werde ich hier und da mal ein wenig Glas oder Kohleroving zwischen und auf die die aufgedoppelten nasenleisten mit einharzen auch werde ich jetzt die Ruderanscharnierung von unten nach oben umschnitzen und etwas umbauen
Ich weis, für Schnellflug ist sie nicht wirklich ausgelegt aber mit den 210 Watt geht sie genial senkrecht nur im Sturzflug hab ich beobachtet das die Flügel aufschwingen auch werd ich da jetzt von 5 auf 7 grad mehr sturz im Motor gehen um das steigen bei vollgas zu minimieren. Und farblisch werd ich eventuell mal von Oracover das Crom Grün nehmen
Meine zweite Parabola lebt übrigens noch nur beim landen hat sich mal ein Stöckchen durch den Flügel gebohrt und die Folie musste geflickt werden.
Gruß Michael
paulpanter82
User
Hallo Leude
Bastelt denn schon einer ne Parabola??? Meine dritte ist auch schon fasst fertig nur noch Servos rein und Folie drauf plus Motorträger usw..
Bitte nicht erschlagen wie schon angekündigt werde ich dieses mal eine Cromfolie von Oracover nehmen die leider das schöne Rippen/Holmkonstruktorium völlig verdekt. Dachte eigentlich erst an grün aber im Laden auf der Musterkarte hat mir Magenta wesentlich besser gefallen. Hab heut die Folie abgeholt und gleich was zu hören bekommen : ob ich jetzt schwule flieger baue oder was solln das Geschenkpapier ist doch noch ned weihnachten
Auch gibt es jetzt einwenig technische ravinessen so sind jetzt die Ruder wesentlich stabieler gabaut, Ruder Spallt nun unten nicht wie laut Plan oben weil ich gern mehr höhe ziehen würde, habs ja angekündigt das ich ihr noch den Kunstflug bei bringen werde. Rohrholme sind immer noch Pfeilrohre aber dieses mal nicht die Beman 400er sondr steifere 340er. Zwischen den zwei aufgedoppelten Nasenkiefernleisten habe ich 3 Glasrovings mit 24Std. Harz eingeharzt um sie etwas unempfindlicher machen zu können wenn sie doch mal etwas unsanfter landen sollte ( @ Bernd: hilft bestimmt prima gegen herumstehende Leitwerke) Boden ist jetzt komplett zu wo Akku, Empfänger usw. sitzt alles ist durch eine Klappe oben zugänglich. Der Motorträger wird mit der Klappe verbunden so hab ich dann mal die möglichkeit im Sommer mit einer reinen Segelparabola schön leicht ohne Motor nach Thermik schnüffeln zu gehen.
Naja das war es erst mal...
Gruß Michael
Edit: auf dem linken Foto ist übrigens noch der deckel zu sehen auf dem der Motorträger daruf kommt, für die Segelvariante ist er ja dann ganz geschlossen.
Bastelt denn schon einer ne Parabola??? Meine dritte
ist auch schon fasst fertig nur noch Servos rein und Folie drauf plus Motorträger usw..Bitte nicht erschlagen wie schon angekündigt werde ich dieses mal eine Cromfolie von Oracover nehmen die leider das schöne Rippen/Holmkonstruktorium völlig verdekt.
Dachte eigentlich erst an grün aber im Laden auf der Musterkarte hat mir Magenta wesentlich besser gefallen. Hab heut die Folie abgeholt und gleich was zu hören bekommen : ob ich jetzt schwule flieger baue oder was solln das Geschenkpapier ist doch noch ned weihnachtenAuch gibt es jetzt einwenig technische ravinessen so sind jetzt die Ruder wesentlich stabieler gabaut, Ruder Spallt nun unten nicht wie laut Plan oben weil ich gern mehr höhe ziehen würde, habs ja angekündigt das ich ihr noch den Kunstflug bei bringen werde. Rohrholme sind immer noch Pfeilrohre aber dieses mal nicht die Beman 400er sondr steifere 340er. Zwischen den zwei aufgedoppelten Nasenkiefernleisten habe ich 3 Glasrovings mit 24Std. Harz eingeharzt um sie etwas unempfindlicher machen zu können wenn sie doch mal etwas unsanfter landen sollte ( @ Bernd: hilft bestimmt prima gegen herumstehende Leitwerke
) Boden ist jetzt komplett zu wo Akku, Empfänger usw. sitzt alles ist durch eine Klappe oben zugänglich. Der Motorträger wird mit der Klappe verbunden so hab ich dann mal die möglichkeit im Sommer mit einer reinen Segelparabola schön leicht ohne Motor nach Thermik schnüffeln zu gehen. Naja das war es erst mal...
Gruß Michael
Edit: auf dem linken Foto ist übrigens noch der deckel zu sehen auf dem der Motorträger daruf kommt, für die Segelvariante ist er ja dann ganz geschlossen.
Anhänge
paulpanter82
User
Guten Morgen Hein
Schön zu sehen das nun der nächste mit einer Parabola anfängt, wünsch dir viel Spßa beim bauen!!! Ich und sicher auch Bernd können eigentlich nur empfehlen die Servos nach aussen zu setzten um eine spielfreie anlenkung zu gewährleisten. Hatte in meiner Roten ja die Servos innen und mittlerweile auch mal mit 0,8er Draht aber das geht zu Schwergängig und 0,6 ist dann doch zu labberig obwohl ich darauf geachtet habe das Führungsröhchen schön homogehn ohne knicke oder sonst was zu führen. Naja Versuch macht Kluch
Hab meine gestern abend fertig bespannt mit der Magenta Oracover Cromfolie.
Die ist schon ein bissel beschi... zu verarbeiten Aufbügeln war nicht so das Problem aber beim straffen haben sich dann so milchige streifen teilweise gebildet wo sich beim straffen erst kleine wellen/falten gebildet haben die aber ja letztendlich glad sind aber dort so schlieren drin haben, diese sieht man aber nur je nach lichteinfall. Schön find ich es trotzdem
Gruß Michael
Schön zu sehen das nun der nächste mit einer Parabola anfängt, wünsch dir viel Spßa beim bauen!!! Ich und sicher auch Bernd können eigentlich nur empfehlen die Servos nach aussen zu setzten um eine spielfreie anlenkung zu gewährleisten. Hatte in meiner Roten ja die Servos innen und mittlerweile auch mal mit 0,8er Draht aber das geht zu Schwergängig und 0,6 ist dann doch zu labberig obwohl ich darauf geachtet habe das Führungsröhchen schön homogehn ohne knicke oder sonst was zu führen. Naja Versuch macht Kluch
Hab meine gestern abend fertig bespannt mit der Magenta Oracover Cromfolie.
Die ist schon ein bissel beschi... zu verarbeiten
Aufbügeln war nicht so das Problem aber beim straffen haben sich dann so milchige streifen teilweise gebildet wo sich beim straffen erst kleine wellen/falten gebildet haben die aber ja letztendlich glad sind aber dort so schlieren drin haben, diese sieht man aber nur je nach lichteinfall. Schön find ich es trotzdemGruß Michael
Anhänge
Dann reihe ich mich auch in die Erbauer der Parabola ein. Der Frästeilsatz ist heraus getrennt und gesäubert. Ich benötige nur noch die Holme und die Nasenleisten.
Zwei Fragen noch:
Zur Bespannung empfiehlt ihr Oracover light, wenn ich normale Oracover nehme kann ich dann T1-5 aus Balsa machen? Da tut man sich beim Überschleifen leichter.
In der Stückliste fehlt mir die Angabe für L1-3. Ist es richtig das L2 Kiefer und L1+3 Balsa ist?
EDIT:
Doch noch eine Frage, die 7mm V-Form ab R1 muss ich die unterfüttern oder geben mir die Füßchen die 7mm vor?
Gruß
Zwei Fragen noch:
Zur Bespannung empfiehlt ihr Oracover light, wenn ich normale Oracover nehme kann ich dann T1-5 aus Balsa machen? Da tut man sich beim Überschleifen leichter.
In der Stückliste fehlt mir die Angabe für L1-3. Ist es richtig das L2 Kiefer und L1+3 Balsa ist?
EDIT:
Doch noch eine Frage, die 7mm V-Form ab R1 muss ich die unterfüttern oder geben mir die Füßchen die 7mm vor?
Gruß
paulpanter82
User
Hallo Zoerby
auch dir viel spaß beim Basteln und fliegen!!
Es muß nicht Oralight sein das macht nur sehr wenige Gramm an Gewicht aus. Es gibt auch nun normale Oracover auch in Transparent. Sie Fliegt bei wenig Wind mit weniger Eigengewicht gut und wenn sie etwas Schwerer ist (meine erste Parabola hatte fasst 120 gr mehr als laut Plan) geht sie auch bei mehr Wind sehr gut.
Für L2 nimmst du am besten eine 3x5 (den Teil an der Spitze etwas überm Wasserkocher leicht "weich-dämpfen" dann gibt es auch keinen Bruch) für L1 eine 2x5 und für L3 dann 3x3 alles Kiefer.
Im äusseren bereich ist ja nur eine Leiste 3x3 vorgesehen wenn ich mich nicht irre aber auch dort habe ich 2 x 2x3 aufgedoppelt, wichtig - Übergänge immer schön sauber schäfften.
Die V-Form und Verschränkung geben die Füsschen vor. Erst ab mitte eine Flügelseite aufbauen und dann die andere, wenn du mal nur das Mittelstück bis zu den Trennstellen zusammensteckst wird dir das deutlich.
Die Turbulenzleisten aus balsa zu machen wird zu weich ist ja dann nur 2x2mm also laberig, nimm Kiefer denn die auschnitte sind ja nun im winkel zur Profieloberseite gefräst. Was ich empfehlen kann, nimm ein 1mm dünnes Sperholzplättchen beklebe es einseitig mit 120/150er Schleifpapier und schleife die Nuten wo die 2x2 Leisten rein kommen leicht schräg aus (erst wenn es soweit zusammengesteckt/aufgebaut ist) so wie die Leisten später drin stecken, dann tut man sich später leichter mit dem einkleben und man kann sie zur Profieloberseite schön bündig einkleben.
Gruß Michael
auch dir viel spaß beim Basteln und fliegen!!
Es muß nicht Oralight sein das macht nur sehr wenige Gramm an Gewicht aus. Es gibt auch nun normale Oracover auch in Transparent. Sie Fliegt bei wenig Wind mit weniger Eigengewicht gut und wenn sie etwas Schwerer ist (meine erste Parabola hatte fasst 120 gr mehr als laut Plan) geht sie auch bei mehr Wind sehr gut.
Für L2 nimmst du am besten eine 3x5 (den Teil an der Spitze etwas überm Wasserkocher leicht "weich-dämpfen" dann gibt es auch keinen Bruch) für L1 eine 2x5 und für L3 dann 3x3 alles Kiefer.
Im äusseren bereich ist ja nur eine Leiste 3x3 vorgesehen wenn ich mich nicht irre aber auch dort habe ich 2 x 2x3 aufgedoppelt, wichtig - Übergänge immer schön sauber schäfften.
Die V-Form und Verschränkung geben die Füsschen vor. Erst ab mitte eine Flügelseite aufbauen und dann die andere, wenn du mal nur das Mittelstück bis zu den Trennstellen zusammensteckst wird dir das deutlich.
Die Turbulenzleisten aus balsa zu machen wird zu weich ist ja dann nur 2x2mm also laberig, nimm Kiefer denn die auschnitte sind ja nun im winkel zur Profieloberseite gefräst. Was ich empfehlen kann, nimm ein 1mm dünnes Sperholzplättchen beklebe es einseitig mit 120/150er Schleifpapier und schleife die Nuten wo die 2x2 Leisten rein kommen leicht schräg aus (erst wenn es soweit zusammengesteckt/aufgebaut ist) so wie die Leisten später drin stecken, dann tut man sich später leichter mit dem einkleben und man kann sie zur Profieloberseite schön bündig einkleben.
Gruß Michael
Hallo Michael,
ein Guter Tipp, Bernd hat in seiner Stückliste und im Bauplan keine Angabe über L3 gemacht (nachmessen im Plan ergibt 2,5x3). bei L2 müßte eigentlich auch ne 2x5 reichen, wenn nicht dopple ich dort ne Balsaleiste mit UHU-Hart auf, läßt sich leichter schleifen.
Gruß Hein
paulpanter82
User
Hallo Hein
Gehen würde alles mit recht viel schleifarbeit
N3 hat ja am ende dise Schräge mit 1 mm versatz in Flugrichtung, wenn ich nun im Mittelstück L1 (3x5) und L2 (2x5) nehme komme ich auf 5 mm aufgedoppelt minus dem versatz von 1 mm sind es dann 4 mm geteilt durch 2 sind es dann 2 x L3 (2x3mm)
Ich hoffe du verstehst was ich damit meine und ersparrst dir das aufdoppeln mit der 1 mm Balsaleiste da die eh schneller weggeschliffen ist als dir lieb ist. Auch ist dieser eine mm ist anfälliger für schläge von Stöckchen und der gleichen bei Landungen was hässliche Kerben ergibbt. Ich weis, 2,5 meter Naseschleifen ist schei... aber das Ergebniss und die haltbarkeit ist um längen besser.
Und wer weis vllt gibt es ja mal eine Parabola V2 oder so mit sämtlichen verbesserungen wie Rundnasenleiste mittels 4 mm Bucherundstab an gefräster N3 oder oder oder
Ich bin ja schlieslich auch kein freund von Schleifstaub
á la "Keine Macht der Staublunge...
Gruß Michael
Gehen würde alles mit recht viel schleifarbeit
N3 hat ja am ende dise Schräge mit 1 mm versatz in Flugrichtung, wenn ich nun im Mittelstück L1 (3x5) und L2 (2x5) nehme komme ich auf 5 mm aufgedoppelt minus dem versatz von 1 mm sind es dann 4 mm geteilt durch 2 sind es dann 2 x L3 (2x3mm)
Ich hoffe du verstehst was ich damit meine und ersparrst dir das aufdoppeln mit der 1 mm Balsaleiste da die eh schneller weggeschliffen ist als dir lieb ist. Auch ist dieser eine mm ist anfälliger für schläge von Stöckchen und der gleichen bei Landungen was hässliche Kerben ergibbt. Ich weis, 2,5 meter Naseschleifen ist schei... aber das Ergebniss und die haltbarkeit ist um längen besser.
Und wer weis vllt gibt es ja mal eine Parabola V2 oder so mit sämtlichen verbesserungen wie Rundnasenleiste mittels 4 mm Bucherundstab an gefräster N3 oder oder oder
Ich bin ja schlieslich auch kein freund von Schleifstaub
á la "Keine Macht der Staublunge...
Gruß Michael
Hallo alle,
freut mich dass es jetzt losgeht mit den Nachbauten.
Bitte entschuldigt die lange Antwortzeit, ich war übers Wochenende weg und komme erst jetzt wieder an den Rechner.
Vielen Dank Michael dass Du viele Fragen schon beantwortet hast, Du hast ja auch mittlerweile mehr von den Geräten gebaut als ich :-)
Werde versuchen die Fragen zu beantworten, hoffentlich habe ich nichts übersehen:
1. Servoposition
Bitte den Rat von Michael befolgen das ist auch meine Empfehlung: Die Servos nach außen in die Nähe der Ruder. Die Schwierigkeiten mit dem Thema Gestänge und Bowdenzug hat Michael ja in seiner Antwort bereits beschrieben. Gewichtsmäßig ist der Einbau der Servos weiter außen kein Problem, sie fliegt sowieso erst ab 500g vernünftig.
2. Bespannung
Selbstverständlich geht auch normale Oracover. Hier muss man nur etwas mehr beim Bügeln der Querruder aufpassen, dass man eventuelle Verzüge wieder 'rausbügelt.
3. Härtere Pfeilrohre
Auch eine gute Idee. Je niedriger der Spine-Wert um so steifer gegen Biegung sind die Rohre (siehe meinen Beitrag früher in diesem Thread über die Pfeilrohre)
4. Ruder oben angeschlagen
Geht, wenn die Unterseite (wie im Fall von Michaels Nachbau) abgedeckt wird, also bitte keinen Spalt auf der Unterseite. Der Ruderspalt ist normalerweise oben, weil wir an dieser Stelle des Flügels unbedingt eine saubere Unterseitenströmung brauchen.
5. Nasenleiste N3 besteht aus Kiefer 3*3. Danke für den Hinweis, sie taucht tatsächlich nicht in der Stückliste auf. Werde das korrigieren.
6. V-Form am Innenteil
Diese ist nicht in die Stützfüße eingebaut, d.h. man muss die fertige Hälfte vom Plan nehmen und etwas unterfüttern.
7. Nasenleiste aus Buchenrundmaterial
Wäre baulich deutlich einfacher. Problem ist die starke Abnahme der Flügeltiefe und damit auch des Nasenradius von innen nach außen. Man müsste dann was konisches nehmen, was iwederum teuer und schwerer zu beschaffen wäre.
So, ich hoffe ich habe nichts ausgelassen.
Alle, die mir eine PN geschickt haben bitte ich noch bis morgen Geduld, ich werde dann antworten.
Viele Grüße und viel Spaß und Erfolg weiterhin beim Bauen!
Bernd
freut mich dass es jetzt losgeht mit den Nachbauten.
Bitte entschuldigt die lange Antwortzeit, ich war übers Wochenende weg und komme erst jetzt wieder an den Rechner.
Vielen Dank Michael dass Du viele Fragen schon beantwortet hast, Du hast ja auch mittlerweile mehr von den Geräten gebaut als ich :-)
Werde versuchen die Fragen zu beantworten, hoffentlich habe ich nichts übersehen:
1. Servoposition
Bitte den Rat von Michael befolgen das ist auch meine Empfehlung: Die Servos nach außen in die Nähe der Ruder. Die Schwierigkeiten mit dem Thema Gestänge und Bowdenzug hat Michael ja in seiner Antwort bereits beschrieben. Gewichtsmäßig ist der Einbau der Servos weiter außen kein Problem, sie fliegt sowieso erst ab 500g vernünftig.
2. Bespannung
Selbstverständlich geht auch normale Oracover. Hier muss man nur etwas mehr beim Bügeln der Querruder aufpassen, dass man eventuelle Verzüge wieder 'rausbügelt.
3. Härtere Pfeilrohre
Auch eine gute Idee. Je niedriger der Spine-Wert um so steifer gegen Biegung sind die Rohre (siehe meinen Beitrag früher in diesem Thread über die Pfeilrohre)
4. Ruder oben angeschlagen
Geht, wenn die Unterseite (wie im Fall von Michaels Nachbau) abgedeckt wird, also bitte keinen Spalt auf der Unterseite. Der Ruderspalt ist normalerweise oben, weil wir an dieser Stelle des Flügels unbedingt eine saubere Unterseitenströmung brauchen.
5. Nasenleiste N3 besteht aus Kiefer 3*3. Danke für den Hinweis, sie taucht tatsächlich nicht in der Stückliste auf. Werde das korrigieren.
6. V-Form am Innenteil
Diese ist nicht in die Stützfüße eingebaut, d.h. man muss die fertige Hälfte vom Plan nehmen und etwas unterfüttern.
7. Nasenleiste aus Buchenrundmaterial
Wäre baulich deutlich einfacher. Problem ist die starke Abnahme der Flügeltiefe und damit auch des Nasenradius von innen nach außen. Man müsste dann was konisches nehmen, was iwederum teuer und schwerer zu beschaffen wäre.
So, ich hoffe ich habe nichts ausgelassen.
Alle, die mir eine PN geschickt haben bitte ich noch bis morgen Geduld, ich werde dann antworten.
Viele Grüße und viel Spaß und Erfolg weiterhin beim Bauen!
Bernd
paulpanter82
User
Hallo Peter und Bernd
Spätestens am Mitwoch hätte ich dich angerufen ob du noch lebst
Auf die 340er Pfeilrohre bin ich gekommen weil ich keine lust hatte die gecrashten Rohre abzuschleifen, wollte dann neue hohlen waren aber keine 400er da also nahm ich 340er weil er mir erklärte das die selben maße sind nur die Steifigkeit härter wäre. Dachte mir natürlich mmmmmh...Kunstflug
Bin mir der Motorgondel noch am experimentieren soll heissen das ich diese der Sturz/Zug Situation anpassen will was auch die Anformung im Übergang zum Spinner betrifft so wird sie auch Asymetrisch geformt sein. Wenn sie Läuft wird es davon eine Form geben. Das ist jetzt kein Scherz, warte nur darauf das meine Tonerkartusche zum Laserdrucker kommt damit ich das geplante auf´s Holz zum auschneiden gedruckt bekomme Bin verwöhnt hab schon lang nix mehr von Hand gezeichnet
Also eine Materialliste müsste ja in der Anleitung vorhanden sein, am besten stellt Bernd hier nochmal so etwas online damit man ned lange suchen muss?!?
Ja nach 3 Parabolas kann ich nun ein bissel aus Erfahrung plaudern aber den Schlitzäugigen Sekusüchtigen Paraschnellbasteler werde ich wohl nimmer einholen
Also für meine 3. habe ich jetzt:
12 m 2x2 größten teil turbulenzleisten / etwas bei den Rudern
5 m 2x3 Nasenleiste
1m 3x5 Nasenleiste
3m 2x5 Nasenleiste und Ruder
(Leisten alles Kiefer)
etwas 1mm Birkensperrholz
und ne 20 gr Flasche Seku gebraucht
Rohrholme wären ja
2,5 Pfeilrohre von Bernd
etwas 8/6er Kohle als Reduzierung
und 1m (zwei mal 500mm) 6mm Kohlerohr
Hoffe ich hab nix vergessen
Die Nase habe ich nun nur ganz wenig schleifen müssen habe mir aus dem Obi einen Minihobel besorgt liegt wenn ich mich recht erinnere bei 13 euro mit 5 blättern (zweischneidig). Geht erstaunlich gut und nachschleifen ist nur noch sehr gering ausgefallen.
Und wie Bernd sagte, original den Ruderspalt nach oben wegen der Glaten Unterseite die benötigt wird. ich habe noch etwas Spaltabdeckband so habe ich dann oben und unten glatt. Ich wollte mehr höhe ziehen können, das kann ich auch fast 90° wird aber natürlich elektronisch durch Wegbegrenzung reduziert nach unten gehen fasst 60°. Aus Ästetischen gründen möchte ich sie Clean haben also wenn möglich auch ohne Zackenband Naja und schlagartige Loop´s bei Langsamflug haben auch seinen Reiz ich sag nur Kunstflug
Gruß Michael
EDIT: Bernd punkt 2 Bespannung: nicht nur die Ruder können sich verziehen auch der Teil der Nasenleiste der gerade verläuft da zieht es sich mittig zum Rohrholm ein. hast du Bernd das auch??
Runde Nasenleiste ich hatte mir das mal mir ner 3mm rund angeschaut würde immer noch gut gehen, man könnte ja aussen 3mm und mittig 4 oder 5mm nehmen??
Spätestens am Mitwoch hätte ich dich angerufen ob du noch lebst
Auf die 340er Pfeilrohre bin ich gekommen weil ich keine lust hatte die gecrashten Rohre abzuschleifen, wollte dann neue hohlen waren aber keine 400er da also nahm ich 340er weil er mir erklärte das die selben maße sind nur die Steifigkeit härter wäre. Dachte mir natürlich mmmmmh...Kunstflug
Bin mir der Motorgondel noch am experimentieren soll heissen das ich diese der Sturz/Zug Situation anpassen will was auch die Anformung im Übergang zum Spinner betrifft so wird sie auch Asymetrisch geformt sein. Wenn sie Läuft wird es davon eine Form geben. Das ist jetzt kein Scherz, warte nur darauf das meine Tonerkartusche zum Laserdrucker kommt damit ich das geplante auf´s Holz zum auschneiden gedruckt bekomme
Bin verwöhnt hab schon lang nix mehr von Hand gezeichnetAlso eine Materialliste müsste ja in der Anleitung vorhanden sein, am besten stellt Bernd hier nochmal so etwas online damit man ned lange suchen muss?!?
Ja nach 3 Parabolas kann ich nun ein bissel aus Erfahrung plaudern aber den Schlitzäugigen Sekusüchtigen Paraschnellbasteler werde ich wohl nimmer einholen
Also für meine 3. habe ich jetzt:
12 m 2x2 größten teil turbulenzleisten / etwas bei den Rudern
5 m 2x3 Nasenleiste
1m 3x5 Nasenleiste
3m 2x5 Nasenleiste und Ruder
(Leisten alles Kiefer)
etwas 1mm Birkensperrholz
und ne 20 gr Flasche Seku gebraucht
Rohrholme wären ja
2,5 Pfeilrohre von Bernd
etwas 8/6er Kohle als Reduzierung
und 1m (zwei mal 500mm) 6mm Kohlerohr
Hoffe ich hab nix vergessen
Die Nase habe ich nun nur ganz wenig schleifen müssen habe mir aus dem Obi einen Minihobel besorgt liegt wenn ich mich recht erinnere bei 13 euro mit 5 blättern (zweischneidig). Geht erstaunlich gut und nachschleifen ist nur noch sehr gering ausgefallen.
Und wie Bernd sagte, original den Ruderspalt nach oben wegen der Glaten Unterseite die benötigt wird. ich habe noch etwas Spaltabdeckband so habe ich dann oben und unten glatt. Ich wollte mehr höhe ziehen können, das kann ich auch fast 90° wird aber natürlich elektronisch durch Wegbegrenzung reduziert nach unten gehen fasst 60°. Aus Ästetischen gründen möchte ich sie Clean haben also wenn möglich auch ohne Zackenband
Naja und schlagartige Loop´s bei Langsamflug haben auch seinen Reiz ich sag nur KunstflugGruß Michael
EDIT: Bernd punkt 2 Bespannung: nicht nur die Ruder können sich verziehen auch der Teil der Nasenleiste der gerade verläuft da zieht es sich mittig zum Rohrholm ein. hast du Bernd das auch??
Runde Nasenleiste ich hatte mir das mal mir ner 3mm rund angeschaut würde immer noch gut gehen, man könnte ja aussen 3mm und mittig 4 oder 5mm nehmen??
Anhänge
Hallo alle,
Michael, danke nochmals. nur ein paar kleinere Anmerkungen;
Generell: die Profile sind im Nasenbereich stumpfer als man beim Bauen und verschleifen glaubt. Siehe Schnittzeichnungen auf dem Plan.
Dem ist nicht hinzuzufügen bis auf eine Flasche Bier für die ruhige Hand und eine Pizza zwischendurch.
Ach ja, bei zu starker Folienspannung zieht sich auch die gerade Nasenleiste zwischen den Rippen etwas 'rein (sog. "starved-out horse syndrome")
Auch Oralight kann eine beachtliche Spannkraft entwickeln. Also besser die Temperatur beim Bügeln/Fönen etwas niedriger einstellen. Eventuelle später auftretende Falten bei Gelegenheit ausbügeln. Wegen der Rohrholme brauchen wir keine extrem straffe Bespannung zur Torsionsversteifung.
So, ich hoffe das hilft Euch.
Viele Grüße
Bernd
Michael, danke nochmals. nur ein paar kleinere Anmerkungen;
OK, aber fürd die Nasenleiste außen ist eigentlich Kiefer 3*3 einlagig vorgesehen.
Für die Aufdoppelung der krummen Nasenleisten ist durchgängig Kiefer 2*5 vorgesehen, aber 3*5 geht natürlich auch, man muss dann etwas mehr schleifen bzw. hobeln (guter Tipp)
Generell: die Profile sind im Nasenbereich stumpfer als man beim Bauen und verschleifen glaubt. Siehe Schnittzeichnungen auf dem Plan.
Dem ist nicht hinzuzufügen bis auf eine Flasche Bier für die ruhige Hand und eine Pizza zwischendurch.
Ach ja, bei zu starker Folienspannung zieht sich auch die gerade Nasenleiste zwischen den Rippen etwas 'rein (sog. "starved-out horse syndrome")
Auch Oralight kann eine beachtliche Spannkraft entwickeln. Also besser die Temperatur beim Bügeln/Fönen etwas niedriger einstellen. Eventuelle später auftretende Falten bei Gelegenheit ausbügeln. Wegen der Rohrholme brauchen wir keine extrem straffe Bespannung zur Torsionsversteifung.
So, ich hoffe das hilft Euch.
Viele Grüße
Bernd
Oje, da habe ich die falschen gekauft. Seit Ihr sicher das der kleiner Spine- Wert eine höhere Biegung zulässt? Wäre es anders herum nicht logischer? ICh habe Spinne 500 gekauft, da es keine 400er gab, und eh sich da etwas biegt knicken die eher ab.
Nehmt in die Stückliste bitte noch L1-4 auf. Ich kann zwar auf der Zeichnung ausmessen, dennoch kaufe ich nach Stückliste ein. Ist also ärgerlich wenn man dann feststellt "Hey da fehlt ja was...".
Gruß Jens
Hallo Jens,
es ist tatsächlich so dass ein höherer Spine-Wert eine niedrigere Biegesteifheit bedeutet.
Siehe hierzu meinen früheren Beitrag in diesem Thread:
http://www.rc-network.de/forum/showpost.php?p=1209118&postcount=33
Und hier noch die fehlenden Leisten
L1,L2 Nasenleiste innen Kiefer 5*2 mm
L3 Nasenleiste außen, Kiefer 3*3 mm
L4 Verstärkungsleiste Kiefer 5*2 mm
Bitte um Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr wie oft ich die Bauanleitung Korrektur gelesen habe, man wird irgendwann betriebsblind.
Also, wer einen Fehler findet, bitte melden. Ich arbeite das dann in die nächste Version ein.
Viele Grüße
Bernd
es ist tatsächlich so dass ein höherer Spine-Wert eine niedrigere Biegesteifheit bedeutet.
Siehe hierzu meinen früheren Beitrag in diesem Thread:
http://www.rc-network.de/forum/showpost.php?p=1209118&postcount=33
Und hier noch die fehlenden Leisten
L1,L2 Nasenleiste innen Kiefer 5*2 mm
L3 Nasenleiste außen, Kiefer 3*3 mm
L4 Verstärkungsleiste Kiefer 5*2 mm
Bitte um Entschuldigung. Ich weiß nicht mehr wie oft ich die Bauanleitung Korrektur gelesen habe, man wird irgendwann betriebsblind.
Also, wer einen Fehler findet, bitte melden. Ich arbeite das dann in die nächste Version ein.
Viele Grüße
Bernd
Hallo,
nachdem ich nun endlich mit dem Bau begonnen habe, stellen sich ein paar Fragen.
Irgendwo hat sich bei mir der Fehlerteufel eingeschlichen und D1 kann nicht entsprechend dem Bauplan ausgerichtet werden. Ich habe ca 0,5mm Versatz, wird das zu einem Problem? In H2 habe ich durch die Steckung D1/D2 genügend Spiel um es auszugleichen.
Im Bauplan steht, das nach dem Ausrichten R1 bis R6 verklebt werden soll.
Ich finde es nicht von Vorteil hier schon R6 zu verkleben, da ich sonst den MPX-Stecker nicht mehr in D1 bekomm.
Warum wird beim ausrichten und verkleben eigentlich D2 nicht mit genommen, dann würde man merken das die Bohrung nicht im entsprechenden Winkel zu H2 ist?
Gruß Jens
nachdem ich nun endlich mit dem Bau begonnen habe, stellen sich ein paar Fragen.
Irgendwo hat sich bei mir der Fehlerteufel eingeschlichen und D1 kann nicht entsprechend dem Bauplan ausgerichtet werden. Ich habe ca 0,5mm Versatz, wird das zu einem Problem? In H2 habe ich durch die Steckung D1/D2 genügend Spiel um es auszugleichen.
Im Bauplan steht, das nach dem Ausrichten R1 bis R6 verklebt werden soll.
Ich finde es nicht von Vorteil hier schon R6 zu verkleben, da ich sonst den MPX-Stecker nicht mehr in D1 bekomm.
Warum wird beim ausrichten und verkleben eigentlich D2 nicht mit genommen, dann würde man merken das die Bohrung nicht im entsprechenden Winkel zu H2 ist?
Gruß Jens
Hallo Jens,
wegen der Probleme bei der Ausrichtung von D1:
kannst Du bitte ein Foto oder eine Skizze anhängen, damit ich genauer weiss was Du meinst?
Ist der Versatz nach vorne/hinten oder in Spannweitenrichtung?
Wenn Du den Versatz ausgleichen kannst, sollte er kein Problem sein. Bitte bedenke auch dass die Fräskanten immer senkrecht zum Material verlaufen (es sei denn man verwendet 2,5 D Technologie), bei den krummen Oberflächen kann daher immer nur eine Kante jeder Rippe exakt in der Kontur stehen, die andere muss nach Zusammenbau etwas überschliffen werden.
Das ist auch der Grund warum D1 und D2 leicht gegeneinander versetzt erscheinen.
Bei einem Versatz in Spannweitenrichtung könnten auch Toleranzen beim Druck eine Rolle spielen. Die Druckerei garantiert bei dem verwendeten Normalpapier eine Toleranz von 0,5%. Das sind pro Meter immerhin 5 mm. Ich habe mich über diesen Wert erschrocken und habe auf die ersten Pläne immer zu Kontrolle den Prototypen gelegt, aber nie mehr als 1mm Versatz bei der äußersten Rippe gemessen, wenn Rippe R1 exakt auf dem Plan ausgerichtet wurde. Nun kann es aber sein dass das Papier in extrem trockener oder feuchter Luft gelagert wurde und noch etwas nacharbeitet. In diesem Falle sollte man die Rippen parallel zu denen im Plan ausrichten und muss den Versatz hinnehmen.
Wegen der Verklebens von R6 an D1: das mit der Montage des Steckers ist ein guter Punkt, ich werde in die Bauanleitung einen entsprechenden Hinweis aufnehmen, dass vor der Verklebung von R6 die Montage des Steckers abgeklärt werden sollte.
Dass man D2 beim Ausrichten zu Hilfe nimmt ist ebenfalls eine gute Idee. Auch das kommt in die Bauanleitung.
So, ich hoffe dass dies einige (un)klarheiten beseitigt
.
Viele Grüße
Bernd
wegen der Probleme bei der Ausrichtung von D1:
kannst Du bitte ein Foto oder eine Skizze anhängen, damit ich genauer weiss was Du meinst?
Ist der Versatz nach vorne/hinten oder in Spannweitenrichtung?
Wenn Du den Versatz ausgleichen kannst, sollte er kein Problem sein. Bitte bedenke auch dass die Fräskanten immer senkrecht zum Material verlaufen (es sei denn man verwendet 2,5 D Technologie), bei den krummen Oberflächen kann daher immer nur eine Kante jeder Rippe exakt in der Kontur stehen, die andere muss nach Zusammenbau etwas überschliffen werden.
Das ist auch der Grund warum D1 und D2 leicht gegeneinander versetzt erscheinen.
Bei einem Versatz in Spannweitenrichtung könnten auch Toleranzen beim Druck eine Rolle spielen. Die Druckerei garantiert bei dem verwendeten Normalpapier eine Toleranz von 0,5%. Das sind pro Meter immerhin 5 mm. Ich habe mich über diesen Wert erschrocken und habe auf die ersten Pläne immer zu Kontrolle den Prototypen gelegt, aber nie mehr als 1mm Versatz bei der äußersten Rippe gemessen, wenn Rippe R1 exakt auf dem Plan ausgerichtet wurde. Nun kann es aber sein dass das Papier in extrem trockener oder feuchter Luft gelagert wurde und noch etwas nacharbeitet. In diesem Falle sollte man die Rippen parallel zu denen im Plan ausrichten und muss den Versatz hinnehmen.
Wegen der Verklebens von R6 an D1: das mit der Montage des Steckers ist ein guter Punkt, ich werde in die Bauanleitung einen entsprechenden Hinweis aufnehmen, dass vor der Verklebung von R6 die Montage des Steckers abgeklärt werden sollte.
Dass man D2 beim Ausrichten zu Hilfe nimmt ist ebenfalls eine gute Idee. Auch das kommt in die Bauanleitung.
So, ich hoffe dass dies einige (un)klarheiten beseitigt
. Viele Grüße
Bernd
paulpanter82
User
Hallo Leude
Na, wer fliegt schon??
Ich hatte gestern und heute auch endlich mal wieder zeit zum basteln. Zu sehen ist mein erster "Test" gfk Motorträger mit 38er Spinner. Motoranschlusskabel finden sogar im inneren platz also alles ringsherum schön geschlossen. dann werd ich das gute stück mal auf meiner dritten Parabola testen ob soweit alles stimmt mit Sturz/Zug und dann mach ich mal ne Form von. Was man jetzt so direkt sieht ist das er am übergang zum Spinner rund 1mm zu groß ist. Kommt daher das ich einfach zum testen jetzt 5 lagen 45er Glas aufs Urmodell laminiert habe. Die schwarzen Striche da sind übrigens keine Kohleroving´s einfach nur Edding vom Schablonen abzeichnen zum zuschneiden. Werde aber wahrscheinlich erst kommenden Freitag dazu kommen zu fliegen
@ Laqui: Sehr guter Tip das Urmodell mit Bügelfolie zu bespannen und darauf zu laminieren, entformung war absolut kein Problem und das sogar mit Schuhcreme
Gruß Michael
Na, wer fliegt schon??
Ich hatte gestern und heute auch endlich mal wieder zeit zum basteln. Zu sehen ist mein erster "Test" gfk Motorträger mit 38er Spinner. Motoranschlusskabel finden sogar im inneren platz also alles ringsherum schön geschlossen. dann werd ich das gute stück mal auf meiner dritten Parabola testen ob soweit alles stimmt mit Sturz/Zug und dann mach ich mal ne Form von. Was man jetzt so direkt sieht ist das er am übergang zum Spinner rund 1mm zu groß ist. Kommt daher das ich einfach zum testen jetzt 5 lagen 45er Glas aufs Urmodell laminiert habe. Die schwarzen Striche da sind übrigens keine Kohleroving´s einfach nur Edding vom Schablonen abzeichnen zum zuschneiden. Werde aber wahrscheinlich erst kommenden Freitag dazu kommen zu fliegen
@ Laqui: Sehr guter Tip das Urmodell mit Bügelfolie zu bespannen und darauf zu laminieren, entformung war absolut kein Problem und das sogar mit Schuhcreme
Gruß Michael
