Jan Henning
User †
Hallo Marc
Der Abstand Endleiste Vorderkannte Seitenruder 600mm bei mir.
Gruß Janni
Der Abstand Endleiste Vorderkannte Seitenruder 600mm bei mir.
Gruß Janni
Rumpf: Auslegung, Geometrie, Fertigung
- Ersteller kmx4fun
- Erstellt am
Hab die Ausschnitte für die Trennebene nun fertig.
Habe es etwas anders gemacht wie zufor angedacht. Ich wollte das Urmodell erst mit Plastillin aufbocken, dann die beiden Trennhälften abnehmen, eine Mumperaupe aufbringen und um das fixierte Urmodell wieder zusammen schieben.
Nun habe ich aber aus Balsaholz eine Kante gemacht da ich angst habe das mir das Harz sonst nach unten wegläuft. Ich weiss nicht genau ob ich es so dickflüssig bekomme damit es garnichtmehr läuft.
Nun liegt das Urmodell fest und ohne zu Kibbeln grossflächig auf dem Rand der Kante auf. Ich werde nun die Kante einmal mit Laminierharz einstreichen um einen besseren Haftgrund für die Mumpe zu schaffen, dann das Urmodell reinlegen und die mumpe in einen Spritzbeutel füllen. Dann kann ich den Spalt um das Urmodell herum mit Mumpe füllen.
Habe das Urmodell nun ca 9-10 mal gewachst, mir nen Wolf poliert und vorhin einmal mit PVA beschichtet. Ich hoffe also das es keine Trennprobleme gibt.
EDIT:
Habe die Mumpe recht gut aufgetragen bekommen, ist vielleicht nen bissl dick die Raupe aber da noch ein bisschen nach sickert wollte ich da lieber auf der sicheren Seite stehen.
Wenn es hart ist kann ich dann die Schrauben lösen und versuchen das ganze auseinander zu ziehen.
Dann die Trennebene plan schleifen und fertig. Ist wohl sicher aufwendiger als mit ungeteilter Trennebene und Knete aber wenn das Ergebnis stimmt...
Habe es etwas anders gemacht wie zufor angedacht. Ich wollte das Urmodell erst mit Plastillin aufbocken, dann die beiden Trennhälften abnehmen, eine Mumperaupe aufbringen und um das fixierte Urmodell wieder zusammen schieben.
Nun habe ich aber aus Balsaholz eine Kante gemacht da ich angst habe das mir das Harz sonst nach unten wegläuft. Ich weiss nicht genau ob ich es so dickflüssig bekomme damit es garnichtmehr läuft.
Nun liegt das Urmodell fest und ohne zu Kibbeln grossflächig auf dem Rand der Kante auf. Ich werde nun die Kante einmal mit Laminierharz einstreichen um einen besseren Haftgrund für die Mumpe zu schaffen, dann das Urmodell reinlegen und die mumpe in einen Spritzbeutel füllen. Dann kann ich den Spalt um das Urmodell herum mit Mumpe füllen.
Habe das Urmodell nun ca 9-10 mal gewachst, mir nen Wolf poliert und vorhin einmal mit PVA beschichtet. Ich hoffe also das es keine Trennprobleme gibt.
EDIT:
Habe die Mumpe recht gut aufgetragen bekommen, ist vielleicht nen bissl dick die Raupe aber da noch ein bisschen nach sickert wollte ich da lieber auf der sicheren Seite stehen.
Wenn es hart ist kann ich dann die Schrauben lösen und versuchen das ganze auseinander zu ziehen.
Dann die Trennebene plan schleifen und fertig. Ist wohl sicher aufwendiger als mit ungeteilter Trennebene und Knete aber wenn das Ergebnis stimmt...
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So die Trennebene ist nun fertig zum wachsen. Hatte ein paar Luftblasen in der Mumpe die ich noch einmal mit Spachtel abgezogen habe. Die Trennebene ist schön glatt und plan.
Momentan befürchte ich das der bestellte m² 280 ger Gewebe etwas wenig ist für die Form da ganzschön Fläche zusammenkommt.
Auf dem ersten Bild sind die Begrenzungen 10 cm auseinander, ich denke aber 12 wären besser damit bei dickem Laminataufbau die Schrauben noch dazwischenpassen.
Werd die Stücke für beide Hälften zurechtschneiden und mal gucken wies aussieht. Ich werde dann diagonal noch 2 Passdübel einlassen (2 sollten reichen, oder?) und die Schraubenlöcher dann später als Durchgangslöcher ausführen.
Die Rille vorne werde ich vorm Abformen noch mit plastillin zu machen. Geht das noch hinterher, ich denke wenn ich es nun mache dann kann ich da nichtmehr so schön drüberpolieren?
Momentan befürchte ich das der bestellte m² 280 ger Gewebe etwas wenig ist für die Form da ganzschön Fläche zusammenkommt.
Auf dem ersten Bild sind die Begrenzungen 10 cm auseinander, ich denke aber 12 wären besser damit bei dickem Laminataufbau die Schrauben noch dazwischenpassen.
Werd die Stücke für beide Hälften zurechtschneiden und mal gucken wies aussieht. Ich werde dann diagonal noch 2 Passdübel einlassen (2 sollten reichen, oder?) und die Schraubenlöcher dann später als Durchgangslöcher ausführen.
Die Rille vorne werde ich vorm Abformen noch mit plastillin zu machen. Geht das noch hinterher, ich denke wenn ich es nun mache dann kann ich da nichtmehr so schön drüberpolieren?
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Warum hast du das Urmodell nicht mit PVA behandelt? Da es meine erste Form ist muss ich die Erfahrungen erst nochmachen, hast du es nicht genommen um Streifen in der Form zu vermeiden?
Ich habe mir extra von R-G ein Schwamm für PVA mitbestellt, damit könnte ich es Streifenfrei aufgetragen bekommen.
Hab nochmal ne Frage zum Laminataufbau. Ich habe für die gesamte Form ca 1,5m² 163g/m² Glas und 1m² 280g/m² Glas zu verfügung. Und für die erste Lage habe ich auch noch 80 ger. Wieviele Schichten sollte ich nun für jede Formhälfte verwenden um eine ausreichende Stabilität zum Aufblasen zu bekommen? Was ist mit der Faserrichtung, sollte ich da zwischen 0/90° und 45° wechseln. Wenn ja muss das Symetrisch gemacht werden.
Es wäre nett wenn mir da jemand ein kleines Intro geben könnte da es meine erste Form ist.
Gruß Marc
Hi,
Habe hier bisher mitgelesen. Das habe ich zum Thema ballon noch gefunden:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1056468
GRuß
Andi C.
Habe hier bisher mitgelesen. Das habe ich zum Thema ballon noch gefunden:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1056468
GRuß
Andi C.
Flautz
User
Hallo Jungs,
diese Ballons sind genau das was ihr dafür braucht!
http://www.balloon-art-shop.com/oxi...4973/cl/alist/cnid/41246826564315a50.92672437
Sie sind 35cm Lang 3,3cm Breit/Flach
Grüße
diese Ballons sind genau das was ihr dafür braucht!
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Sie sind 35cm Lang 3,3cm Breit/Flach
Grüße
Hi Marc,
wenn es Deine erste Form ist, dann kannst Du das PVA einfach mitverwenden. Ohne PVA wirds ein kleinwenig sauberer aber da muss man die Trennwirkung des Wachses auf dem Lack des Urmodells schonmal vorher testen. Ich verwende Schwabbellack und als Trennwachs W70. Trennt einwandfrei.
Bei dem Laminataufbau Deiner Form könnte das Gewebe was Dir vorliegt schon zu knapp sein. Ich würde einfach alles Glasgewebe für die Form vorsehen. Schneide es mal in kleine Teile, so wie sie für Deine Form geeignet wären und berichte mal wieviele Teile dabei rauskommen. Immer nur 45°-Orientierung.
Gideon hat mal weiter oben etwas zur Laminatstärke einer Aufblasform geschrieben...
Gruß, Anas
wenn es Deine erste Form ist, dann kannst Du das PVA einfach mitverwenden. Ohne PVA wirds ein kleinwenig sauberer aber da muss man die Trennwirkung des Wachses auf dem Lack des Urmodells schonmal vorher testen. Ich verwende Schwabbellack und als Trennwachs W70. Trennt einwandfrei.
Bei dem Laminataufbau Deiner Form könnte das Gewebe was Dir vorliegt schon zu knapp sein. Ich würde einfach alles Glasgewebe für die Form vorsehen. Schneide es mal in kleine Teile, so wie sie für Deine Form geeignet wären und berichte mal wieviele Teile dabei rauskommen. Immer nur 45°-Orientierung.
Gideon hat mal weiter oben etwas zur Laminatstärke einer Aufblasform geschrieben...
Gruß, Anas
Wenn Du fertige Passdübel/Hülsen nimmst dann haben die oft relativ viel Spiel und dann sollte man schon mehr nehmen, weil die in der Summe den Spiel gegenseitig einschränken. Oder Du siehst die beiden Passdübel nur als Zentrierhilfe an und die Schraubendurchgangslöcher übernehmen die letzten 10tel mm. Dann musst Du dran denken, die Durchgangslöcher zu bohren wenn das Urmodell eingebaut ist, idealerweise nach dem Laminieren der 2ten Formhälfte vor dem Entformen.
Gruß, Anas
Gideon
Vereinsmitglied
Mindestens 2000 g/m2 Flächengewicht der trockenen Faserlagen. Die Formen sind zwar klein und die Kräfte, die darauf wirken, ebenfalls (verhältnismäßig), aber sicher ist sicher. Die Gewebelagen sollten sowohl quasiisotrop als auch symmetrisch aufgebaut werden:
1 x 0°/90° 163 g/m2
1 x +/-45° 163 g/m2
1 x 0°/90° 163 g/m2
1 x +/-45° 163 g/m2
1 x 0°/90° 280 g/m2
1 x +/-45° 280 g/m2
1 x +/-45° 280 g/m2
1 x 0°/90° 280 g/m2
1 x +/-45° 163 g/m2
1 x 0°/90° 163 g/m2
1 x +/-45° 163 g/m2
1 x 0°/90° 163 g/m2
Das ist schonmal ein guter Anhaltspunkt. Werde mal gucken was ich raus bekomme. Habe heute gehört das ein bekannter noch Glasgewebe über hat welches er nichtmehr benötigt.
@Stefan
Danke dir für die Aufstellung. Nun weiss ich was mit quasiisotrophie und symetrie gemeint ist!
Habe nun von zwei verschiedenen Arten gehört wie man die Kupplungsschicht aufbauen kann. Manche streichen das Formenharz ein, lassen es angelieren, dann mit Mumpe als Kupplungsschicht einstreichen. Ich hatte geplant direkt nach dem einstreichen des Formenharzes die 3mm Glasschnitzel einzustreuen und dann nach dem angelieren die Ränder mit Mumpe auszustreichen.
Woraus muss die Mumpe aufgebaut werden, sollten da auch Glasschnitzel rein?
Reicht Zimmertemperatur für das Formenharz (R-G) oder sollte man es vorher erwärmen?
@Anas
Bin nachher auch drauf gekommen das der Ansatz von 4 Passtiften dazu da ist damit sich das Spiel verrigert. Habe vorhin nochmal 2 Löcher dazu gebohrt.
Danke für den Tipp!
Ich denke wenn nun die letzten Fragen geklärt sind dann sollte es schon schief gehen.
Ihr habt mir mit euren Tipps schonmal gut weitergeholfen.
Vielen Dank dafür!
@Stefan
Danke dir für die Aufstellung. Nun weiss ich was mit quasiisotrophie und symetrie gemeint ist!
Habe nun von zwei verschiedenen Arten gehört wie man die Kupplungsschicht aufbauen kann. Manche streichen das Formenharz ein, lassen es angelieren, dann mit Mumpe als Kupplungsschicht einstreichen. Ich hatte geplant direkt nach dem einstreichen des Formenharzes die 3mm Glasschnitzel einzustreuen und dann nach dem angelieren die Ränder mit Mumpe auszustreichen.
Woraus muss die Mumpe aufgebaut werden, sollten da auch Glasschnitzel rein?
Reicht Zimmertemperatur für das Formenharz (R-G) oder sollte man es vorher erwärmen?
@Anas
Bin nachher auch drauf gekommen das der Ansatz von 4 Passtiften dazu da ist damit sich das Spiel verrigert. Habe vorhin nochmal 2 Löcher dazu gebohrt.
Danke für den Tipp!
Ich denke wenn nun die letzten Fragen geklärt sind dann sollte es schon schief gehen.
Ihr habt mir mit euren Tipps schonmal gut weitergeholfen.
Vielen Dank dafür!
Marc K.
User
Genau so mache ich das auch. Allerdings streich ich nicht nur die Ränder mit Mumpe ein, sondern die ganze Form. Wenn nämlich das Formenharz angeliert ist, stehen die festen Glasfaserschnitzel heraus und du bekommst deine erste Glaslage nicht sauber anlaminiert. An den Glasfaserschnitzeln hast du dann Lufteinschlüsse, die du nicht heraus bekommst. Ich mache die Kupplungsschicht aus Harz, Baumwollflocken und Glasschnitzel. Mischung nach Gefühl. Nicht zu dick aber auch nicht zu dünn, sonst drückst du sie beim laminieren weg. 20° solltest du haben. Erwärmen würde ich das Formenharz nicht. Das kann die Topfzeit erheblich verringern.
Gideon
Vereinsmitglied
Klassische Mumpe besteht aus Harz / Thixotropiermittel / Baumwollflocken
Nur für die Kantenausrundung wird diese verwendet - auf der Fläche nur thixotropiertes Harz drauf. Vergesst bitte das Abstreuen mit Glasschnitzeln. Die beste Verbindung zum nachfolgenden Laminataufbau erfolgt chemisch, also nicht die Gelierzeit verpennen
Bei Formenharz P + EPH 573 kann nach ca. 45 Minuten mit dem Auftrag der Mumpe / des Thixoharzes begonnen werden. Bitte nur so dünn als möglich (< 1mm) 1 Mal auftragen
Die Systeme sind generell für eine Verarbeitung bei Raumtemperatur ausgelegt, so auch das hier
