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Das kann man sich ausrechnen, wie viel abgeschliffen werden muss. Notwendige Ausschläge in Erfahrung bringen und dann einfach mit sinus und cosinus ein bisschen hantieren, dann sollte das gehen. Ich kenne dein Modell und den Xigris nicht, aber ich wäre vorsichtig mit dem Übernehmen...
Meine Youtube-Videos. Schau rein! :)
Nachdem die Nasenleiste fest sitzt, wird die Mitte markiert und geschliffen..
@sfluck: wie ist das mit cosinus,etc. bei HR -17mm oben/-20mm unten
lg Panzi
Zitat von Panzi
......
Hab aber immer noch keine Tips wegen dem Anschleifen für den Auschlag.....
Anhang 741560
Wenn keiner sich rührt werde ichs wohl von der Xigris übernehmen...
Panzi
Übernimm ruhig die Winkel von dem Xigris Leitwerk !
Wenn Du mal auf Dein Bild schaust, siehst Du, das die Dämpfungsfläche c.a. 10° angephast ist, und die eigentliche Klappe c.a. 25°.
Wenn Du nen winkel von 20° realisieren willst, dann würden auch c.a. 10° pro Seite reichen.
Mehr Freiraum ist halt besser....
Viele Grüsse und weiter so mit dem Bericht
Frank
P.S.: Die Winkel beziehen sich auf die Schnittkante von Dämpfungsflosse und Ruderklappe.
Die ist so wie ich dies erkennen kann 90° zur Profilsehne !?
Ansonsten halt analog.
@Fränki: Danke, dann werd ichs mal so umsetzen...
Panzi
So nun hab ich mein Höhenruder so weit fertig gestellt....
Zu erst kam ENDLICH der Mut zum Anphasen...
Am Ende sollen es 30Grad sein. (BItte nicht schimpfen mit mir, Das Geo-Dreieck ist natürlich nicht korrekt angelegt, hab ich aber erst jetzt beim Hochladen gesehn.)
Als letztes werden die Schaniere auf einen Draht aufgefedelt, was der Vorteil zum herkömmlichen einkleben sein soll hab ich noch nicht ganz geschnallt...
Hab dan alles Grob verschliffen. Die Steckung verklebe ich erst wenn ich die Flügel hab und EWD, etc. Messen kann....
Panzi
Ganz einfach, die Drehachse aller Scharniere fluchtet !
.....
Als letztes werden die Schaniere auf einen Draht aufgefedelt, was der Vorteil zum herkömmlichen einkleben sein soll hab ich noch nicht ganz geschnallt...
Anhang 742772Anhang 742774Anhang 742773
......
Panzi
D.h. Du kannst den Draht als Scharnierachse montiert lassen bzw. auch rausnehmen und die Ruderklappe demontieren.
Mit Sicherheit nicht oft genutzt, aber wer weiss wofür man es braucht......
Grösster Vorteil ist aber die Tatsache, daß die Scharniere völlig kraftfrei zueinander angeordnet sind => wenig Widerstand fürs Servo & kräftefreies und spielfreies Zurückstellen in die Nulllage !
Bei Scharnierstiften noch wichtiger...
Schönen Abend & viele Grüsse
Frank
Danke Fränki! Wiedermal schnelle Hilfe....!!!
Soll man den Draht irgendwie sichern??
Panzi
Von der Seglerfraktion weiss ich, daß die QR Scharniere die man so wie Du erstellt hat, am Ende mit ner Kugel versieht.
Die lässt man etwas in den Randbogen ein, und sichert sie mit nem Streifen Gewebeband gegen das Herausrutschen.
Da ist dann allerdings auch der Randbogen noch da!
Der fehlt ja jetzt bei Dir beim Ltw.
Setz doch einfach am Ende nen kleine Hülse auf den Stahl, das hilft beim demontieren.
Mach die Steckkräfte nich zu gering (=> der Stahl muss ja nicht rein- und rausflutschen!)
Und sicher den Draht mit etwas Gewebeband gegen die LTW Dämpferfläche.
Viele Grüsse
Frank
Ach und noch was :
In dem Zusammenhang kannst Du aber mal über formschöne Randbogen nachdenken !?
Ich habe Deine Flächen diesen Sommer in Dreieich auf dem Elaxant gesehen, und fand sie etwas "unvollendet"
Ein Stück Balsa als Randbogen, schön gerundet und symmetrisch ans Profil angepasst, und Du bist die eckigen Flächen- und LTW- Enden los.
Das Verschleifen von Scharnier und Nasenleiste hat ja gut ausgesehen, dann würden die Randbögen Deine Kür
Viele Grüsse
Frank
@Fränki: Also über den Randbogen werde ich definitiv nachdenken....
Als nächste.....
Fläche:
Um bei der Fläche erfolgreich zu sein gibt es 3 wesentliche Dinge zu berücksichtigen.
1. Die Hauptholme müssen, damit die Rippen gut passen, an den Ecken (gut) abgerundet werden.
2. Die Stege passen nicht immer astrein in die Helling. Das heißt hier die Stege etwas abrunden oder etwas abschleifen (aber nicht die Rippe selbst!!!)
3. Alles sollte ohne viel "Gewalt" passen, sonst kommt sehr schnell eine Spannung auf und es macht knacks....
Leider habe ich gleich bei der 3. Rippe (die ist durch die große Ausparung sehr empfindlich) ein Knacksdejavü.,
habe dann nochmal die Hauptholme mehr abgerundet, und dann gings ziemlich flott.
Hier sieht man einen Bruch der 3.Rppe
weiter gings....
Panzi
Gorilla Glue
Moin Panzi,
schöner Flieger, interessanter Bericht!
Wie bist du mit dem Kleber zufrieden? Wie lang ist die Zeit bis zum Festwerden, wie lange dauerts bis er durchgehärtet ist?
Die offene Zeit wird mit 10-15 min angegeben, Ein Einspannen wird für 1-2 Stunden empfohlen. 80% Trocknung in 1-2 h, 100% in 24h, wasserfest
Ich habe jetzt die Fläche mit wasserfestem Leim geklebt(bis auf die Steckung), weil mich am meisten der ausgequillte Rest nervt. Aber dort wo der hinkommt haltet alles bombenfest. Es erinnert irgendwie an einen ausgetrockneten Schaum, der lässt sich aber gut mit dem Skalpell entfernen. Prinzip weniger ist mehr! Hab probeweise Styropor verplankt - also das haltet sehr fest. Hatte beim zerstören das ganze Styropor ausgerissen!!
lg Panzi
So hab jetzt beide Flächen in der Helling(aber hoffentlich nicht an der Helling
Jetzt versteh ich die Anleitung....
Man kann beide Flächenhälften gemeinsam aufbauen. Aber bitte eine linke
und eine rechte Hälfte.
Panzi
Nachdem die Nasenleiste getrocknet ist wird sie "tangential" (aus der Anleitung) geschliffen. Dazu hat man ein Schnittbild in der Anleitung.
Zuschliff Nasenkontur.pdf
Eigentlich soll man "einfach" die Rippenkontur verlängern. Das war insgesamt einwenig mühsam. Hab mit einer 40er Körnung angefangen, danach 80er und zum Abschluß ein 120er Schleifpapier genommen. Zur Kontrolle hab ich ein Stück Balsaholz genommen.
Als nächstes wird das QR Servo vorbereitet. Dazu gibt es ein vorbereitetes Brettchen, wobei das DES Servo genau passt. Für die späteren Schrauben wird mit 1,5mm vorgebohrt.Danach wird ein zusätzliches Kieferleistchen, dass bereits dabei ist, zur Schraubenfestigkeit darunter verleimt. Für das Servokabel hat man 2 Möglichkeiten. Entweder man verwendet kleine Auslässe oder es gibt eine Möglichkeit mit einem Trinkhalm. Das einfädeln war jedoch anfangs mühsam bis ich die Idee mit dem "Anspitzten" hatte, dann gings einfach.... hab dann gleich einen Vorspann eingeführt.
(Die Auslässe sind im Bild unterhalb des Trinkhalmes)
Das Servobrett wird dann vorne und hinten mit einem Balsabrettchen abgegrenzt. (hab da leider grad kein Foto dabei....)
Als letztes wird zur Abstüztung der Aufnahme in den ersten 2 Rippenfelder Holzleisten angepasst un mit verdicktem Epoxyharz eingeklebt.
So jetzt sind die Flächen für die Beplankung vorbereitet
Panzi
Als erstes das vergessene Foto von der Servovorbereitung....
Als nächstes wird die Beplankung kontrolliert..
Ich hab dann Weissleim und GG gemischt. Weissleim dort wo ich Angst hatte, dass durch ausquillen irgendetwas "anderes" verklebt wird...
Danach wird mit den Styroporschalen die Beklankung beschwert.
Panzi
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