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Thema: Fox 218 (Topp Rippin): Baubericht!

  1. #1
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    Aufpassen! Fox 218 (Topp Rippin): Baubericht!

    Moin,

    ich reihe mich mal artig ein und berichte vom Bau meines jüngst eingetroffenen kleinen Fox von Topp-Rippin. Bei manchen Dingen brauche ich vermutlich Tipps und hoffe auf Eure Hilfe.

    Also, erstmal Bestandsaufnahme. Für 150 Euro bekommt man nach rund vier Wochen Lieferzeit:

    Einen weiß eingefärbten GfK-Rumpf mit sichtbarer Naht sowie zwei schön gebaute Styo-Abachi-Flächen mit Stützrippe für Flächenstab und, soweit ich es sehen kann, sogar einer dünnen Lage CfK zwischen Styro und Abachi.

    Name:  Fox_1.jpg
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    Außerdem Leitwerke, Cockpit, Kabinenhaube sowie ein Sperrholzbrettchen zum Aussägen von Servobrett und Kleinteilen.

    Name:  Leitwerke.jpg
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    Sowie etliche Kleinteile.

    Name:  Kleinteile.jpg
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    Außerdem noch (ohne Foto) den Flächenverbinder in Form eines 8 mm Gfk-Stabes, einen Bauplan (vermutlich der vom Robbe-Fox) sowie ein paar Aufkleber.

    Im Rumpf sind die bei einem Aufprall vermutlich besonders belasteten Bereiche nochmal mit einem Gewebe verstärkt, das ich nicht zuordnen kann

    Name:  Innen.jpg
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    Mein erstes Fazit: Dies ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Bausatz - genau das habe ich gesucht. Ich finde, das Preis-Leistungsverhältnis stimmt, vor allem, wenn man bedenkt, dass der Fox nicht millionenfach in China produziert wird, sondern hier in D gefertigt. Und das hat ganz handfeste Vorteile, genau wie die etwas längere Lieferzeit. So konnte ich nämlich (als Wiedereinsteiger nach 20 Jahren Hobbypause), während mein Fox noch gebaut wurde, erkennen, wie einfach das Landen am Hang mit Vierklappenflügel sein kann. Kurz bei Topp-Rippin angerufen, gefragt, ob sie mir einen zweiten Servoschacht in die Fläche fränsen können - kein Problem. Überhaupt ist auch die Inhaberin, Sabine Rippin, totel nett und hilfsbereit, sie hat mir noch Tiefziematerial beigelegt, falls ich die hinteren Fenster später noch ausfräsen möchte. Überrascht hat mich auch, wie viel dann im Karton doch mitkommt - mit den ganzen Kleinteilen und der Aufnahme und Abdeckung für das Rad habe ich nämlich nach Lesen der produktbeschreibung gar nicht gerechnet.

    Nun beginnt der Bau. Das HLW ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Brett:

    Name:  HLW.jpg
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    Ich werde das jetzt mal mit dem Schleifklotz etwas mehr in Richtung Profil formen. Was ich mich frage, ist: Soll ich die beiden abgerundeten Außenteile des HLW am Ruder anbringen oder an der Dämpfungsfläche? Beim Original-Fox hängen sie ja am Ruder - aber der hat auch eine wesentlich kleinere Dämpfunfsfläche als das Modell. Tipps? Meinungen?

    Irgendwie soll hier das kleine Sperrholdbrettchen mit der Einschlagmutter als Gegenstück zum HLW rein. Vermutlich durch die Öffnung für das Heckrad - aber das wird bestimmt eine Fummelei.

    Name:  Heck.jpg
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    Und dann habe ich neben der Ruderfrage beim HLW noch eine zweite Frage: Ich will den Fox mit einem Vierklappenflügel ausrüsten. Alles, was ich bisher zum Thema gelesen habe, sagt, dass die Wölbklappen um die 20% der Flügeltiefe haben sollen. Von Topp-Rippin sind aber nur rund 3 cm angezeigt - einfach die Verlängerung der QR-Anzeichnung:

    Name:  Fläche.jpg
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    Frage: Was wäre eine angemessene Tiefe für die WK (ich würde sie außerdem nicht bis ganz zur Wurzel laufen lassen sonder nur bis 5 cm vorher)? Und sollten die WK die gleiche Tiefe haben wie die QR? Will die WK zumindest nach oben minimal mitlaufen lassen mit den QR ...
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  2. #2
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    Lächeln Viel Erfolg

    Hi Satellite,
    schön dass Du auch mit machst. Ja die Bausätze von Rippin lassen Platz für Kreativität.

    Erfahrungen mit Wölbklappen habe ich leider nicht. Aber Du hast ja selbst schon ein Maß genannt, das ich einfach nach Vergleich mit anderen Modellen auch nicht unterschreiten würde.

    Viel Erfolg mit dem schönen Segler wünscht
    Norbert
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  3. #3
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    Standard

    Hallo!

    Was ich mich frage: sollten Wölbklappen und Querruder auf jeden Fall die gleiche Tiefe haben?

    Gruß, Michail
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  4. #4
    User Avatar von Joachim Mink
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    Standard Wölbklappentiefe

    Hallo Michail,

    Querruder und Wölbklappen dürfen ruhig unterschiedliche Tiefe haben. Mir wurde mal geraten die Wölbklappentiefe 20 - 25 % zu wählen. Ich habe auch mal gelesen, dass mit zunehmender Klappentiefe die Ausschläge kleiner sein dürften, was aerodynamisch günstiger wäre. Das klingt für mich plausibel.

    Doch vieleicht kommt hier noch ein Bauprofi vorbei, der alles ganz genau weiß.

    Viel Erfolg wünscht

    Joachim


    .. der hier wahrscheinlich öfter reinschauen wird, weil er den Fox mag ;-)
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  5. #5
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    Standard

    So weiter geht's:

    Über die letzten Abende ist einiges passiert. Ich habe die Randbögen des Höhenleitwerks angeklebt und das ganze dann so verschliffen, dass es etwas profilierter ist als das Brett, das aus dem Bausatz kam. Das gleiche beim Seitenleitwerk. In der oberen Ecke des Ruderblattes hatte ich anfangs etwas zu viel Luft, das Loch habe ich mit einem kleinen zurechtgefrästen (der Dremel ist mein bester Freund) Balsaklotz und etwas Mumpe wieder in Form gebracht, jetzt ist der Spalt zwischen Dämpfungsfläche und Ruder überall gleichmäßig. Ich habe mich gegen die mitgelieferten Scharniere und für Stiftschaniere zum Anschlagen des Seitenruders entschieden. Das hintere Rad ist auch schon drin.

    Name:  Leitewerk seite.jpg
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    Weil mir die vom Bauplan empfohlene Sicherung des HLW nur mit einer einfachen Kunststoffmutter zu wackelig war (das konnte man trotz Anschlag vorne ein gutes Stück hin und herdrehen), habe ich ein kleines Stück 3 mm Kohlestab als Verdrehsicherung eingeharzt und ein entsprechendes Loch in das HLW gefräst und mit einem Ministück Glasmatte verstärkt. Jetzt dreht sich da nix mehr. Insgesamt lässt einem der Bausatz viel Raum für eigene Ideen. Ich habe länger überlegt, wie ich das HLW anlenke, ich hätte auch ein Loch ins Heck unter das Ruder fräsen können, in dass dann das Ruderhorn hineinragt und von einer Schubstange betätigt wird, aber da habe ich schon die Fummelei beim Auf- und Abbau vor meinem geistigen Auge gesehen und mich dann für diese Lösung entschieden:

    Name:  Leitwerksaufnahme.jpg
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    Hier das Ganze nochmal von schräg unten, müsste eigentlich hinhauen.

    Name:  Leitewerk seite_unten.jpg
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    Die Aufnahme für das Hauptfahwerk war mir allein aus dem Tiefziehmaterial zu schwachbrüstig, deswegen habe ich von Innen noch mal ordentlich Glasmatte reinlaminiert.

    Name:  Rad.jpg
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    Soweit erstmal. Nächstes Wochenende ist erstmal wieder Fliegen dran :-)
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  6. #6
    User Avatar von Joachim Mink
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    Standard Endleistendicke

    Hallo Michail,

    mein Kompliment zum Baufortschritt.

    Die Lösung der Höhenruderanlenkung ist doch in Ordnung, auch die zusätzliche Verdrehsicherung. Allerdings muß der Anlenkungsdraht an der Ruderklappe auch eine vertikale Bewegung machen können, die um so größer sein wird, je weiter am Ende Du das Ruderhorn anbringst.

    Soweit ich weiß ist eine möglichst dünn auslaufende Endleiste am Flügel und am Leitwerk am strömungsgünstigsten. Bei den Voll-GFK-Modellen ist die nur ca. 1 mm dick, am Vogelflügel sind es nur Zehntel. Die Natur weiß schon warum.... Vielleicht lohnt es sich da noch weiter zu optimieren.

    Weiterhin viel Erfolg wünscht Dir

    Joachim
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  7. #7
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    Standard Anlenkungsdraht

    Hi Joachim,

    Danke für den Tip mit der Endleiste, dann hol ich nochmal den Schleifklotz raus.

    Was genau meinst du mit der horizontalen Bewegung des Anlenkungsdrahtes?
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  8. #8
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    Standard Und weiter gehts

    Moin!

    Habe, wie versprochen, nochmal den Schleifklotz rausgeholt und bei der Endleistendicke nachgebessert. Weil das Balsa eher von der weichen Sorte war, habe ich den letzten Zentimeter des Rudeblatts dünn mit Epoxi eingestrichen, um es hart zu machen. Und die Ruderanlenkung funktioniert auch.

    Runter:

    Name:  Ruder runter.jpg
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    Hoch (draht biegt sich minimal, scheint aber ok):

    Name:  Ruder hoch.jpg
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    Was mich nicht so überzeugt hat, war die bauplanmäßige Haubenkonstruktion. Das weiße Tiefzuehmaterial allein war mir als Auflage auf dem Kabinenausschnitt zu dünn und wackelig, also habe ich ein Balsakonstrukt daruntergebaut.

    Name:  Haube 0.jpg
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    Und anschließend ordentlich miteinander verklebt.

    Name:  Haube 1.jpg
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    Anschließend habe ich mir die Revell-Farben meines Sohnes ausgeliehen und das Cockpit bepinselt. Sieht man jetzt nicht, liefere ich nach. Dann kam die Haube auf Cockpit und Rahmen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich Rahmen und Haube Stück für Stück so runtergetrimmt hatte, dass sie vernünftig in den Ausschnitt passen. Auf die eingegossenen Markierungslinien kann man sich auf jeden Fall nicht verlassen - einen Rahmen habe ich schon gekillt, weil ich, etwas naiv, einfach an der Gusslinie ausgeschnitten habe. Aber im zweiten Anlaugf hats gepasst und das vordere Fahrwerk ist jetzt auch dran.

    Name:  Haube 2.jpg
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    Das wars erstmal, jetzt gehts wirklich zum Fliegen :-)
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  9. #9
    User Avatar von Joachim Mink
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    Standard Höhenruderanlenkung

    Hallo Michail,

    horizontale Bewegung des Anlenkungsdrahtes war ein Tippfehler von mir den ich alsbald in vertikal korrigiert hatte. Deine Frage habe ich aber gerade erst gesehen.

    Wie Du inzwischen selbst festgestellt hast, bewegt er sich auch nach oben und unten. Vermutlich wird sich der gesamte Bowdenzug auch im Rumpf in vertikaler Richtung bewegen. Das erzeugt Reibung und verlangt dem Servo mehr Kraft ab und erhöht den Verschleiss der Anlenkung. Wenn das alles aber leichtgängig ist, ist es eher unbedenklich.

    Ja, die Endleiste ist jetzt top.

    Gruß

    Joachim
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  10. #10
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    Standard

    Auch ein Fox im Bau: http://www.rc-network.de/forum/showt...4-m-Spannweite

    Zur Höhenruderanlenkung: Mach einfach statt dem Loch einen vertikalen Schlitz in den Rumpf. Dann kann der Draht nicht rausfallen, sich aber nach oben und unten bewegen.

    Gruß
    Bernd
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  11. #11
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    Standard Schlitz statt Loch

    Moin!

    Das mit dem Schlitz geht nur bedingt, da sonst die Drahthülse, die ja jetzt mit Rumpfende eingeklebt ist (sieht man auf dem Bild weiter oben), rausfällt. Ein kleines bisschen kann ich die Hülse vielleicht aufräsen, aber mir scheint die vertikale Bewegung nicht so dramatisch. Der Draht läuft ohne Widerstand gut vor und zurück, bei der Aufwärtsbewegung ist ein wenig mehr Kraft nötig, aber HR und SR werden von Dymond 7550 Servos gesteuert, die sollten das eigentlich wuppen - oder?

    Danke und Gruß
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  12. #12
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    Standard

    Aloha,

    schönen Fox baust du da! Habe vor kurzem den gleichen im Ebay geschossen, bereits flugfertig. Dabei stand, er sei von Rippin bzw. Robbe. Jetzt sehe ich in deinem Baubericht, dass der Fox ein Seitenruder in Holtbauweise hat. Meiner hat eins auf Voll-GFK. Weiss jemand, ob Rippin den Fox auch zeitweise mit GFK Ruder vertrieben hat?

    Viel Erfolg weiterhin beim Bau...werde den Thread aufmerksam verfolgen

    Gruß Tobi
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  13. #13
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    Standard

    Es gab mal von Gerasis einen 2m Fox mit GFK Seitenruder.
    Wie groß ist denn deine Flächentiefe am Flügelende? Robbe/Rippin ist relativ breit, Gerasis sehr schmal. Ich hatte den Fox von Gerasis. Fliegerisch ein grausames Teil, aber optisch sehr schön.
    Wobei das fliegen war gar nicht so sehr das Problem, aber das starten...
    Der Gerasis Fox ist ein reines Hangmodell welches flott in starkem Wind bewegt werden möchte. Bete, dass du nie zu langsam fliegst und einen Strömungsabriss bekommst. Der Robbe/Rippin Fox macht auch beim "normalen" fliegen eine gute Figur. Dieser ist also auf jeden Fall vorzuziehen!
    Hier siehst du schön die schmalen Flächen und das GFK Seitenruder:
    http://www.google.de/imgres?hl=de&cl...r:19,s:0,i:126

    Schau mal bei 0:35sec, das war schon zu langsam (Gerasis Fox)!


    Michael
    Geändert von Eckart Müller (06.11.2012 um 07:39 Uhr) Grund: Videos können direkt im Posting "integriert" werden! Ob sich das doch noch mal herumspricht...?
    Modelle:EGE,AM,Bandit,ASW27,Diskus,Turn-Left,Cessna182
    Gazelle,Nemesis,Hornet-F1,Ultimate,Citabria,SportWing,Viper
    Salto,DFS-Habicht,Yak-54,JAS-39,SR-71,B-2,Dragon,Smartfish
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  14. #14
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    Standard Kleines Update

    Moin!

    Ein paar Dinge sind wieder passiert. Radabdeckung eingeklebt:

    Name:  Radabdeckung.jpg
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    Servobrett probehalber reingelegt, um zu schauen, ob nach oben und unten genug Luft ist. Der Bauplan sieht vor, das Brettchen einfach so einzuharzen, aber ich werde noch zwei zusätzliche Spanten anfertigen, auf denen das Brett dann zusätzlich ruhen kann.

    Name:  Servobrett.jpg
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    Und zu guter Letzt, die fertige Kabinenhaube.

    Name:  Kabinenhaube.jpg
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  15. #15
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    Die fertige Kabinehaube sieht gut aus Michail, viel Erfolg weiter!
    LG, Maarten
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