Hai 1 Evo

Hallo Blackpitty.

Ich hatte Anfangs auch einen kleinen Antrieb ähnlich wie Dein Setup: Motor Robbe Roxxy 2827-26 , Prop ACC 9,5x5 , Akku 3S 1000 30C , Regler Graupner Brushless Control 18.

Damit wog mein Hai 1 Evo 650g.

Momentan bringt er 761g auf die Waage, dafür mit einem stärkeren Antrieb : Motor Pichler Boost 18 , Prop Robbe Dynamic 10,5x6 (alt) , Regler Graupner Brushless Control 40 , Akku Hacker Eco 3s 1800 25C (154g).

Der Akku war vorhanden und der Evo kann das Gewicht locker ab. Allerdings würde für mich ein guter 1300er Akku völlig ausreichen, der Evo würde dann noch etwas besser steigen und die Flugzeiten wären damit immer noch ok.

Falls es Dich interessieren sollte, das Rohbaugewicht betrug bei meinem Evo 360g. Nur Holz inkl. Flügelsteckung.

Gruß Andreas.

Hallo,

danke, das hilft mir schonmal etwas weiter!

Ich tendiere dann schon zu 1250/1300mah.

Die Hacker Akkus sind etwas leichter als die SLS, beim 1300ter macht das rund 15g aus

Hallo zusammen,

ich habe zum ersten mal überwiegend Billigteile verbaut. Nach 3 Flugstunden glaube ich ein Fazit schreiben zu können. Mein Setup:

Metallgetriebeservos: Hextronik MG-14 von hobbyking
Motor: NTM Prop Drive 28-26 1350KV von hobbyking
Regler: H-KING 35A Fixed Wing Brushless Speed Controller von hobbyking
onboard Mixer: TURNIGY V-Tail Mixer. Ultra-small von hobbyking

Akku: 3 S Lipo 1300 mAh von Hacker
Klappluftschraube: aeronaut cam carbon 8x4
Spinner: aeronaut cool nose spinner 40mm
Bespannt mit Oracover

Die Streckung ist bei mir in Abweichung vom Plan hinten und vorne in 4 mm Federstahl.

Ich komme dabei auf ein Abfluggewicht von 700g.

Trimmblei brauchte ich nicht. Der Antrieb reicht für gutes Steigen, nix spektakuläres. Der Motor soll nach Herstellerangaben mit einer 8x3,8 Luftschraube mit einem 3 S Lipo 158W Leistung und 736 g Schub bringen. Nach meiner Einschätzung ist es wohl etwas weniger. Der Motor wird gut warm, also auf gute Kühlung achten. Ich brauchte etwas mehr Motorsturz als im Plan angegeben. Mit einem 4 S Lipo sollen bei diesem Motor 310W Leistung und 1.1kg Schub möglich sein. Das habe ich noch nicht ausprobiert.

Die Servos haben bislang auch harte Landungen überstanden.

Interessant ist auch mal die Verwendung eine onboard mixers. Funktioniert wirklich. Ist allerdings nur etwas für Anspruchslose.

Ansonsten flog der Hai völlig stabil wie auf Schienen bereits vom Brett weg. Der Hai macht viel Spass. Ein großes Lob an Wolfgang Werling!

ich hab mich jetzt für 2 Stück 1250mah SLS Xtron entschieden

ich habe nochmal 2 Fragen, da es schon lange her ist als ich meinen letzten Flieger baute.

Sekundenkleber ist für Balsa Balsa Verbindungen am besten gegeignet?

Wie geht man beim Mehrfarbigen Folieren der Tragflächen wor, z.B. wie der Hai 1 Evo in der Zeitschrift? Foliert man erst alles mit der Grundfarbe und legt dann die Zweit und Drittfarbe drüber oder lässt man die einzelnen Farben nur 5mm an den Rändern überlappen und hat so generell nur eine Folienschicht in z.B. 3 teilig auf dem Flügel?

Blackpitty schrieb:

Sekundenkleber ist für Balsa Balsa Verbindungen am besten gegeignet?

Wie geht man beim Mehrfarbigen Folieren der Tragflächen wor, z.B. wie der Hai 1 Evo in der Zeitschrift? Foliert man erst alles mit der Grundfarbe und legt dann die Zweit und Drittfarbe drüber oder lässt man die einzelnen Farben nur 5mm an den Rändern überlappen und hat so generell nur eine Folienschicht in z.B. 3 teilig auf dem Flügel?

Zum Vergrößern anklicken....

Es kommt auf den Zweck an. Ich finde Sekundenkleber ist für Balsa Balsa Verbindungen gut geeignet. ich verwende dünnflüssigen Sekundenkleber. Nachteil: Balsa "saugt" den Sekundenkleber geradezu auf, d.h. wenn man nicht aufpasst und sparsam ist, braucht man mehrere Flaschen pro Modell was teuer ist und Gewicht bringt. Für die Holmverkastung nehme ich daher Holzleim und für Arbeiten die bei mir länger dauern als der Sekundenkleber trocknet, wie die Beplankung der Tragflächen, ebenfalls Holzleim.

Folie auf Folie auf dem Modell zu bügeln ist schwierig weil Luftblasen entstehen, die die Oberfläche pickelig erscheinen lassen. Auf dem Modell mache ich das nur bei Zierstreifen, etc. bis ca 3 - 4 cm. Mit niedrigen Temperaturen langsam und vorsichtig mm für mm aufbügeln, so dass keine Blasen entstehen.

Bei größeren Stücken funktioniert das nicht. Folien zuschneiden, so dass sie an den Rändern ca. 5 mm überlappen. Ich bügle die Folie bei niedrigen Temperaturen dann auf einer ebenen Oberfläche (z.B. Glastisch) vorsichtig aufeinander. Die Temperatur muss so niedrig sein, dass die Folie nicht schrumpft. Dann erst bügle ich sie auf das Modell. Beim Schrumpfen der Folie dann aufpassen, dass die Überlappung nicht zu warm wird und sich auseinander zieht.

Blackpitty schrieb:

...Wie geht man beim Mehrfarbigen Folieren der Tragflächen wor, z.B. wie der Hai 1 Evo in der Zeitschrift? ...

Zum Vergrößern anklicken....

Hier kannst Du etwas darüber nachlesen:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/556974-Bird-of-Time?p=3919989&viewfull=1#post3919989
Beitrag # 58 + 60

http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/352659-Thermy-von-Wolfgang-Werling?p=3311893&highlight=Bespannen#post3311893
Beitrag # 683

http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/352659-Thermy-von-Wolfgang-Werling?p=3190315&highlight=Bespannen#post3190315
Beitrag # 429

Gutes Gelingen!

Blackpitty schrieb:

Sekundenkleber ist für Balsa Balsa Verbindungen am besten gegeignet?

Wie geht man beim Mehrfarbigen Folieren der Tragflächen wor, z.B. wie der Hai 1 Evo in der Zeitschrift? Foliert man erst alles mit der Grundfarbe und legt dann die Zweit und Drittfarbe drüber oder lässt man die einzelnen Farben nur 5mm an den Rändern überlappen und hat so generell nur eine Folienschicht in z.B. 3 teilig auf dem Flügel?

Zum Vergrößern anklicken....

Ich verwende ausser Seku und Holzleim auch noch UHU hart. Überwiegend verwende ich diesen Kleber dort, wo es angebracht ist eine Stelle die vorher mit Seku geklebt wurde noch etwas zu verstärken. Oder wenn man noch zusätzlich einen kleinen Spalt überbrücken muss, wofür Seku zu dünnflüssig ist. Mit Holzleim geht dies nicht, der muss in das Holz etwas eindringen um Halt zu haben (dann aber gut ). UHU hart dagegen klebt auch noch auf mit Seku behandelten Flächen ausreichend gut.
Jeder Klebstoff hat also seine Berechtigung ( wäre noch Epoxid-Kleber und Stabilit Express zu nennen).

Ausser Bügelfolie die man an den Rädern überlappen lässt kann man auch noch sogenannte Trimmfolien nehmen, z.B. Oratrimm oder Orastick: https://www.oracover.de/index.php/katalog/nlayer/326-1-standardfarben.html
Diese Folien klebt man einfach über die Bügelfolie. Aber ich würde nur kleine bzw. schmale Flächen bekleben (wirft an Wölbungen gerne Falten ), und auch nicht unbedingt über unbeplankte Rippenfelder. Es kann ja mal sein das etwas nachgefönt werden muss . Die Folien kleben meistens sehr gut, weshalb man sie mit Seifenlauge aufbringen sollte (etwa so wie hier: http://www.muster-folien.de/anleitung-fur-das-nassverkleben-von-folien/ ) .


Gruß Andreas

Wäre noch PU-Leim zu nennen. Härtet durch Aufnahme von Wasser aus und kann durch Zugabe von Wasser auch zum Aufschäumen gebracht werden. Mein bevorzugter Kleber für Holz/Holz, Holz/Carbon, Holz/Schaum, Schaum/Schaum(Depron neben UHU Por), Schaum/Carbon(Einkleben/schäumen von Rohren/Stäben). Dringt bei EPP ca 1-1,5cm in den Schaum ein. Bei stumpfen Klebestellen von Holz/Holz kann man die Schmalseite mit einem feuchten Schwamm abwischen dann Leim dünn aufbringen und aufsetzen. Gibt dann eine kleine Schaumhohlkehle wie eine Schweißnaht bei Metallen.
Beim Schleifen zeigt sich eine Härte vergleichbar mit Birkensperrholz aber keine Raupenbildung wie Weißleim.

Sekundenkleber gibt eine harte spröde Verbindung und Holz ist ein in Grenzen elastisches Material. Die Verklebung kann platzen.
Reparaturen an meinem ARF Hai2 waren immer nur von kurzem Erfolg - die vorderen Haltezungen am Flügel eine Seite war aus schlechtem Sperrholz, das Schäften mit Birkensperrholz und verleimen mit PU war bis jetzt erfolgreich.

Genauso bei 5Min Epoxy hart und unelastischer wie die Verwendung von Epoxy mit 24h Aushärtezeit.

ich danke euch!

Habe an meinem Hai 1 jetzt die Heckflosse repariert/erneuert. Genutzt habe ich jetzt Sekundenkleber. Geht zum Balsa auf Stoß flächig verkleben einfach sehr gut.

Bespannfolie habe ich mir auch gekauft und die alte Folie komplett entfernt, werd mich mal an eine 2 farbige Folierung rantasten, mal sehen wie es wird. Hatte den Hai früher einfarbig foliert

Muss nochmal was erfragen. Gibt es zum normalen Hai 1 infos, wie die Grundanstellung der Ruder sein soll und der Maximalausschlag?

Zur Anstellung ab ich noch was mit 2 oder 3mm nach oben im Kopf, ist aber schon so lang her.

Und wo liegt ca. Der Schwerpunkt?

Von einem Vereinskollegen habe ich von damals noch Markierungen auf dem Rumpf mit denen ich heut aber nichts mehr anfange. Einmal hab ich je Seite 3 Striche im Abstand von 3xx nebeneinander und dann rund 5cm weiter vorn je ein Pfeil.....

Gibts nen griben Richtwert wo ca. der richtige Schwerpunkt liegen sollte? Wonach geht man da?

Blackpitty schrieb:

Muss nochmal was erfragen. Gibt es zum normalen Hai 1 infos, wie die Grundanstellung der Ruder sein soll und der Maximalausschlag?

Zum Vergrößern anklicken....

Dein Gedächtniswert ist ein guter Anfang. Normalflug bei 2mm bis 3mm angehobene Endleiste, für den Start weitere 2mm angehobene Endleiste.

Höhe +14 mm und -12mm
Quer +18 mm und -14mm

Blackpitty schrieb:

Gibts nen griben Richtwert wo ca. der richtige Schwerpunkt liegen sollte?

Zum Vergrößern anklicken....

123±3

Blackpitty schrieb:

Wonach geht man da?

Zum Vergrößern anklicken....

Nach Plan. Oder Bauchgefühl, auch Sonnenstand und Starkwind (120) . Nach Schnellflug (123) am Hang. Oder Thermikeinstellung (126).
Kurz: nach Erfahrung - wenn der Bock eingeflogen ist. Dafür sollten die Werte reichen.

Hoffe geholfen zu haben.

danke dir, da lag ich ja nicht so falsch mit meinen Werten.

Die Pfeilmarkierungen bei mir sind bei 118mm von der Vorderkante der Tragfläche

OTTO-X schrieb:

Hallo genau so habe ich es auch gemacht,aber der Plan verbirgt Fehler.Wolfgang W.sollte Ihn überarbeiten (ubdet):

Grüße
Otto

Zum Vergrößern anklicken....

Mir ging es eben so, ich warte schon lang auf eine Stellungsnahme vom Konstrukteur! Gruß Steffen

ezel62 schrieb:

Mir ging es eben so, ich warte schon lang auf eine Stellungsnahme vom Konstrukteur! Gruß Steffen

Zum Vergrößern anklicken....

Hmmm.... OTTO-X fliegt allerdings schon. Zufrieden, wie man in #187 lesen kann.

Wo bist du jetzt?

Hai

Hai

uscha schrieb:

Hmmm.... OTTO-X fliegt allerdings schon. Zufrieden, wie man in #187 lesen kann.

Wo bist du jetzt?

Zum Vergrößern anklicken....

Mein Hai war schon in der Luft, fliegt super. Erstflug ohne Nachtrimmen!!! Meiner wiegt mit Hacker und 1800er Accu ~800 Gramm und geht damit senkrecht. Den Schwerpunkt habe ich auf 140 mm nach hinten verlegt-mehr geht ohne Zusatzgewicht nicht. Mich hat nur die unnötige Schleiferei geärgert und die fehlende Berichtigung des Konstrukteurs. Allzeit guten Flug Steffen

Hallo!

Hallo!

Habe für einen Kollegen den Hai gezeichnet und gefräst und mir auch gleich einen gebaut. Wie nicht anders zu erwarten fliegt auch dieser Hai super!

Frage zum Einstellen der V-Form

Frage zum Einstellen der V-Form

Hallo liebe Hai-Gemeinde,

auch mich hat es gepackt und ich baue derzeit an einem Hai.

Ich weiss allerdings nicht, ob ich das mit der V-Form richtig gemacht habe.
Ich habe die Flächen aussen am Holm mit jeweils 13mm unterlegt.
Dann steht die Endleiste im Bereich der Flächensteckung 5mm hoch. Der Holm hat durchgehend die gleiche Höhe
und die Endleiste steigt nach Aussen an.
Wenn die Fläche im Bereich der Steckung auf der Endleiste aufliegt, habe ich kaum V-Form.
Wenn ich die Fläche auf den Rücken lege ist sie annähernd gerade.
Habe ich es so richtig gemacht, oder muss ich die Fläche neu bauen.
Bin für jede Info dankbar.

Gruß
Dirk

Moin Dirk,

Fläche mit gerader Oberseite ist okay.
Die Randbögen gehen weiter nach oben raus, Maß der Ohren aussen habe ich jetzt nicht hier, ich habe irgendwas bei 30mm im Hinterkopf .

Laut Bauplan ist die Oberseite gerade (+/- 1 Grad). Die Ohren 30mm (+/-5mm)
Ich habe die Flächen auf der unteren Beplankung gebaut und an der Endleiste durchgehend 3mm unterlegt wie im Plan beschrieben (Verwindung). Dadurch hebt sich die Endleiste etwas.
Die Rippen 1-3 hab ich zum Schluss bei beiden Hälften angepasst damit die Steckung passt. Außenseite unterlegen mit 13mm dürfte auch ok sein. Habs grad mal im Plan nachgemessen.
Die Bohrungen in den Rippen für die Steckung sind in der Höhe minimal versetzt woraus sich dann eine V-Form an der Unterseite von ca. 1 Grad je Seite ergibt.
Zumindest war es bei meinem so.

Gruß
Andy