Hai 1 Evo

grossiman · 28. Januar 2015

Umbaz schrieb:
und dann die daraus resultierende Endleiste bzw. Ruder. Die, wie ich auf Fotos sah, ja nicht mit der Endleiste zur Mitte fluchtet.

Ich hoffe das ich das nun richtig verstanden habe.

Die Fläche selbst ohne Randbögen hast Du soweit fertig, mit Endleiste im Innenbereich?

Wenn ja, dann befestigst Du erst einmal die Ruder provisorisch mit Tape, Krepp oder Tesa (was auch immer

).
Dann nimmst Du die Rudereinstell-Schablone und stellst die Ruder auf Stellung "Normal" ein und fixierst die Ruder.
Die Ruder stehen nun etwas höher als die Endleiste im Innenbereich und ist gewollt und muss so sein (erforderlicher S-Schlag).
Die Endleisten an den Randbögen richtest Du nun nach den Rudern aus und klebst Sie fest, fertig

.

(Und nochmals) Siehe Beitrag #127 auf Seite 9.

Gruß Andreas

Umbaz · 28. Januar 2015

Hallo !!

@ Andreas und Gert, danke für die Info

Also meine Endleiste ist noch nicht dran ( Innenseite). Da bin ich mir momentan auch nicht sicher ob meine Flächenleiste F7 gerade ist.

Kann ich die Fläche auf der Unterseite flach auflegen und dann die Endleiste (Innenseite) ebenfalls.Ohne 3mm Unterlage. Im Plan sieht es für mich so aus, das die Unterseite, gerade ist.

Dadurch würde ich sehen ob meine Flächenleiste leicht gekippt ist und ich nacharbeiten muß. Meine befürchtung ist, das meine Endleiste schon leicht nach oben zeigt.

Grüsse

Andreas

grossiman · 28. Januar 2015

Hallo Andreas.

Für die Endleiste im Innenbereich habe ich mir einfach eine Negativ-Schablone von Rippe 1 und Rippe 5 angefertigt, aber nur eine Seite (z.B die Unterseite).
Es langt diese einfach aus Balsa herzustellen, ist dann schnell gemacht.
Einfach die Schabonen an der Fläche provisorisch befestigen, die Endleiste an der Schablone anlegen und ankleben, fertig. Damit die Schablone nicht mit der Endleiste
und der Fläche zusammenklebt einfach etwas Folie dazwischen legen.

Gruß Andreas

Umbaz · 28. Januar 2015

Hallo Andreas

Bin gerade am ausprobieren! Werd es mal versuchen.

Danke

Gruß

Andreas

Umbaz · 31. Januar 2015

Nachgefragt

Nachgefragt

Hallo!!

Habe weiter gemacht und schon tauchen die nächsten Fragen auf. :confused:

Mit zunehmendem Vortschritt wächst meine Sorge, jetzt was falsch zu machen.

Liege ich richtig ?

- Ruderlehre auf R8, ergibt bei mir eine diff. von 3mm nach oben, zur Endleiste

- Randbogen wird dann an diese Position beigeschliffen

Wie schleife ich die Nasenleiste, muß ich mir negative der Rippen herstellen um die Mitte zu finden oder gibt es eine einfachere Methode

Vorab, mal vielen Dank !

Grüsse

Andreas

grossiman · 31. Januar 2015

Hallo Andreas.

Du wirst lachen, genau so habe ich es jedenfalls gemacht

.
Der Nasenbereich eines Flügelprofils sollte schon so genau wie möglich sein,
da wollte ich es nicht unbedingt dem Zufall überlassen ob ich diesen
genau genug per Augenmaß zurechtgeschliffen bekomme.
Ich habe meine Schablonen aus 2mm Balsaresten angefertigt, langt vollkommen.
Die schmeiß ich auch nicht weg, man kann ja nie wissen.

Gruß Andreas

PS: Auf dem Bild fehlen noch welche

Umbaz · 31. Januar 2015

Hallo (auch) Andreas!!

Danke, dann werd ich mal an das schneiden geh´n.

Bin zwar noch nicht so weit, aber wie hast Du deine Ruder befestigt. Hab mir über das Anbügeln gedanken gemacht, hab aber keinen Schimmer wie das genau funktioniert.

Kann es mir zwar vorstellen, hab schon einen Flieger bespannt, da wurden die Ruder aber mit Tesafilm angeschlagen.

Grüsse aus Ludwigshafen

Andreas

grossiman · 31. Januar 2015

Hallo Andreas.

Die habe ich bei meinem Evo auch mit Scharnierbad befestigt. Tesa ist nicht ganz so gut, das löst sich machmal ab obwohl es mit hoher Klebekraft angepriesen wird. Die besten Erfahrungen habe ich mit Scharnierband von Kavan gemacht, das haftet wesentlich besser und sieht auch wie Tesa aus.
Oder eben in einem Rutsch beim bespannen mit abbügeln, das habe ich z.B. beim Thermy gemacht. Zuerst die Stirnseiten von den Rudern und Ausschnitten mit kleinen Stücken extra bebügeln. Dann habe ich die Ruder von oben provisorisch mit Abklebeband befestigt und dann hochgeklappt. Nun zuerst die Fläche von unten bespannen, bei den Ruderausschnitten gerade einschneiden und die Ruder an den schmalen Seiten mit anbügeln, die Unterseite von den Rudern und Endleisten noch nicht mit anbügeln. Nun Die Ruder in Nullposition zurückklappen, das provisorisch Abklebeband entfernen und die Oberseite bespannen. Die Folie im Endleistenbereich wenige mm überlappen lassen und von unten mit anbügeln. Nun den Rest der unteren Folie anbügeln. Die obere und untere Folie sollte sich im Scharnierbereich berühren und mit verkleben.

Gruß Andreas

quaxbruchblau · 1. Februar 2015

grossiman schrieb:
Hallo Andreas.

Die habe ich bei meinem Evo auch mit Scharnierbad befestigt. Tesa ist nicht ganz so gut, das löst sich machmal ab obwohl es mit hoher Klebekraft angepriesen wird. Die besten Erfahrungen habe ich mit Scharnierband von Kavan gemacht, das haftet wesentlich besser und sieht auch wie Tesa aus.
Oder eben in einem Rutsch beim bespannen mit abbügeln, das habe ich z.B. beim Thermy gemacht. Zuerst die Stirnseiten von den Rudern und Ausschnitten mit kleinen Stücken extra bebügeln. Dann habe ich die Ruder von oben provisorisch mit Abklebeband befestigt und dann hochgeklappt. Nun zuerst die Fläche von unten bespannen, bei den Ruderausschnitten gerade einschneiden und die Ruder an den schmalen Seiten mit anbügeln, die Unterseite von den Rudern und Endleisten noch nicht mit anbügeln. Nun Die Ruder in Nullposition zurückklappen, das provisorisch Abklebeband entfernen und die Oberseite bespannen. Die Folie im Endleistenbereich wenige mm überlappen lassen und von unten mit anbügeln. Nun den Rest der unteren Folie anbügeln. Die obere und untere Folie sollte sich im Scharnierbereich berühren und mit verkleben.

Gruß Andreas

Anhang anzeigen 1294317

Anhang anzeigen 1294318

Wenn ich das Ruder umklappe lege ich aber immer noch eine kleine Leiste von 1mm als Abstandshalter mit bei.
Dadurch habe ich etwas Luft zwischen Klappe und Fläche nachdem die untere Folie aufgebügelt ist. Wenn ich dann die obere Folie drauf bügel, schrumpft die untere Folie nochmal mit und ich habe trotzdem noch den vollen Ausschlag nach unten.

Gruß Gert

grossiman · 2. Februar 2015

quaxbruchblau schrieb:
Wenn ich das Ruder umklappe lege ich aber immer noch eine kleine Leiste von 1mm als Abstandshalter mit bei.
Dadurch habe ich etwas Luft zwischen Klappe und Fläche nachdem die untere Folie aufgebügelt ist. Wenn ich dann die obere Folie drauf bügel, schrumpft die untere Folie nochmal mit und ich habe trotzdem noch den vollen Ausschlag nach unten.

Gruß Gert

Hallo Gerd.
Stimmt, wenn man das Ruder z.B. mit dünnen Tesa provisorisch befestigt ist das nötig.
Habe ich deshalb nicht erwähnt weil ich dies mit relativ dicken Abklebeband (Malerkrepp ect.) mache.
Das trägt schon von allein "dick"auf

. Hat bis jetzt immer gut funktioniert.

Gruß Andreas

Ziwo · 3. Februar 2015

Frage zum Tragflächenbau

Frage zum Tragflächenbau

Hallo,

Bisher habe ich hier nur mitgelesen, aber jetzt habe ich mich mal angemeldet, weil ich auch angefangen habe einen Hai1 Evo aufzubauen und eine Frage zum Tragflächenbau habe. Bei einer Flächenhälfte habe ich jetzt untere Beplankung, Rippen, hintere Leiste F7 und vordere Hilfsnasenleiste F3 zusammengeklebt. Leider ist mir jetzt erst aufgefallen, dass die vordere Hilfsnasenleiste F3 im Plan 3mm dick scheint, in der Stückliste aber mit 2mm angegeben ist (was ich auch eingebaut habe). Was ist nun richtig, 2mm oder 3mm stark? Ich habe den Eindruck, dass man mit 2mm nicht die erforderliche Gesamtdicke erreicht, um die Nasenkontur korrekt zu schleifen.

Viele Grüße,
Reinhard

quaxbruchblau · 3. Februar 2015

Ziwo schrieb:
Hallo,

Bisher habe ich hier nur mitgelesen, aber jetzt habe ich mich mal angemeldet, weil ich auch angefangen habe einen Hai1 Evo aufzubauen und eine Frage zum Tragflächenbau habe. Bei einer Flächenhälfte habe ich jetzt untere Beplankung, Rippen, hintere Leiste F7 und vordere Hilfsnasenleiste F3 zusammengeklebt. Leider ist mir jetzt erst aufgefallen, dass die vordere Hilfsnasenleiste F3 im Plan 3mm dick scheint, in der Stückliste aber mit 2mm angegeben ist (was ich auch eingebaut habe). Was ist nun richtig, 2mm oder 3mm stark? Ich habe den Eindruck, dass man mit 2mm nicht die erforderliche Gesamtdicke erreicht, um die Nasenkontur korrekt zu schleifen.

Viele Grüße,
Reinhard

Also ich hab die 2mm aufgeklebt und bin mit der Gesamtstärke der Nasenbeplankung gut zurecht gekommen. Sollte es bei dir zu knapp werden, kannst du ohne Probleme noch eine 1mm Leiste aufkleben. Ist am Ende einfach etwas mehr zu verschleifen.

quaxbruchblau · 3. Februar 2015

grossiman schrieb:
Hallo Gerd.
Stimmt, wenn man das Ruder z.B. mit dünnen Tesa provisorisch befestigt ist das nötig.
Habe ich deshalb nicht erwähnt weil ich dies mit relativ dicken Abklebeband (Malerkrepp ect.) mache.
Das trägt schon von allein "dick"auf . Hat bis jetzt immer gut funktioniert.

Gruß Andreas

Malerkrepp....auch ne gute Idee. :cool:

Ziwo · 4. Februar 2015

quaxbruchblau schrieb:
Also ich hab die 2mm aufgeklebt und bin mit der Gesamtstärke der Nasenbeplankung gut zurecht gekommen. Sollte es bei dir zu knapp werden, kannst du ohne Probleme noch eine 1mm Leiste aufkleben. Ist am Ende einfach etwas mehr zu verschleifen.

Hallo Gert,

Ja, habe ich auch schon überlegt ggf. noch eine 1mm Leiste aufzukleben. Bringt aber wieder zusätzliches Gewicht vom Kleber (arbeite mit Weißleim, weil ich Sekundenkleber nicht mehr vertragen kann). Dann werde ich mal die 2.Flächenhälfte auch so aufbauen ...

Gruß,
Reinhard

quaxbruchblau · 4. Februar 2015

Ziwo schrieb:
Hallo Gert,

Ja, habe ich auch schon überlegt ggf. noch eine 1mm Leiste aufzukleben. Bringt aber wieder zusätzliches Gewicht vom Kleber (arbeite mit Weißleim, weil ich Sekundenkleber nicht mehr vertragen kann). Dann werde ich mal die 2.Flächenhälfte auch so aufbauen ...

Gruß,
Reinhard

Der Sekundenkleber ist aber auch die absolute chemische Keule!
Und Weißleim lässt sich mit Balsa ganz "bescheiden" verschleifen......viel Spaß dabei!
Die 2-3g mehr vom Auffüttern werden sich sicher nicht negativ bemerkbar machen. Kannst ja leichtes Balsa dir heraus sortieren und damit wieder etwas an Gewicht wettmachen.

hotwinglet · 11. Februar 2015

Kurzer Bericht nach der Schneepause

Kurzer Bericht nach der Schneepause

Er fliegt. Gestartet mit Halbgas. Alles eingestellt nach Plan.

Nach kleiner Trimmkorrektur im Motorsteigflug war alle perfekt.

Mit 5 Sekunden Vollgas macht er 2Minuten 20 Sekunden ohne Sonneneinstrahlung. Das wird ein toller Thermikflieger wenn die Sonne scheint. Rollen kommen gut . Loopings auch ( 80 % Dualrate ) . Sogar gegen langen Rückenflug hat er nix einzuwenden.
Dennoch ist es keine lame Kiste, der Gleitfug ist sehr ordentlich. Eine Landeeinteilung wird enmpfohlen. Mit dem SWP werde ich noch experimentieren, vielleicht einen Tick weiter nach vorne. Mal sehen ..... weil aus der schnellen Rolle heraus ----- schwänzelt er etwas nach, nicht schlimm nur etwas ungewöhnlich.

Wenn das Höhenruder nicht zu viel Ausschlag hat ist ein Strömungsabriss nicht zu provozieren.

Wie er sich in Schleichfahrt im sehr engen Kurvenflug verhält muss er das nächste Mal zeigen.

Schon erstaunlich das auf dem Jetbrett und dem Killerhai auch das selbe Profil drauf ist.

Bis demnächst - oder in Scherfede

Gruß Andreas

Sushi · 13. Februar 2015

Bei uns gehts auch endlich weiter mit dem Flächenbau. Nachdem ich an den zu beplankenden Stellen jeweils einen halben Millimeter von den Rippen abgenommen habe, passt die 2mm Beplankung nun auch. Da ich eh schon am Fräsen war, habe ich noch eine Servohalterung dazu gebaut. Die mag auf dem Foto etwas massiv aussehen, aber da die mittlere Schicht aus 6mm Balsa besteht, ist es schön leicht. Das Servo einfach auf die Beplankung kleben mag noch leichter sein, aber damit konnte ich mich noch nie anfreunden. In der Halterung sind auch direkt M2-Muttern mit integriert, sodass sich der Deckel festschrauben lässt.

Gelegenheitsflieger · 26. Februar 2015

Nach einem Styroflieger (Radian Pro) und einem ARF Flieger (Mystique 2.9) hab ich mich entschieden auch einen Flieger klassisch aus Holz zu bauen.
Zuerst sollte es der Thermy werden. Der ist aber erstmal nach hinten gerückt damit ich jetzt erstmal den Hai 1 evo bauen kann. Der Arbeitsplatz ist eingerichtet und der Bau hat begonnen.

Ich habe hier schon fleißig gelesen.

Danke für die reichlichen Beiträge.

Stephan

hotwinglet · 27. Februar 2015

Ziel erreicht !

Ziel erreicht !

Grün ist der Evo 4 S 0,98 Kg 11x16 2,2 mAh 1Min.45 Sek Vollgas >>>> Dauerflieger

Rot der Killerhai 5S 1,5Kg 10x8 3,2 mAh 2 Min . Vollgas >>>>>>> Heizer für alle Fälle

Der Evo steigt ca. 3,5 Meter schneller, ist hier nicht zu erkennen und er beschleunigt schneller. ist schneller auf Steiggeschwindigkeit.

Gerechnet: mit einer Sekunde Steigen sind immer mehr als 35 Sekunden Abgleiten bei ruhiger Wetterlage o. Thermik zu erreichen / sonst ca. 22-25 Sekunden.

Bin mehr als zufrieden.

wema1948 · 27. Februar 2015

Ziel erreicht mit Uboot?

Ziel erreicht mit Uboot?

Komisch - laut den Aufzeichnungen bewegt sich dein Flieger im negativen Höhenbereich?!? Hai als Uboot :confused:

Hai 1 Evo

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