Piper J3 Leichtbau

Angesteckt, durch die interresanten und Aussagekräftigen Berichte von Felix Loeber

http://www.rc-network.de/forum/show...Balsa-Piper-fluggewicht-3-5KG-Das-Megaprojekt

und natürlich von Gerhard Hanssmann

http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/129844-Bellanca-Citabria-3-20-m?highlight=citabria

habe ich begonnen ebenfalls ein Leichtbaumdell zu Bauen welches bei einer Spw. von ca 3,20 mtr ein abfluggewicht von 3 - 3,5 kg nicht überschreiten soll.
Ausgesucht habe ich mir eine Piper J3, da ich die Form gut in Holz nachbauen kann (Hoffe ich).

Angelehnt habe ich die Bauweise an das Vorbild von Paolo Severin, der das (und andere) Modell in einer wunderbaren Stahlrohrkonstruktion gebaut hat.
http://www.paoloseverin.it/page79/page79.html

Angefangen bin ich mit11 Spanten. die zur "Formgebung benötigt werden. Material 16 x 2 mm Balsa gewicht 46 gr.
apropos: habe nur ausgesuchtes leichtes Balsaholz im Programm :-)




falls die Bilder zu groß sind, sorry bin hier schon ewig nicht mehr unterwegs gewesen. bin froh, dass es soweit klappt.

ein erstes aufstellen auf eine vorbereitete Helling lässt die spätere Form erahnen.


Hier die ersten Gurte und verstrebungen, Material 8x3 mm Balsa

und nach ´ner knappen Woche

wie die beiden oben genanten Herrn verkelbe ich viele Leisten Als "T-Träger" oder L-Träger. bis hier hin 116 gr.
jetzt das Seitenleitwerk:


Die Rundungen beim SLW sind aus 4x1 mm Basastreifen um einen Formgebenden Balsaklotz übereinanderlamminiert.
Dabei verwende ich Weissleim als mittel der Wahl, ansonsten ist bisher alles mit Sekundenkleber erledigt worden.
endstand der ersten Berichterstatung mit noch mehr Leisten kreuz und Quer incl. SLW jetzt 160 gr.:


nächste Tage geht es weiter, bis Denne...

Kalle

Schöner Bau Bericht, weiter so. Lese interessiert mit.

weiter geht es

weiter geht es

Das Höhenleitwerk habe ich wie das Seitenleitwerk afgebaut, Rippen 1,5 x 7, als t-holme 1,5x6 obendrauf. Die rundngen wieder 4 x 1mm Leisten verleimt um einen Formklotz. Die linke und rechte Klappenhälfte verbindet unter anderem eine 5x5 mm Kiefernleiste.
Leider habe ich von den Baustufen keine Bilder, nur vom fertigen Produkt.
Das Ergebniss ist: HLW 26 gr. + klappen 21 gr.



hätte wahrscheinlich zusammen noch 10 gr. leichter sein können, aber jetzt ist es so stabil das ich auch ohne die Piper typische Verspannung auskommen würde.

danach habe ich am Rumpf noch einige Arbeiten ausgeführt. der Baldachin für die Flächenaufnahme musste vorbereitet werden.



Die Steckung stammt aus einem abgestürtzten E-Segler; ist ein 8x8 Vierkannt Kohlerohr + Steckung. Sie dient aber eher der einfacheren Flächenmontage am Platz, als das Sie die gesamten Kräfte aufnehmen könnte. Dazu werden allein Die Flächenstreben da sein.

jetzt kommt noch der Motorspannt aus 3 mm Pappelsperholz und die vordere Rumpfbeplankung aus 1,5 er Balsa.



Auch kann man hier schön die Große Tür und weitere Aufdopplungen und T-Leisten sehen, die der Versteifung im Fahrwerks und Türbereich dienen.
als innere Fahrwerksaufnahme dient eine 1 mm Birkensperholzplatte, die von Aussen evtl. noch aufgedoppelt wir je nach art des Fahrwerks. da bin ich mir noch nicht sicher, was es werden soll. Entweder aus 2 mm Federstahldraht, oder aus 4 mm Kohlerohr. Da werde ich noch etwas herumprobieren.

Vorm Verschleifen kamen dann doch beidseitig die Fensterformen eingepasst.



im nächsten Bericht werde ich mit den Flächen beginnen

bis denne

Kalle

Rippenbau in Block

Rippenbau in Block

Heute wird ja alles nur noch gefrässt, alles? Nein nicht bei mir.
Ich bau meine Rippen gerne mal in Blockbauweise. Da man das heute nicht mehr so oft sieht, hier noch mal in einzelschritten

Zuerst habe ich mir 2 Rippen aus 3 mm Pappelsperholz mit der Laubsäge ausgesät und beide zusammen fein verschliffen. Dann 12 Balsabretchen 1,5 mm grob in form geschnitten und mittels 2er Schrauben dazwischengespannt.



Das ganze dann erst mit dem Balsahobel, dann mit dem Schleifklotz bearbeiten, bis kein Material mehr über die Sperholzrippen übersteht. Vorsichtig arbeiten, denn erstens brauchen wir die Rippen noch für den zweiten Flächensatz, und zweitens werden die Sperholzrippen noch gleich als Wurzelrippe in den Flügel verbaut.
Auch die Einschnitte für die beiden Holme werden hier schon angebracht. Der Holm wird bei mir aus oben und unten 5x10 mm Balsa und dazwischen Balsholz 1,5mm (Maserung Vertikal) als Stützmaterial entstehen.
Vorne kommt in die Rippen ein V-vörmiger einschnitt eingearbeitet in der die 8x8 mm Nasenleiste geklebt wird. Durch den V auschnitt lassen sich die Rippen vorne schön zentrieren. Wichtig, besonders für die später zu sehenden Halbrippen



so sieh dan das Zwischnergebniss aus:



das Ganze habe ich dann noch mal mit den halbrippen wiederholt, und nach einer zusätzlichen Abspeckkur war dann das ergebiss folgendes:



und nachdem das ganze für den zweiten Flügel wiederholt werden musste war auch schon wieder ein ganzer Tag Arbeit rum.

nächste tage geht es weiter,

bis denne,

Kalle

Weiter geht es mit dem Flächenbau

Weiter geht es mit dem Flächenbau



hier die ersten Schritte beim Flächenbau. Die Piper wird ähnlich wie im Original mit 2 Holmen aufgebaut. Wie vorher schon mal erwähnt, bestehen diese aus je 2 Balsaleisten 5x10 mm mit einenm Steg als 1,5er Balsa, maserung hochkannt. Die Stekungsrohre werden später fest eingeklebt und sollen häptsächlich zum einfachen Aufbau am platz da sein. Die hauptkräfte müssen die Flächenstreben übernehmen.



ich baue übrigens die Fläche erst komplett, und trenne die Querrder erst später raus.
Die Nasenleiste ist aus 8x8 er Balsa. Sie hilft jetzt besonders bei den Halbrippen m diese sauber aszurichten zu können.
Die Rippen haben übrigens einen Abstand von gut 10 cm. durch die Halbrippen wird das Profil nach dem Bügeln hoffentlich schön in "Form" bleiben.



hier sind die ersten leisten am Querruder aufgebracht ebenso der erste Rippenafleimer und vorne die nur 5 cm breite Beplankng an der Nase. Unten sind es dann sogar nur 3,5 cm.
Viele viele auufleimer weiter, Formklötze aussen für einen schönen Randbogen, innen die erwähnte Flächensteckung und viel schleiferei-----




Das Querurder ist hier auch schon rausgeschnitten und verkastet. Es soll später einfach mit Tesa an die Fläche angeschlagen werden.
Die letzte Arbeit vor den bespannen ist jetzt nur noch der Einbau des Querruder servos. bin mit dem Endgergebniss bis jetzt sehr zufrieden.

Leider war das erst die linke Fläche, aber die rechte ist zumindest schon bis hier:




Querruder müssen noch rausgetrennt werden, flächensteckung anpassen, ausrichten, einkleben; restliche Beplankung aufbringen, halt noch ein paar kleinigkeiten..... sollte also auch an einem guten Abend zu schaffen sein. Späteste Samstag melde ich mich wieder.

bis denne

Kalle

PS: solltet ihr im Text vielleicht mal ein "u" vermissen. meine Tastatr klemmt da manchmal, nd ich finde nich immer alle Fehler

Moin Kalle,

ich finde es total klasse, dass du hier mal zeigst, dass man mit Holz sehr leicht, sauber und schön bauen kann und das auch noch zu einem gut fliegenden Modell führen wird (davon bin ich überzeugt). Klar können das auch andere Modellbauer und einige machen es auch. Aber man (ich) sieht es hier im Forum eher selten. Meistens werden die Modelle ja für den finalen Einschlag gebaut, was ich grundsätzlich für den falschen Weg halte.

Deine Bauweise sieht sehr sauber aus und lädt zum Nachmachen ein. Ich baue Rümpfe auch gern in Stäbchenbauweise, weil ich hier mit einer Materialstärke auskomme. Und die drei Spanten im Rumpf sind dann auch schnell und genau hergestellt. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie stabil diese filigran wirkenden Gerüste sind.

Ich lese hier gern weiter mit. Viel Spaß noch beim Schnitzen.

Gruß Mirko

Meine Hochachtung vor diesem Projekt. Das ist Modellbau in Perfektion! Ich denke, dass der Flieger alle normalen Belastungen gewachsen ist. Für einen Einschlag wird er ja auch nicht gemacht.

Franz

heute nur kurzer Zwischenbericht.

heute nur kurzer Zwischenbericht.

heute wie versprochen. Die Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, haben so geklappt wie ich es mir vorgestellt habe. Die rechte Fläche ist auf gleichem Stand wie die linke. Also nur noch Servo einbauen (welche ich erst noch besorgen muss ) und bügeln.



auch erfreulich , der blick auf die Waage, fast rohbaufähig:



So, und jetzt, allen ein schönes Wochenende.

Kalle

sehr saubere Arbeit, mein Kompliment!

Gruß
Hans-Jürgen

Erstklassig

Erstklassig

Kalle,

Glückwunsch, erstklassige Arbeit. Viel zu Schade zum bespannen! Wie willst du elektrifizien?

HeinrichW

Schaut super gut aus!

Hallo Heinrich W. Aus V.
Lange nix von dir gehört.
Was den Motor angeht, bin ich mir noch nicht sicher.
Vorgaben bisher sind: antrieb mit 3zelligem accu, Direktantrieb, möglichst großer propeller. Vom Prinzip Ähnlich wie es Gerhard hanssmann im oben verlinkten Artikel gemacht hat.
Stehe für Vorschläge immer offen.
Kalle

EWD

EWD

jetzt brauch ich mal einen Tip.

Der Paln, nach dem ich baue, weist eine EWD von 4 Grad auf. Ist das nicht etwas viel.

Bitte eure Meinung dazu.

Kalle

es geht in den Feinschliff

es geht in den Feinschliff

Nachdem die Flächen fertig verschliffen wurden, konnte ich endlich den Flächenbaldachin fertig stellen,





Zusätzlich konnte ich das Höhenleitwerk ausrichten und einkleben. Ich habe mich für 2 Grad EWD entschieden, hoffe der Erstflug bringt keine Überraschungen.
Ebenso habe ich schon mal das Seitenleitwerk mit Scharniern versehen. Bügelfertig!!
Für die Höhen und Seitenleitwerksservos sind die Servobretter eingetzt. Sie bestehen aus 3 mm Balsa, zum verschrauben mit 2 mm Birkensperholz verstärkt.





mal schauen, ob ich morgen mit dem Bügeln der Leitwerke beginnen werde.

bis denne

Kalle

Nix gebügelt!

Nix gebügelt!

aber trotzdem wieder 3 Punkte abgehakt.

1. Als erstes habe ich die Flächenstreben fertiggestellt. Sie bestehen aus 4 mm Kohlerohr, innen 3 mm. Aussen jeweils eine 3 mm gewindestange ca 5 cm weit mit Uhu endfest eingeklebt und einen 3 mm Gabelkopf aufgeschraubt.

2. der Übergang oberhalb des Höhenleitwerks zu Seitenleitwerk wurde aufgefüttert und verschliffen.

3. Das Spornrad habe ich eingebaut. Ein selbst gebogener Federstahldraht aus 2 mm plus ein leichtes Moosgummirad sollen hier ihren Dienst tun. Angelenkt wird es erst mal nicht, hoffe das es auch so geht.





so und was sehe ich da, ausfegen müsste ich auch mal wieder.....

Bis denne

Kalle

Hallo Kalle,

mein fetten Respekt!! Ganz ganz großes Kino und wirklich toll gebaut und dokumentiert!! Ich bleibe dran und bin auf dein Folienfinish gespannt.

Grüße
Max

ui ui ui ui huch, ne Schnapszahl

ui ui ui ui huch, ne Schnapszahl

man o man, so was aber auch, aber dazu später.

die ergebnisse von heute abend, bei den Flächen habe ich die Servohalterung mit einem Musterservo eingebaut, und eine Abdeckung vorbereitet.





dazu habe ich noch eine Tür gebaut; (bis auf die Scharniere fertig).





und etwas , das ich noch nicht gezeigt habe. um die Flächen zusammenzuhalten habe ich in jede Fläche eine GFK lasche eingeklebt die bei angesetzter Fläche ca 6 cm in den Rumpf ragt. Am Ende habe ich jeweils ein 1,5er Loch gebohrt. jetzt habe ich mir einen Draht in "U-Form" gebogen, dessen beide Enden landen jetz in den löchern der Laschen. Die lange Seite des U habe ich noch etwas angwinkelt, so das der Draht unter Vorspannung eingesetzt wird und so selber hält.
Schwierig zu erklären, aber ganz einfach, jetzt mal im Bild:





und jetzt zum Schluss:
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war zwar in kleiner Schreck (letzte Wiegung war ja 938 gr.) aber immerhin ist seit dem:- Baldachin, -HLW einbau, -Flächenstreben, -Tür, -Spornrad, -Servohalterung Fläche und Leitwerke dazugekommen.

so, Feierabend jetzt

bis denne

Kalle

Hallo!
Das sieht ja alles richtig Klasse aus, weiter so.

Sehr schöner Bau!
WIe sicherst du den Flächen U Draht vo dem rausvibrieren?

Wieso möchtest du kein Getriebe bzw Riemen? Das klingt super wenn man es richtig abstimmt um hilft beim Gewichtdrücken..

Ist es nicht einfacher das Flächenservo liegend einzubauen?
Einfach auf einen 1,5mm Sperrholzdeckel montieren.

Die Gummitüllen kannst du weg lassen, denn bei E-flug gibt es eh kaum Vibrationen.


Bei dem U-Draht vermute ich daß du keine 90° sondern ca. 100..110° abgewinkelt hast,
dann hält er sich selber.


Gruß
Andreas