Styro/Balsa Flächen Porenfüller

Hallo zusammen, ich Bau gerade wieder ein paar Flächen aus Styro Balsa, bislang habe ich das Balsaholz mit Hatz auf dem Styro verklebt,

ich habe aber mal gehört dass man das Balsaholz auf der Klebeseite erst mit Porenfüller bestreichen soll, aus dem Grund dass sich das Balsa nicht so mit Hatz voll saugt und man gewicht spart.

Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?


LG Peter

ich mache das immer, je nach Beplankungsmaterial und Dicke sogar zwei Anstriche mit Clou Porenfüller.

Der Vorteil ist, dass im Vakuum kein Harz bis zur Oberfläche der Beplankung durchgesaugt wird. Wenn das nur partiell ist hast Du weich und hart zu schleifen, das Ergebnis ist klar oder?
Außerdem spart es Harz, ob es leichter wird sei dahingestellt, aber Harz ist besser auf dem Styropor aufgehoben als im Holz.

Danke für die schnelle antwort. Mir geht es in erster sicht um das gewicht..

wenn Du beim Beplanken Gewicht sparen möchtest solltest du dein Beplankungsbalsa 2 x mal mit Clou Porenfüller einstreichen.

Dein angerührtes Harz + Härter Gemisch (z. B. mit Methanol) verdünnen und ca 1 % Schaumtreibmittel verwenden.

Dadurch kannst Du Harzgewicht einsparen beim Beplanken.

Gruß Jürgen

Ich lege zum Verkleben eine harzgetränkte Lage 25er Glas (auf Folie vorgetränkt) zwischen Styro und Balsa. Dadurch habe ich einen definierten gleichmäßigen Harzauftrag. Ich verwende keinen Porenfüller, weil die Harzmenge dann ja sowieso feststeht.

Danke das sind ja super Tipps von euch

Das mit dem 25er Gewebe ist auch Interessant, weiß nicht spart man damit gewicht?

Peter Pals schrieb:

Das mit dem 25er Gewebe ist auch Interessant, weiß nicht spart man damit gewicht?

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Wenn man was zusätzlich rein baut hat man auch zusätzliches Gewicht. Gewebe macht nur einen Sinn wenns 45° eingelegt wird, dadurch erhöht sich die Torsionssteifigkeit. Wird aber um das Gewebe (25g/qm) und um das zusätzliche Harz, das das Gewebe zum durchtränken benötigt schwerer.

Nicht behandeltes Holz saugt Harz auf wie ein Schwamm, je leichter das Holz um so mehr saugts. Deshalb sollte das Holz mit Porenfüller (Schnellscheifgrund) abgesperrt werden. Das Harz bleibt auf der Oberfläche und ermöglicht eine gute Verklebung mit dem Kernmaterial.

Zusätzlich Schaumtreibmittel ins Harz sorgt für eine noch bessere Verklebung, da das Harz aufquillt und sich besser in der Styrooberfläche verankert.

Ein weiterer Vorteil das absperren der Beplankung ist, daß sich kein Harz bis auf die Oberfläche durchsaugt und der Flügel so gleichmäßig und sauber geschliffen werden kann.

Weder Porenfüller noch Harz..... Fermacell vom Baustoffhändler.

Und wenn Harz dann keinesfalls aufs Styropor wenns ums Gewicht geht.

Eisvogel schrieb:

Wenn man was zusätzlich rein baut hat man auch zusätzliches Gewicht.

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Ich sehe den Sinn der Glaslage hauptsächlich in der Prozeßsicherheit: Überall ist genug Harz für die Verklebung, und als Nebeneffekt ist nirgends ein unnötiger Harzsee.

Zum Gewicht: Das 25er Glas wiegt auf Folie getränkt 60g/m². Gegenüber einer "Verklebung ganz ohne Kleber" erhöht sich also das Flügelgewicht um 120g/m², bzw. 1,2g/dm² (Ober- und Unterschale zusammen gerechnet). Flugfertig haben meine Sandwichflügel immer so um die 13g/dm² gewogen, d.h. die Schalenverklebung macht knapp 10% aus. Für mich passt das.

Was erreicht man mit Porenfüller + Harz ohne Gewebe?

Fox12 schrieb:

wenn Du beim Beplanken Gewicht sparen möchtest solltest du dein Beplankungsbalsa 2 x mal mit Clou Porenfüller einstreichen.

Dein angerührtes Harz + Härter Gemisch (z. B. mit Methanol) verdünnen und ca 1 % Schaumtreibmittel verwenden.

Dadurch kannst Du Harzgewicht einsparen beim Beplanken.

Gruß Jürgen

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Hallo Jürgen,
stehe gerade etwas auf dem Schlauch...
Das Harz-Härter-Gemisch verdünnen? Laut R&G ist doch eher das Gegenteil der Fall: "Eine zusätzliche Thixotropierung verbessert das Aufschäumverhalten"
Oder sind das zwei unterschiedliche Anwendungsfälle?

Gruß, Andi

Weder noch!
nicht verdünnen und nicht tixotropieren. Einfach Harz + Härter anrühren Schaumtreibmittel rein und einfärben! Gut, nein sehr gut und ausreichend lang mit Mixer, Quirl oder ähnlichem verrühren. Farbe ist egal, die dient nur zur Kontrolle ob überall Harz aufgetragen wurde.
Wichtig! Domi hats bereits geschrieben, das Harz nur auf die (abgesperrte) Beplankung auftragen (mit Roller). Niemals aufs Styro! Und keine Harzseen anlegen, nur soviel daß es leicht seidig glänzt.

Eisvogel schrieb:

Weder noch!
nicht verdünnen und nicht tixotropieren. Einfach Harz + Härter anrühren Schaumtreibmittel rein und einfärben! Gut, nein sehr gut und ausreichend lang mit Mixer, Quirl oder ähnlichem verrühren. Farbe ist egal, die dient nur zur Kontrolle ob überall Harz aufgetragen wurde.
Wichtig! Domi hats bereits geschrieben, das Harz nur auf die (abgesperrte) Beplankung auftragen (mit Roller). Niemals aufs Styro! Und keine Harzseen anlegen, nur soviel daß es leicht seidig glänzt.

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Danke für die Klärung! Prima Tipp!
Noch eine Frage, falls ich ne zusätzliche Torsionslage Glas einlegen möchte: Balsa so behandeln wie oben von dir beschrieben und das Glas dann extra separat tränken, nehme ich an?
Oder in dem Fall nur das Glas tränken?

Wenn getränktes Glas dazwischen liegt, reicht das für die Verklebung. Also das Glas auf Folie tränken und nichts anderes einstreichen.

Das Glas kann man auch auf der Beplankung tränken.
Einfach Harz auf die Beplankung auftragen, das trockene Glas auflegen, antupfen und dann mit der Harzrolle drüber bis alle weißen Stellen verschwunden sind.

Ich leg mir das vorgeschnittene Glas meist auf einen Karton und laß eine Seite 2-3 cm überstehen. Dann halte ich den Katon über die Beplankung und tupfe den Überstand an der Holzkante an. Karton rausziehen und das Gewebe ist sauber positioniert und faltenfrei auf der Beplankung.

Größere Zuschnitte rolle ich auf eine Pappröhre mit ca. 6 -8 cm Durchmesser. Dieser wird dann einfach an den Holzrand gelegt und auf das vorgeharzte Holz aufgerollt. Keine Sorge, wenn man zügig rollt bekommt die Pappröhre nicht mal Harz ab.

Wenn schon Gewebe rein soll, dann würd ichs auf jeden Fall in 45° einlegen, dann bringts wenigstens (kleinen) einen Vorteil. Kohlegewebe brächte einen großen Vorteil, aber natürlich bei höherem Gewicht.

Styro-Balsa Flächen und Oberflächenfinish

Styro-Balsa Flächen und Oberflächenfinish

Hallo zusammen,

das Thema hier interessiert mich sehr und die Tipps die bisher aufgelaufen sind finde ich daher für den Bau von Styro-Balsa Flächen sehr hlifreich!!

Mich interessiert aber auch, wie man die Oberfläche von fertig gestellten Styro-Balsa Flächen mit einem leichten (also nicht zu schweren), robusten und dauerhaften Finish versehen kann. Eine Folierung (die wiegt ja auch so um die 100g/m2) scheidet für mich auf jeden Fall aus. Da sollte es schon eine 2K-Lackierung werden!

Ich dachte da ebenfalls an Glasgewebe (25g oder 49g), welches man mit einem wasserbasierten 2K PU-Klarlack aufbringen könnte. Später dann (in der Grundfarbe) 2K-Lackieren und dann ggf. ein Finish mit Oracal-Folien aufbringen.
Auch hier kann sich der wasserbasierte Lack (genauso wie die vorher diskutierten Harze) unnötig stark in das Balsa "reinsaugen".
Die Behandlung von fertigen Styro-Balsa Flächen mit "nitro-basierten" Porenfüllern scheidet natürlich aus.

Wie könnte man die Balsaoberfläche trotzdem absperren? Wie würdet ihr diese Herausforderung lösen? Vielleicht gibts ja noch ein paar gute Tipps aus der Praxis?

Grüße

Gregor

Gregor A schrieb:

Die Behandlung von fertigen Styro-Balsa Flächen mit "nitro-basierten" Porenfüllern scheidet natürlich aus.

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Nein, scheidet nicht aus.
Zumindest nicht wenn die Beplankung mit Epoxy aufgebracht wurde. Das Holz wurde ja ganzflächig mit Harz eingestrichen und dieses verhindert ein Durchdringen des Füllers bis aufs Styro. Der schnellhärtende Füller hat vermutlich sowieso nicht genug Zeit bis zum Kern vorzudringen.
Der Porenfüller soll ja auch nur dünn aufgetragen werden, lieber 2x dünn (nach Zwischenschliff) als 1x dick.

Von Grundierungen auf Wasserbasis würd ich abraten. Damit wird das Holz wohl aufquellen.

Wenn man das mit 25er gewebe macht dann braucht man Kein porenfüller? Saut das holz nicht das hartz auf.

ähm, ja, machts.
die Frage ist jetzt - woe das Glas, innen oder aussen nur fürs Finish ?

Ja innen natürlich