Oben angeschlagen und dann eben auf der Tragflächenunterseite einen abgedeckten Spalt. Wenn die Klappe nach unten fährt geht der Spalt eben zu... Erschien uns damals sinnvoller als die Strömung oben zu unterbrechen.
Jepe
- Ersteller FoxausRhens
- Erstellt am
hps
Vereinsmitglied
Servus,
wären es nicht doch 1,5 Std Fahrt zu dir, würde ich dir gerne starten helfen! Ich denke aber aus Erfahrung, das der Handstart einer F16 mit diesem starken Antriebskonzept kein Thema sein wird. Ich würde sie mir jedoch beim ersten Start von jemanden schmeißen lassen. Wünsche jedenfalls alles Gute für den Maiden!
Jetgruß Peter
Ich dachte mir bei den LEFs, dass der Anschlag unten besser wäre. So läuft die vordere Klappe gegen die Fläche, wenn ich die LEFs nicht benötige. Dadurch wird auch von den Servos keine Kraft aufgewendet. Wenn ich die LEFs verwende, bin ich ohnehin langsamer unterwegs und die Servos benötigen weniger Kraft. Beim Anschlag oben wäre das genau das Gegenteil und die Servos müssen immer Kraft auf.
Das mit der Spaltabdeckung muss ich mir dann genauer ansehen. Denke aber, dass die Folie reichen wird, da die Strömung ja schön entlang fließt.
Danke für dein Angebot Peter. Nächste Woche werde ich den Erstflug wagen. Ich werde schon jemanden finden, der sie wegwirft. Ich werde auch das Gyro meines GR-18 verwenden.
Das mit der Spaltabdeckung muss ich mir dann genauer ansehen. Denke aber, dass die Folie reichen wird, da die Strömung ja schön entlang fließt.
Danke für dein Angebot Peter. Nächste Woche werde ich den Erstflug wagen. Ich werde schon jemanden finden, der sie wegwirft. Ich werde auch das Gyro meines GR-18 verwenden.
holgers64
User
Wieviel der feinen Strukturen auf der Schaumoberfläche sind denn nach dem Beglasen mit dem Jepe Gewebe 25g/qm und PU Finush (nicht Epoxy) noch zu erkennen? Ich denke mal, dass das Gewebe nicht in jede der vielen kleinen Rillen reingedrückt werden kann bzw. da bleibt? Dann wird ja auch noch gespachtelt und dann lackiert.
Die Frage dahinter, wie vorsichtig muss man beim Spachteln mit dem Easy Foam Filler sein, wenn die ganzen Löcher in Flächen und Rumpf geschlossen werden? Einfach satt drüber und verschleifen oder die Strukturen danach wieder ordentlich freikratzen?
Edge, viel Erfolg für deinen Maiden!
Gruß, Holger
Die Frage dahinter, wie vorsichtig muss man beim Spachteln mit dem Easy Foam Filler sein, wenn die ganzen Löcher in Flächen und Rumpf geschlossen werden? Einfach satt drüber und verschleifen oder die Strukturen danach wieder ordentlich freikratzen?
Edge, viel Erfolg für deinen Maiden!
Gruß, Holger
blackhills
User
Hallo Holger,
diese Seite hast du dir mal angeschaut?
http://www.jepejets.com/jepesite/finishing foam/finishing foam.htm
Da steht recht detailiert wie JePe das macht.
diese Seite hast du dir mal angeschaut?
http://www.jepejets.com/jepesite/finishing foam/finishing foam.htm
Da steht recht detailiert wie JePe das macht.
Tinpusher
User
Durch den Überzug mit Glasgewebe ist die detaillierte Oberflächenstruktur nicht beizubehalten. Ich habe es bei der F-16 versucht, das Ergebnis ist aber nicht gut. Daher werde ich bei der aktuellen Jepe F-18 NACH abschleifen der gesamten Oberfläche alle Panellines mit dem Leichtspachtel verschließen. Dann kommt die Matte drauf und verbleibende unschöne Stellen werden nachbehandelt.
Meine Antwort ist also: Erst schleifen, dann ausreichend Spachtel drauf und verschleifen. Durch die Trocknung fällt der Spachtel etwas in sich zusammen, daher müssen die größeren Stellen meistens nochmals nachgespachtelt werden.
Frank
Meine Antwort ist also: Erst schleifen, dann ausreichend Spachtel drauf und verschleifen. Durch die Trocknung fällt der Spachtel etwas in sich zusammen, daher müssen die größeren Stellen meistens nochmals nachgespachtelt werden.
Frank
holgers64
User
Hi Ulf, Frank,
JePes Seite "How to finish" kannte ich schon. Ich habe alle JePe Seiten zum Bau studiert
In der Sektion Finish kommt erst Grundierung drauf, dann wird mit Easy Foam gefillert, das ist doch der Moment, an dem die Strukturen fast verschwinden. Dann ist es wohl wirklich sinnvoll nach dem Schleifen des EPO alles mit Filler glatt zu spachteln, damit das Gewebe überall satt aufliegt.
Die Vlies-Scharniere sollen ja mit Slow-Epoxy auf die Oberseite geklebt werden. Ich würde gerne den R&R 40 Min Epoxy nehmen, der ist aber so dünnflüssig, dass ich Bedenken habe, dass das Harz auch in die Mitte des Scharniers fließt, wo ja kein Harz hinkomen darf, damit es dort biegsam bleibt. BIsschen Thixo reinmischen oder doch lieber 10 Min Epoxy nehmen?
Gruß, Holger
JePes Seite "How to finish" kannte ich schon. Ich habe alle JePe Seiten zum Bau studiert
In der Sektion Finish kommt erst Grundierung drauf, dann wird mit Easy Foam gefillert, das ist doch der Moment, an dem die Strukturen fast verschwinden. Dann ist es wohl wirklich sinnvoll nach dem Schleifen des EPO alles mit Filler glatt zu spachteln, damit das Gewebe überall satt aufliegt.Die Vlies-Scharniere sollen ja mit Slow-Epoxy auf die Oberseite geklebt werden. Ich würde gerne den R&R 40 Min Epoxy nehmen, der ist aber so dünnflüssig, dass ich Bedenken habe, dass das Harz auch in die Mitte des Scharniers fließt, wo ja kein Harz hinkomen darf, damit es dort biegsam bleibt. BIsschen Thixo reinmischen oder doch lieber 10 Min Epoxy nehmen?
Gruß, Holger
Hi Ulf, Frank,
JePes Seite "How to finish" kannte ich schon. Ich habe alle JePe Seiten zum Bau studiert
Die Vlies-Scharniere sollen ja mit Slow-Epoxy auf die Oberseite geklebt werden. Ich würde gerne den R&R 40 Min Epoxy nehmen, der ist aber so dünnflüssig, dass ich Bedenken habe, dass das Harz auch in die Mitte des Scharniers fließt, wo ja kein Harz hinkomen darf, damit es dort biegsam bleibt. BIsschen Thixo reinmischen oder doch lieber 10 Min Epoxy nehmen?
Gruß, Holger
Hallo,
ich mache beim einkleben der Schaniere mit einem kleinen Pinsel Öl in das Gelenk wenn da mal Hartz drauf kommt platzt der beim bewegen weg.
Gruß
Markus
GeorgS
User
Öl wäre aber bei Vliesscharnieren eher kontraproduktiv. Da würde ich es so machen wie Peter (HPS) bei seiner Mirage. http://www.rc-network.de/forum/show...irage-2000-***/page2?highlight=Plane+wrapping
Gruß Georg
holgers64
User
Ich habe ein neues Gebinde R&G 40 Min Harz und Härter L aufgemacht und sorgsam mit der Waage gemischt. Das Harz lief gar nicht und die Vliesscharniere sind in der Mitte ein paar mm frei von Harz, ging einfacher als gedacht.
Ich habe das SR (Franks Vorschlag folgend) ebenfalls vergrößert und wollte einfacherweise Kavan Kunststoffscharniere nehmen, dann ist der Spalt aber zu groß, oder? Ich kann doch sicher auch an der Stelle drei Vliesscharniere verwenden. Die Stoßkante der Ruderläche wird natürlich entsprechend abgeschrägt, dass der Spalt minimal sein kann und das Ruder sich trotzdem weit bewegen kann. Was für ein SR Ausschlag ist zu empfehlen?
Das alte Schaumscharnier wollte ich mit PU Kleber ausschäumen, das Ruder mit ein paar 1,5mm CFK Stäben stabilisieren, wi im Bild skizziert. Ich denke das hält?
Gruß, Holger
Ich habe das SR (Franks Vorschlag folgend) ebenfalls vergrößert und wollte einfacherweise Kavan Kunststoffscharniere nehmen, dann ist der Spalt aber zu groß, oder? Ich kann doch sicher auch an der Stelle drei Vliesscharniere verwenden. Die Stoßkante der Ruderläche wird natürlich entsprechend abgeschrägt, dass der Spalt minimal sein kann und das Ruder sich trotzdem weit bewegen kann. Was für ein SR Ausschlag ist zu empfehlen?
Das alte Schaumscharnier wollte ich mit PU Kleber ausschäumen, das Ruder mit ein paar 1,5mm CFK Stäben stabilisieren, wi im Bild skizziert. Ich denke das hält?
Gruß, Holger
Tinpusher
User
Nimm die Vliesscharniere, zwei dürften auch reichen. Die kommen aber jeweils in die Mitte, nicht außen wie beim Flügel ankleben. Ich empfehle noch die Verwendung von dünnen Balsaleisten an den Stosskanten. Dann mach dir Gedanken, wo dein Seitenruderhorn hin soll und wie die Befestigung sein soll.
Ausschlag ca. 20mm.
Ausschlag ca. 20mm.
holgers64
User
Ok, Vliesscharniere. Denke auch, dass die ausreichen. Ich hatte überlegt, an dem rausgetrennten Ruder eine Balsaleiste anzubringen, die ich dann spitz schleifen kann. Warum sollte ich das auch bei der Dämpfungsfläche tun?
Hast du die Servoposition für das SR beibehalten oder versetzt?
Gruß, Holger
Hast du die Servoposition für das SR beibehalten oder versetzt?
Gruß, Holger
holgers64
User
Hast recht, dann nehme ich an Dämpfungsfläche und Ruder nochmal 6mm weg und klebe jew. eine Balsaleiste dagegen.
QR Anlenkung: Das Servonest für das QR/Klappen Servo muss man eh neu machen, das Nest ist ja für hochkant Servo-Einbau. Wäre es sinnvoll das Servo dann schräg in die Fläche einzusetzen, dass das Gestänge 90° zur QR Scharnierlinie läuft? Oder ist das aerodynamisch ungünstig, weil die Gestänge dann mehr Widerstand bieten?
Gruß, Holger
QR Anlenkung: Das Servonest für das QR/Klappen Servo muss man eh neu machen, das Nest ist ja für hochkant Servo-Einbau. Wäre es sinnvoll das Servo dann schräg in die Fläche einzusetzen, dass das Gestänge 90° zur QR Scharnierlinie läuft? Oder ist das aerodynamisch ungünstig, weil die Gestänge dann mehr Widerstand bieten?
Gruß, Holger
holgers64
User
Ich hätte mir die QR Anlenkungsfrage sparen können, das sind ja nur ein paar Grad. Erst ausprobieren, dann schreiben
Das Servonest habe ich am Boden mit einer 1,5mm Sperrholzplatte beklebt, so sauber gerade habe ich es nicht ausschneiden können. Die Servos kommen in Schrumpfschlauch und werden dann mit ein wenig Epoxy, wie in den Seglern, eingeklebt. Es widerstrebt mir, die Servos mit dem Foam Filler zuzukleistern und ich werde passende Servo-Hutzen suchen.
Schönen Dienstag, Holger
Das Servonest habe ich am Boden mit einer 1,5mm Sperrholzplatte beklebt, so sauber gerade habe ich es nicht ausschneiden können. Die Servos kommen in Schrumpfschlauch und werden dann mit ein wenig Epoxy, wie in den Seglern, eingeklebt. Es widerstrebt mir, die Servos mit dem Foam Filler zuzukleistern und ich werde passende Servo-Hutzen suchen.
Schönen Dienstag, Holger
