Drohne aus St. Petersburg drucken

wersy

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Cura flach legen

Cura flach legen

Hallo Michael,
genial, Deine Idee zum 25er Lochkreis.


Hallo Michael,

das war nicht meine Idee, das habe ich mehr oder weniger "empfohlen" bekommen ;)

Zunächst das Teil grob ausrichten. Wenn du anschließend mit Rechtsklick auf das Teil gehst, erscheint links u.a. die Option "Flach":

Cura flach legen.jpg


Ich würde mich freuen, wenn es für dich passt.
Ansonsten sag bescheid, es bekommt jetzt jeder seine "Spezialnase" ;)
 
Hallo Stephan,

Das Flügelende W6 brauchst du nicht verkleben. Außen gehen die Biegespannungen gegen null. Der große Vorteil, der anschraubbaren Flügelenden ist ja, dass man sie bei Beschädigung austauschen kann, und somit auch die Querruder.
Stimmt - nur dass ich bei meinen schon CFK-Rohre reingeklebt habe. ;) Auf die Idee, die zu verschrauben, bin ich gar nicht gekommen. Aber ist ja kein Thema, die eben neu zu drucken - beziehungsweise, ich versuche mich gleich mal daran, deine neuen Winglet-Kombis mit PC-Max zu drucken. Bei 30 mm Druckhöhe könnte ich das so gerade noch auf die Reihe kriegen, und das Zeug ist so steif, dass ich da weniger Top- und Bottom-Stärke brauche. Wenn meine Versuchseinstellung hinhaut, werden die pro Stück nicht mehr als 22 g wiegen.

Die Teile W1 würde ich unbedingt mit den Teilen W2 verkleben. Hier wirken die zweitstärksten Biegespannungen. Und die Gefahr, dass sich diese Verbindung lockert ist groß, da der Spalt „atmet“. Hat sich die Verbindung erst einmal gelockert, fängt die Tragfläche an zu schwingen, und es kommt zum gefürchteten Flattersturz bei Nuris.

Das war auch die Ursache für den Absturz meines großen Swept Wing, der auch nicht verleimt war.
Ich hatte geglaubt, dadurch brauchte ich nur die Teile austauschen, die beschädigt sind.
In diesem Falle durfte ich alles „austauschen" – absolut heil blieb nur ein äußeres Querruder…

Zwischen W1 und Rumpf wirken die größten Biegespannungen. Hier haben wir aber auch die größten Stoßflächen, und das Lockern wird durch die Verschraubungen und der stramm sitzende Verbindung verhindert.
Leuchtet ein. Vielleicht werde ich die W1 mit dem Rumpf auch noch verkleben, denn abnehmen würde ich die Flächen wohl eh nie - bei den Graupner-Empfängern ist es jedes eine Qual, die Servostecker rauszuziehen (v.a. deswegen setze ich immer eine Verlängerung an die Servokabel, die kann man auch mit Schrumpfschlauch farbcodieren für Trottel wie mich), und so ganz ist es mir auch nicht geheuer, beim Flächen-Ansetzen die Steckungen bis W2 durchzuschieben.

Ich könnte mir allenfalls vorstellen, die Teile W4 und W5 nur zu stecken und mit Klebeband zu sichern. Aber nur, wenn diese Steckung sehr stramm sitzt. Habe selbst damit liebäugelt, mich aber nicht getraut.
Das würde das "Reisemaß" natürlich noch deutlich verringern; allerdings müsste man dann für den Transport die Querruder abnehmen.

Für dich habe ich eine Spezialversion gezeichnet.
Motorsturz 4°
Seitenzug 2°
Teilkreis 25 mit 4,2 mm Löcher diagonal.
Supie!!! Passt wie'n Handschuh:

bura_4160135.jpg

bura_4160136.jpg

bura_4160139.jpg

bura_4160138.jpg

Klasse auch, dass der Motorspant dadurch jetzt eine einheitliche Stärke hat und bündig mit dem Spinner abschließt.

Hallo Michael,
das war nicht meine Idee, das habe ich mehr oder weniger "empfohlen" bekommen ;)
Immerhin hast du nicht "befohlen" geschrieben. :p

Tschöö
Stephan
 
So, das wäre auch geklärt - 3 cm hoch schaffe ich mit PC gerade noch zu drucken, ohne, dass die Geometrie "kreativ wird". Im ersten Anlauf war ich mal ganz geizig mit dem Filament:

_4170141.JPG

20,45 g sind ein schöner Wert, und die Stabilität ist mehr als ausreichend - die Optik leider nicht (nicht nur ästhetisch - wer weiß, wie die krisselige Oberfläche sich aerodynamisch auswirkt).
Für den zweiten Anlauf war ich dann etwas großzügiger; jetzt stimmen auch die Oberflächen. Wiegen tut das Ding jetzt allerdings 24,40 g. Aber falls alle Stricke reißen, habe ich immer noch die Balsa-Fallback-Option.

Tschöö
Stephan
 

wersy

User
Stimmt - nur dass ich bei meinen schon CFK-Rohre reingeklebt habe. ;) Auf die Idee, die zu verschrauben, bin ich gar nicht gekommen.
Hallo Stephan,
dass du dir nicht die Zeit genommen hast, den Werdegang vollständig durchzulesen, spricht für die Begeisterung, mit der du gleich losgelegt hast :)
Ich hatte ein Bild mit den verschraubten Teilen (hier teilweise noch mit Zylinderkopfschrauben) hochgeladen:


Winglet 1000.jpg


Die 6 mm Karbonrohre werden nur in W5 eingeleimt.
In die Rohrenden kommen die Hülsen, in die noch M3 geschnitten werden muss.
Prinzipiell sieht es so aus wie bei dem dickeren Midi Wing, aber mit Senkung statt U-Scheibe :


Verschraubung.jpg


Aber ist ja kein Thema, die eben neu zu drucken - beziehungsweise, ich versuche mich gleich mal daran, deine neuen Winglet-Kombis mit PC-Max zu drucken. Bei 30 mm Druckhöhe könnte ich das so gerade noch auf die Reihe kriegen, und das Zeug ist so steif, dass ich da weniger Top- und Bottom-Stärke brauche.
Das hast du inzwischen toll hingekriegt!
Ist das auch für Senkkopfschrauben stabil genug?
Ich habe so viel solid Layer vorgesehen, damit zwischen der Senkung und dem Sackloch eine massive Wandung entsteht.

Vielleicht werde ich die W1 mit dem Rumpf auch noch verkleben, denn abnehmen würde ich die Flächen wohl eh nie - bei den Graupner-Empfängern ist es jedes eine Qual, die Servostecker rauszuziehen
Es wäre nur schade, wenn du wegen nur eines beschädigten Teiles den ganzen Flieger neu drucken müsstest. Für mich war bei der Planung entscheidend, möglichst viele Teile austauschen zu können.



und so ganz ist es mir auch nicht geheuer, beim Flächen-Ansetzen die Steckungen bis W2 durchzuschieben.
Wo hast du da Bedenken?
Damit die Rohre nicht zu weit in die Tragflächen gesteckt werden, habe ich sie innen im Rumpf markiert.
Wenn du Bedenken hast, könntest du auch die Verbindung W1/W2 mit 4 cm langen Steckungen verleimen, und die langen Rohre entsprechend kürzen. Das ist sicher auch stabil genug.

Bei meinem neuen Flieger lassen sich die Flächen zunehmend schwerer stecken, je näher sie zum Rumpf kommen. Da werde ich die Löcher im Rumpf etwas aufreiben. Stramm sollten die Flächen erst auf den letzten Millimetern sitzen.
Dass sich die Rohre verkanten liegt wohl daran, dass der Rumpf einen leichten Drall hat, weil der Drucker da noch schief war.

Supie!!! Passt wie'n Handschuh
Prima, dann kann ich das vordere Rumpfteil auf Thingiverse hochladen.

Eine Frage in die Runde:
Sind bei euch die Nut-und-Feder Verbindungen zu knapp?
Die einzige dieser Verbindung, die ich bei den großen Teilen noch habe, ist zwischen W1 vorn und W1 Mitte. Hier musste ich die Nut 0,2 mm breiter machen.
Das Problem entsteht aber nur mit dem CR-10 und dem JGAurora - beide mit 0,4er Düse und Bowden Extruder.
 
Hallo Stephan,
dass du dir nicht die Zeit genommen hast, den Werdegang vollständig durchzulesen, spricht für die Begeisterung, mit der du gleich losgelegt hast :)
Ja, es gibt einfach nichts, was man nicht auch höflich formulieren kann. :p

Ist das auch für Senkkopfschrauben stabil genug?
Ich habe so viel solid Layer vorgesehen, damit zwischen der Senkung und dem Sackloch eine massive Wandung entsteht.
Ich hab's andersrum gemacht: Layerstärke 0,1 mm, nur 3 Bodenlayer, aber per Modifier Mesh auf den ersten 1,5 mm Höhe 3 Perimeter Wandstärke. So beschränkt sich die Verstärkung auf den Bereich um die Schraublöcher, und ich konnte noch einen Teil der Winglets hohl (mit 22% Infill) drucken.


Es wäre nur schade, wenn du wegen nur eines beschädigten Teiles den ganzen Flieger neu drucken müsstest. Für mich war bei der Planung entscheidend, möglichst viele Teile austauschen zu können.
Stimmt - es geht ja nicht so sehr um Auseinandernehmen zwecks Transport als vielmehr um Auseinandernehmen zwecks Reparatur - das Modell am Stück transportieren kann ich ja immer noch.

Prima, dann kann ich das vordere Rumpfteil auf Thingiverse hochladen.
Thema "Die Geister, die ich rief": Eine passende Kurvenscheibe ist da ja jetzt noch nicht dabei... ;)
Muss aber für mich auch nicht sein - ich habe jetzt einfach die Standard-16x19-Kurvenscheibe genommen und um die Motorachse zentriert einen Kreis von 35 mm Durchmesser per Modifier Mesh rausgeschnitten (irgendwie finden sich immer wieder Gelegenheiten, die Modifier zu benutzen, seit ich die kenne):

bura_4210149.jpg

bura_4210155.jpg

So kann ich die Scheibe am Rand des Motorspants aufkleben und muss die Motorschrauben gar nicht durch die Scheibe setzen, kann also auch die Senkungen im Spant weiterhin benutzen und bei Bedarf auch noch die Bleischeibe draufsetzen. Wenn du eine neue für Thingiverse machen willst, dann mach die doch gleich so, die ist dann universell.

Eine Frage in die Runde:
Sind bei euch die Nut-und-Feder Verbindungen zu knapp?
Die einzige dieser Verbindung, die ich bei den großen Teilen noch habe, ist zwischen W1 vorn und W1 Mitte. Hier musste ich die Nut 0,2 mm breiter machen.
Das Problem entsteht aber nur mit dem CR-10 und dem JGAurora - beide mit 0,4er Düse und Bowden Extruder.
Bei passen die annähernd saugend. W1 vorn, Mitte und hinten konnte man zusammengesteckt vorsichtig hochheben, ohne dass die auseinanderfielen. W2 hielten nicht, hatten aber auch kein wahrnehmbares Spiel.

Tschöö
Stephan
 

wersy

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Kurvenscheiben

Kurvenscheiben

Hallo Stephan,

natürlich gehört zum individuellen Motorspant auch die passende Kurvenscheibe ;)
Und aufkleben brauchst du die nicht.
Auch hier tausche ich notfalls lieber aus, denn die ausgesenkte Scheibe ist nicht sehr stabil:

Front Ellipse Stephan v4.png


Wenn du die Bleischeibe nicht brauchst, würde ich lieber die stabilere Version nehmen:

Front Ellipse Stephan 2 v4.png


Die Bleischeibe schraube ich lieber separat mit M2 Senkkopfschrauben fest. Ausgeschnitten mit der Schere ist die mir nicht plan genug. Ich fürchte, die kann sich setzen und zusätzlich die Schrauben im Blei "wandern", so dass sie sich lockern könnten.
Die Schraubenlöcher in der Bleischeibe dienen hier nur dazu, mit dem Schraubenzieher an die Senkkopfschrauben im Motorspant zu kommen:

Kurvenscheibe.jpg
 

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Hallo Michael,

leider bin ich erst jetzt dazu gekommen, das neue Rumpfvorderteil zu drucken (als Test). Sieht so sehr gut aus.
Hab gerade gesehen, daß Du auch schon die neue "Rumpf-STL" hochgeladen hast. Werde ich so schnell wie möglich
ausdrucken.
Ich muss mich hier nochmal ausdrücklich für Dein Engagement und Deine Hilfe bedanken.
Auch für die gegenseitige Unterstützung/Teilhabe der anderen User in diesem Treat nochmal vielen Dank.

Musste mal gesagt werden.

Viele Grüße
Michael
 
Hallo Stephan,

natürlich gehört zum individuellen Motorspant auch die passende Kurvenscheibe ;)

Die wird natürlich gern genommen - wollte ja nur keine unnötige Arbeit machen. ;)

Andere Frage: Da Einharzen bei PETG nicht wirklich ratsam ist, bin ich gerade dabei, mir für den Flitschenhaken eine andere Halterung zu basteln. Ich "opfere" dafür den unteren Kabelraum, werde also die Motorkabel dann wohl doch seitlich führen, bin dafür aber freier in der Positionierung des Hakens. Macht es unter dem Aspekt Sinn, den Haken weiter nach vorn zu versetzen?
Ich hab ja null Erfahrung mit Katapultstart, aber ich weiß, dass die "Flitscher" gern den Haken deutlich vor dem Schwerpunkt haben (weiß nur nicht, wie deutlich - in der Version mit Einharz-Wanne ist der Haken ja auch schon rund 60 mm davor, und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie sich ein weiterer Versatz z.B. auf die Ruderwirkkräfte beim Start auswirkt).

Tschöö
Stephan
 
Leider ist mein Buratino nach dem ersten Start Geschichte

Leider ist mein Buratino nach dem ersten Start Geschichte

Hallo zusammen,

vor ca. 2 Wochen hatte ich den Buratino mit auf den Platz genommen, erstes Mal Fliegen dieses Jahr und Schande auf mein Haupt. Die Rampe aufgebaut und das Gummi gespannt. Dann nahm Murphys Gesetzt seinen Lauf. Wersy also Michael und ein Kollege haben das Flugvideo ausgiebig analysiert. Es sind leider zu viel Faktoren zueinander gekommen, so das der Wing 50cm vor meinem Kodiaq und 2m neben meiner Frau eingeschlagen ist. So einfach kommt mir der Wing natürlich nicht davon aber jetzt mal ganz von vorne, was meine/n Fehler angeht.

  • Ausgeklinkt und der Wing geht sauber weg
  • Er zieht leicht nach rechts und auch leicht nach oben
  • Dann den Motor eingeschalten mit zuviel Power und zu wenig Sturz sowie Seitenzug, erster Fehler. Langsam anlaufen lassen wäre hier angebracht gewesen
  • Der Wing geht senkrecht nach oben und dreht sich nach rechts in die Rolle.
  • Dann war ich nur noch damit Beschäftigt Ihn irgendwie von den Leuten, Modellen und Autos fernzuhalten
  • Er war für MICH, ich schreibe es gross weil ich mich meine, leider nicht mehr kontrollierbar, so schnell bin ich dann mit den Reaktionen doch nicht mehr
  • Dann der Einschlag niemanden was passiert und auch keine Sachbeschädigung aber ein erstaunlich heiler Wing. Rumpf vorne gebrochen und außen ein Endstück der Fläche gebrochen. Viele kleine Risse die aber abgeplatzte Layer sind

Was mache ich nächstes Mal anders, ja es wird definitiv ein nächstes Mal geben:
  • Mehr Motorsturz und Seitenzug hat Michael glaube ich schon angepasst in der Rumpfdatei
  • Die Ruder werden komplett auf Null gestellt und nicht leicht auf Höhe angestellt
  • Nicht mit full Power den Himmel erobern sondern erstmal langsam angehen
  • Gleitversuch ohne laufenden Motor alleine auf dem Platz

Dann wird alles passen, der Buratino fliegt ja eigentlich super wenn man nicht so viele gravierende Fehler macht. Ok ist zwar keine Entschuldigung aber ehrlich gesagt habe seit 10 Jahren keinen Propeller Flieger mehr bewegt und nur noch EDF. Da gibt es keinen Sturz oder Seitenzug aber halt andere Sachen die man tunlichst beachten sollten.

Fazit es ist nicht nur Modellfliegen sondern auch Modellbauen :D. Material ist bestellt und geht bald wieder los. Und ehrlich gesagt habe ich bei dem Druck und durch die Leutz hier Forum soviel gelernt, dass ich mich schon wieder darauf freue anzufangen. Habe jetzt die Tevo tornado grüne Heizplatte entfernt und direkt auf das Glas meine GFK Platte fixiert. Dann alles nochmals eingestellt und jetzt läuft alles mehr als perfekt. Diese grüne Platte von Tevo fing an Blasen zu werfen und hatte die aufgelegt GFK Platte teilweise hochgedrückt so das der Extruder anfing Geräusche zu machen.

Gruss
Heiko
 
Hallo Heiko,

das tut mir leid für Dich.
Aber der nächste geht dafür bestimmt perfekt. Wir lernen ja nie aus.
Leider hatte ich nur noch sehr wenig Zeit für meinen Nuri.
Warte jetzt auf den Antrieb und hoffe, in Kürzte einfliegen zu können.
Werde dann berichten, wie es mir ergangen ist. Mir geht es ähnlich wir Dir.
Auch seit bestimmt 10 Jahren nur noch Turbine geflogen. Wird schon.

Viele Grüße
Michael
 

wersy

User
Hallo Heiko,

hatte mit Spannung auf deinen erfolgreichen Erstflug gewartet, so, als ob es um meinen eigenen Flieger ginge. Sehr schade, dass der erste Flug gleich so daneben ging.

Wenigstens ist aber nichts passiert. Bei allen Erstflügen meiner Modelle haben wir sicherheitshalber größeren Abstand zum Aufenthaltsbereich genommen, und sind auch möglichst davon weg gestartet.

Da die Steuerflächen in der Tragfläche sitzen, reagiert so ein Flieger recht sensibel. Es ist daher wohl auch nicht so einfach wenn man mit Nuris keine Erfahrung hat.
Meine Testpiloten sind entweder ständig in Übung oder sogar Nuri-Speziallisten, die machen das natürlich mit links :)

Der Buratinu wurde für möglichst gute Gleiteigenschaften ausgelegt. Das erzeugt bei Vollgas mit nur 1.5° Sturz entsprechend Auftrieb. Die Spezies hat das nicht weiter gestört, die haben das nur zur Kenntnis genommen…

Heiko,
ich bin sicher, jetzt wo du weißt worauf es ankommt, wird der nächste Start sicher ein voller Erfolg werden!
Und ja, du könntest jetzt auch mal prüfen, wie sich die grauen Flächen machen, wenn sie bei Windstille in der Sonne liegen. Wie warm die werden merkt man schon, wenn sie auf der sonnigen Fensterbank liegen.
 

wersy

User
Andere Frage: Da Einharzen bei PETG nicht wirklich ratsam ist, bin ich gerade dabei, mir für den Flitschenhaken eine andere Halterung zu basteln. Macht es unter dem Aspekt Sinn, den Haken weiter nach vorn zu versetzen?

Hallo Stephan,

die Flitschenwanne liegt an der stabilsten Stelle des Rumpfes, nämlich an der Muffenverbindung der Rumpfteile. Da würde ich sie am liebsten auch lassen.

Wie wäre es, wenn du die Wanne in PLA druckst, und mit dickflüssigen Sekundenkleber verleimen würdest?
Vielleicht reicht da schon Epoxikleber, denn die Wanne kann nicht nach vorn rutschen, da sie hinten einen Anschlag hat, der innen an der Muffe anliegt.
Zu dem wird unter Zuglast der eingeharzte Teil des Hakens nach unten gedrückt.
Dazu kommt noch, dass die Wanne zwangsläufig mit einigen M2 Schrauben verschraubt wird, die auch die zwei Rumpfteile zusammenhalten.
 
immer wieder faszinierend was man heutzutage mit 3D Druck machen kann.
Vor allem das Thema ist ja noch gar nicht so alt.
 
In allem negativen ist auch immer was positiven zu finden

In allem negativen ist auch immer was positiven zu finden

Hi zusammen,

In allem negativen ist auch immer was positiven zu finden man muss es nur suchen und finden und dann nicht wieder loslassen. Ich gehe hier mit einem sehr positiven Gefühl aus der Sache raus, wobei raus ja nicht das richtige Wort ist. Man was habe ich alles gelernt und wie krass läuft jetzt mein Tevo Tornado, wobei ich das Thema ja eigentlich vor diesem Projekt ja lange aufgegeben hatte. Und jetzt wird einfach nur gedruckt und es läuft alles. Jetzt habe ich erstmal die alte Starfighter form verkauf dem Coolen EDF Kollegen aus dem Schwabenländle noch schnell alles einmal gefräst was er so braucht und auch ein paar Teile gedruckt.

Jetzt habe ich die Neue Starfighter Form am Start. Wenn die Fertig ist wird ein neuer Buratinu gedruckt und dann geflogen.

Hier die teile für den Kollegen von Heute:

Image 2.png

Das Schwarze 3D Druck Teil ist der Flächenausrichter für die Starfighter Flächen mit Negativer V-Form. Da Laufen die etwas überlangen Steckungsrohre in der Mitte zusammen und das Teil gibt den Winkel vor.

@Michael: Da ich ja bis zu 40cm hoch und 30X30 Fläche drucken kann hättest du vielleicht von den Stl entsprechend veränderte für mich oder für Thingieverse? Weiter vorne hattest Du ja schon ein Bild geposten.

Gruß
Heiko
 
Dann nahm Murphys Gesetzt seinen Lauf.
Hallo Heiko,
das tut mir leid für dich - all die Arbeit und dann so ein kurzes "Vergnügen".

Fazit es ist nicht nur Modellfliegen sondern auch Modellbauen :D. Material ist bestellt und geht bald wieder los.
Recht so - was ich dir wahrscheinlich gar nicht erst erzählen muss: Beim zweiten Mal wundert man sich immer, warum man beim ersten Mal dreimal so lange gebraucht hat.


Hallo Stephan,

die Flitschenwanne liegt an der stabilsten Stelle des Rumpfes, nämlich an der Muffenverbindung der Rumpfteile. Da würde ich sie am liebsten auch lassen.
Hallo Michael,
das leuchtet ein; die Stabilität des Rumpfes am Montagepunkt ist natürlich wichtigstes Kriterium.

Wie wäre es, wenn du die Wanne in PLA druckst, und mit dickflüssigen Sekundenkleber verleimen würdest?
Das wäre definitiv eine Möglichkeit. Zwei Dinge sprechen dagegen:
1. Mein Kein-PLA-Stolz ;)
2. PLA habe ich nur in schwarz, grau, lindgrün und ziegelrot da - das würde hässlich durchschimmern. Und extra eine Rolle in Weiß bestellen, die ich dann nie aufbrauchen werde (ich nutze PLA praktisch nur für Formtest-Drucke), wäre auch doof.
Muss aber auch gestehen, dass ich grundsätzlich Ressentiments gegenüber "faserfreiem" Epoxy als tragendem Baustoff habe. Das ist für mich einfach unkalkulierbar, und Erfahrungswerte habe ich auch keine in dieser/diesen Materialkombination/en.

Zu dem wird unter Zuglast der eingeharzte Teil des Hakens nach unten gedrückt.
Unter Zuglast ja - aber das Modell muss ja auch auf dem Haken landen. Die dabei wirkenden Kräfte kann man kaum vorhersehen, die werden teils von vorn, teils von unten kommen.
Ich habe mir jetzt mal folgendes zurechtgebastelt:

Flitschenhaken_gerendert.jpg

So sieht es in Fusion aus. Die Bodenschräge hinten zeigt die Montageposition, so erreiche ich annähernd (plus ca. 6 mm) den gleichen CoG-Offset wie bei der Wanne und habe zumindest die Verschraubung des Halters im stärkeren Material.


buraHaken_4270157.jpg

Der Draht ist nur ein Biegetest; morgen kriege ich rostfreien geliefert, mit dem ich dann den finalen Haken machen kann. Zusätzlicher Vorteil für Grobmotoriker wie mich: Alle Biegungen liegen auf der selben Ebene, somit ist es mir praktisch unmöglich, das Ding schief zu biegen.


buraHaken_4270160.jpg

Durch die seitlichen Abstützungen kann der Draht sich unter Last nicht verwinden. Die finale Version werde ich wohl in den Halter einkleben; der Testdraht hat aber auch ohne null Spiel in allen Richtungen (auch zum Rumpfboden hin).


buraHaken_4280166.jpg

Die vordere Schraube muss ich ggf. noch abflexen,falls die nicht eh im Akkubrett verschwindet. Die aufgeklebte Hochwölbung, die den Draht seitlich stützt, liegt übrigens exakt hinter der Hinter"kante" des Akkus, wenn der vorn am Akkuschott anliegt.


buraHaken_4280165.jpg

Der finale Haken darf dann gern noch 2 mm länger werden. Vor die hintere Schraube setze ich noch eine winzige schräge Ebene, damit der Flitschenring da nicht beim Ausklinken dran hängen bleiben kann.

Von der Statik her macht das alles erstmal einen sehr guten Eindruck. Und die Tatsache, dass ich das jederzeit rausnehmen und austauschen kann, hat eine gewisse beruhigende Wirkung auf mich. ;) Wenn ich mich aber völlig verkalkuliert habe, darfst du mich in Wehrheim hauen. :)

Tschöö
Stephan
 

wersy

User
Auf ein Neues

Auf ein Neues

Hallo Heiko,

das ist schon sehr beeindruckend was du da alles schaffst.
Frästeile, Formenbau, Drucken, und kaum, dass der Gedruckte kaputt ist, bist schon wieder dabei einen neuen zu drucken:)

Wofür ist der zylindrische Dünnwanddruck?

@Michael: Da ich ja bis zu 40cm hoch und 30X30 Fläche drucken kann hättest du vielleicht von den Stl entsprechend veränderte für mich oder für Thingieverse? Weiter vorne hattest Du ja schon ein Bild geposten.

Größere STLs habe ich heute hochgeladen.
W4_W5 merged: das Tragflächenteile W4 und W5 in einem Stück, das du drucken möchtest.
W2_complete: vorderes und hinteres Teil in einem Stück
W1_middle_rear: das mittlere und hintere Teil in einem Stück
Und W1_front ohne Brim.

Bei W1 und W2 habe ich hinten den Brim gelassen, weil die spitz zulaufenden Enden sehr anfällig für Warping sind. Ich kann diese Teile aber gerne auch noch ganz ohne Brim hochladen, wenn ihr meint ihr braucht den nicht. Jedenfalls bleiben die Spitzen auf meiner geriffelten Dauerdruckplatte nicht immer unten- trotz Brim. Die heben sich schon mal bis zu einem knappen Millimeter.
 
Du meinst die Nozzle

Du meinst die Nozzle

Hi Michael,
Das ist eine Schub Düsen Atrappe und wir hinten einfach über das schubrohr geschoben und fixiert.

Danke für hochgeladenen stl files. Welche Farben sind den nun für die Sonneneinstrahlung am besten? Grün und Gelb von Patona finde ich super. Die flueszierenden noch besser.

LG Heiko
 

wersy

User
Danke für hochgeladenen stl files. Welche Farben sind den nun für die Sonneneinstrahlung am besten? Grün und Gelb von Patona finde ich super. Die flueszierenden noch besser.

Hallo Heiko,

mit Sicherheit kann ich nur sagen, dass sich gelb erstaunlich wenig erwärmt.
Grün heizt sich schon deutlich mehr auf.

Wie gesagt, einfach mal auf die sonnige Fensterbank legen und testen.
 

wersy

User
Der Haken an der Sache

Der Haken an der Sache

buraHaken_4270157.jpg

buraHaken_4270160.jpg

buraHaken_4280165.jpg

buraHaken_4280166.jpg

Flitschenhaken_gerendert.jpg

Von der Statik her macht das alles erstmal einen sehr guten Eindruck. Und die Tatsache, dass ich das jederzeit rausnehmen und austauschen kann, hat eine gewisse beruhigende Wirkung auf mich. ;)

Hallo Stephan,

deine Konstruktion gefällt mir sehr gut!
Für Austauschbarkeit bin ich immer zu haben. So hat man auch noch die Möglichkeit zu optimieren.

Ich finde, das sollte als gute Alternative auch für andere zur Verfügung stehen.
Wie wäre es, wenn du das auf Thingiverse als Remix veröffentlichen würdest?

Wenn ich mich aber völlig verkalkuliert habe, darfst du mich in Wehrheim hauen. :)

Wenn du dich verkalkuliert hast, kannst du immer noch werfen - falls er noch heil ist ;)
Spaß beiseite, das ist super, das wird funktionieren!

Ich freue mich sehr, dass du zum Nurflügeltreffen nach Wehrheim kommst!
Hoffentlich wird auch das Wetter wieder so gut wie beim letzten Mal.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich alle ansprechen, die sich für Nurflügler interessieren.

Es gibt die ausgefallensten Modelle zu sehen, man trifft auf Modellbauer mit jahrelanger praktische Erfahrung, sowie auf Speziallisten, die einem die aerodynamischen Feinheiten auf diesem Gebiet erläutern können.

Das Treffen findet am Wochenende am 29/30 Juni statt.
Hier der Link zum Nurflügeltreffen:

http://www.rc-network.de/forum/show...eltreffen-des-Nurflügelteams-2019-in-Wehrheim
 
So, der finale Haken ist drin. Der 2mm-Edelstahldraht ist erstaunlich flexibel und schwer zu biegen, habe drei Anläufe gebraucht, dafür ist das Ergebnis jetzt noch 'ne Nummer stabiler. Auf Einkleben habe ich verzichtet, da ist null Spiel in egal welcher Richtung.

Das unter dem Label "Remix" einzustellen, käme mir etwas angeberisch vor... kann ich natürlich machen, wenn du willst. Sowas wie "Addition" gibt es ja leider nicht.

Tschöö
Stephan
 
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