Drucke mit PETG plötzlich "stohig"

onki

User
Hallo,

ich brauche mal wieder euren Rat.
Es ist zuim Haare raufen. Da baue ich nun meinem Hypercube Evo mit Linearschinen und bis dahin waren alle dazu nötigen Drucke mit meinem schwarzen PETG soweit OK. Seit ein paar Tagen dreht aber mein Drucker völlig durch. Entweder ich habe urplötzlich einen 5mm Versatz in meinem Druckteilen und/oder die Teile sind total stohig und man kann sie mit der Hand mit etwas Anstrengung zerpflücken.

Zuerst hatte ich den BL-Touch Sensor im Verdacht, weil einige Teile nicht immer auf der Glasplatte anhafteten. Beim betrachten der Korrekturwerte im Terminal, die über einen Millimeter variierten auf der 20 x 20cm Fläche kam mir der Verdacht, das der (Klon) BL-Touch absoluten Unfug misst. Also kurz wieder auf Z-Home via Mikroschalter umgebaut und das Levelling mit der 50µ Fühlerlehre überprüft. Passt soweit - also hat der BL-Touch tatsächlich Müll erzeugt.

Dann heute über Nacht einen Ausdruck gestartet mit den Motorhalterungen für X und Y-Achse. Bis ich zu Bett ging (ca 5mm Höhe) war alles OK. Dann am Morgen aber wieder die Ernüchterung. Wieder ein ca. 5mm X-Versatz und extrem strohig anmutende Teile.

Was ist da los. Ist der Versatz ein Blockieren des Motors und warum merkt der TMC2208 das nicht? Ist das Hotend am Ende oder nur die Düse Mist?

So langsam werden die Fehldrucke extrem nervig und kostspielig. Ich will jetzt endlich den Hypercube fertig machen.

Gruß
Onki
 
Hey,

Versuch einfach mal einen Z-Sprung beim Travel zu machen.
Der TMC merkt dass nur wenn er richtig angeschlossen ist. Was hast du denn für eine Steuerung ?

Und warum sollen die Ausdrucke mit dem Hypercube besser werden ?
Wenn die Düse irgendwo anstößt ändert sich bei dem auch nix. Und wenn dein Hotend schlecht ist ändert eine andere Mechanik auch nix ?!

Mit freundlichen Grüßen
Kai
 

onki

User
Hallo Kai,

Es halt komisch das einige Tage zuvor mit identischen Slicer-Einstellungen noch alles im Lack war.
So langsam habe ich den Extruder in Verdacht. Habe vorgestern die Düse (0.4mm) gewechselt und über Nacht die Motorhalter für den Hypercube drucken wollen. Der wird aus komplett anderen Komponenten gebaut wie E3D klon Hotend, Smoothie Klonboard, 2208 via UART Treiber. Nach ca. 4mm Schichtdicke hat der Extruder gestreikt. Das gab es bis dato noch nicht. Kühlung (80mm Lüfter im Gehäusedeckel des GT2560 Gehäuses und Kühlkörper auf den Treibern) sollte OK sein.
Ich bin so ganz langsam am verzweifeln.
Heute hole ich das Ding nochmal aus dem Gehäuse und levelle nochmal manuell. Hab jetzt Silikonpuffer statt der Federn unterm Hotbed.

Gruß und schöne Pfingsten

Onki
 

onki

User
Hallo,

Das lange Pfingstwochenende hat mir Zeit gegeben, mich näher mit dem Problem zu beschäftigen.
Da ich mir extra noch einen Gasbrenner zugelegt hatte, hab ich das komplette Hotend zerlegt.
Bei der Gelegenheit hab ich die bisherige Isolierung entfernt und eine passende Silikonsocke angebracht.
Irgendwie war das Filament im Zuleitungsrohr fest. Daher hab ich kurzentschlossen die Reste mit dem Brenner "ausgebrannt".
Dabei musste natürlich auch das Stückchen Teflonschlauch dran glauben, aber da hab ich noch Reserven.
Nachdem dann auch die Düse ausgebrannt war, alles wieder montiert (dabei wurde gleich der BL-Touch abgebaut) und gelevellt war hab ich nun wieder langsam mit PLA angefangen.
Die beiden letzten Druckdurchläufe waren soweit OK. Daher wechsele ich heute wieder auf PETG und versuche auch hier mein Glück.

Hat jemand eine Empfehlung für ein vernünftiges MK8 Hotend?

Gruß
Onki
 

onki

User
Hallo,

leider zu früh gefreut.
Hab auf PetG gewechselt und da war das Problem immer noch.
Dann wieder zurück auf PLA mit dem selben Problem.

Es ist einfach so, das das Hotend leicht "tropft" (auch wenn ich unmittelbar beim Homen die Düse nochmal mit einer kleinen Messingbürste reinige) und Reste davon am normalen Strang kleben bleiben und somit verschieben. Das führt dann zu Überwerfungen und Löchern im Druckbild.
Das geht soweit das Teile des Druckes mitgezogen werden.

Ist das MK8 Hotend wirklich so ein Schrott? Ich weiß nun wirklich nicht mehr was tun.
Umrüstung auf ein E3D Hotend geht gerade auch nicht, da ich die dazu nötigen Teile nicht drucken kann.

Was für ein Mist.

Gruß
Onki
 
Hast Du schon mal die Düse vom Hotend gegen eine neue getauscht? Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Micro-Swiss-Düse, hab damit wirklich viel gedruckt, mehr oder weniger problemlos, und auf einmal komisches, ungewohntes Druckbild, unregelmäßige Oberflächen, Fäden gezogen etc. Die Düse sah o. K. aus, aber anscheinend war doch ein kleiner Grat an der Öffnung und der hat alles versaut. Ich dachte auch ich wäre immer vorsichtig gewesen beim Düse reinigen, aber anscheinend war sie doch verkratzt, weil der Wechsel auf eine ganz normale, billige, neue Messing-Düse war die Lösung, Druckbild wie neu...


Viele Grüße

Peter
 

onki

User
Hallo Peter,

Die Düse wurde schon getauscht (und die alte mit einem kleinen Gasbrenner ausgebrannt).
Ich hab noch eine 0,4mm Ersatzdüse, die könnte ich noch einsetzen.

Gruß
Onki
 

Thoemse

User
Schenk dir das Düse ausbrennen. Austauschen und gut ist. Die Dinger sind günstig und eine nicht 100% saubere Düse vermiest dir sämtliche Druckergebnisse.
Ein gutes Hotend ist hilfreich. Bei meinem Anet A8 ist auch immer wieder alles verstopft. Ich habe mir dann einen neuen Drucker gebaut, das Hotend rausgeschmissen und ein Vollmetall E3D mit Bondtec Extruder eingebaut und nun drucke ich auch Nylon+Carbon mit 265 Grad ohne, dass da jemals etwas verstopfen würde.
 

onki

User
Hi,

in meinen Hypercube kommen auch zwei E3D Klone sowie ein Tital Extruder.
Den MK8 durch einen E3D zu ersetzen wäre ein Ansatz. Erstmal möchte ich den MK8 aber wieder zum reproduzierbaren laufen bringen
Ich hab nochmal Düsen bestellt. Trotzdem schaue ich mir die alten mal unter dem Stemi an, ob man da was erkennen kann.

Gruß und ein schönes WE
Onki
 
Innen wirst du mit dem Stemi nix sehen können; selbst wenn du eins der Objektive "auf Achse" bringst, kriegst du da, wo es interessant wird, kein Licht hin. Da bräuchte es schon ein Auflichtmikroskop mit Koaxialbeleuchtung.
Ist eigentlich bei deinem Extruder der (Zahnrad-)Druck auf das Filament einstellbar? Das würde zwar keinen Ansatz für den Schrittverlust liefern, aber unerklärliche Unterextrusion und unregelmäßige Filamentförderung können dadurch verursacht werden, dass im Extruder zuviel Druck eingestellt ist und dadurch der Filamentfaden mit ovalem statt rundem Querschnitt aus dem Getriebe kommt. Dann hast du nämlich ab Heatsink eine massiv erhöhte Reibung im Förderweg.

Tschöö
Stephan
 

avocado

User
srohiges Druckbild

srohiges Druckbild

:) tausch den Treiber der Extruderachse aus und Ruh ist, hatte dieses problem auch schon, der Treiber schaltet nicht mehr die volle leistung durch sodas es zu ungleichmässigen Materialfluss kommt,,, hab auch lange gesucht schon deshalb weil das problem sporadisch auftauchte, eben noch in ordnung, und dann ,,,, grrrrr

grüssle

Tommy
 

onki

User
Hallo,

Hab eine neue Düse eingebaut und seither 2 Nächte durchgedruckt. Ergebnis (mit PLA) ist soweit OK. Nun werde ich mal wieder auf PetG wechseln.
Die alte Düse hab ich schon entsorgt.

Gruß
Onki
 
Hey,

Ich hab seit ca. 5 großen 3dLabPrint Modellen das E3D Hotend von 3D Freunde im Einsatz:

https://3dfreunde.com/collections/f...d-drucker-printer-all-metal-heat-brake-throat

Das ist super, gibts auch bei Amazon für 25€
Einfach alle 3 kg Filament den PTFE Inliner tauschen, da der bei unseren höheren Temperaturen (230 Grad) den Geist aufgibt. Eventuell mal ne neue Düse und gut ist.

Ich habe nur einen größeren Lüfter am Hotend, ist auch wichtig.

Und was soll eigentlich das Ausbrennen der Düsen bringen ? Die Rückstände lösen doch nicht in Luft auf ?!

Wichtig ist auch dass der PTFE Inliner 0,5mm länger ist und die Stirnseiten von Düse und Heatbreak 100% Plan sind, da diese Verbindung Luftdicht sein muss, sonst kommt es auch zum nachtropfen.

Mit freundlichen Grüßen
Kai AusCoburg
 

Thoemse

User
Ich verwende auch das 3D Freunde Hotend, habe aber auf Füll-Metal umgestellt wegen Nylon. Den I liner kann man sich schenken.
 
Hey,

Naja Vorsicht mit solchen pauschalen Aussagen:
Den Inliner kann man sich schenken WENN man kein PLA druckt UND nur 1mm retract Weg hat.

Da aber 99% aller Flugmodell-Druck-Personen PLA verwendet und manche auch noch Bowden Extruder mit mehr Retract haben braucht man den inliner weil man sonst Verstopfung bekommt :) also der Drucker ;)

Mit freundlichen Grüßen
Kai AusCoburg
 

Thoemse

User
Hey,

Naja Vorsicht mit solchen pauschalen Aussagen:
Den Inliner kann man sich schenken WENN man kein PLA druckt UND nur 1mm retract Weg hat.

Da aber 99% aller Flugmodell-Druck-Personen PLA verwendet und manche auch noch Bowden Extruder mit mehr Retract haben braucht man den inliner weil man sonst Verstopfung bekommt :) also der Drucker ;)

Mit freundlichen Grüßen
Kai AusCoburg

Da hast du recht. War etwas zu pauschal ausgedrückt. PLA geht problemlos aber nicht mit Bowden.
Für mich kommt nur noch ein Direktextruder in Frage, da ich die verschiedensten Filamentsorten drucke und manche mit dem Bowden einfach nur ärgerlich sind. Mein 2. Drucker ist ein Delta mit sehr langem Bowden. Man kann damit alles drucken aber bis man die Einstellungen gefunden hat, hat man viele Fehldrucke produziert.
Wichtig beim Fullmetal: Ein Qualitäts-Heatbreak oder das Billigteil bearbeiten.
 
Hey,

Warum geht PLA nicht problemlos im Bowden ?
Ich habe zu Hause ein Eigenbau nur für Flugmodelle mit Bowden und in Firma einen Ultimaker mit Bowden.
Die meisten „echten“ FDM Drucker haben übrigens einen Bowden um das unnötige Gewicht des Extruders nicht durch die Gegend zu fahren...
Das geht doch super. Klar muss man die Einstellungen rausfinden aber dafür brauche ich genau ein Druckobjekt wo ich den retract live während des Druckens verstelle bis es passt. Das dauert meist 10 min.

Mit freundlichen Grüßen
Kai AusCoburg
 

Thoemse

User
Hey,

Warum geht PLA nicht problemlos im Bowden ?
Ich habe zu Hause ein Eigenbau nur für Flugmodelle mit Bowden und in Firma einen Ultimaker mit Bowden.
Die meisten „echten“ FDM Drucker haben übrigens einen Bowden um das unnötige Gewicht des Extruders nicht durch die Gegend zu fahren...
Das geht doch super. Klar muss man die Einstellungen rausfinden aber dafür brauche ich genau ein Druckobjekt wo ich den retract live während des Druckens verstelle bis es passt. Das dauert meist 10 min.

Mit freundlichen Grüßen
Kai AusCoburg
PLA geht problemlos in so ziemlich jedem 3D Drucker. Wenn PLA nicht mehr geht, geht gar nichts mehr... :)

Gemeint war Bowden mit Full Metal Hotend. Ein Vollmetall Heatbreak mag es nicht wenn du 8mm Retract fährst (so viel braucht mein Delta mit dem langen Bowden). Da gibts dann gerne die oben erwähnte "Verstopfung".
Solange du ein Heatbreak mit Inline nimmst, ist das kein Thema. Nur mit Inliner wirst du nie Nylon, PC usw. drucken können.
Deshalb habe ich neben dem Delta einen Drucker mit Vollmetall Hotend und Direktextruder.

Dazu muss auch gesagt werden, dass Bowden nicht gleich Bowden ist. Ein kleiner Drucker wie z.B. ein Ender 3 hat eine kurze Bowdentube. Da sind die Retractwerte noch nicht so extrem. Je länger die Tube, desto höher auch die Retractwerte. Das ist der Hauptnachteil am Delta (ohne flying extruder). Vorteile hat er aber auch. Ich kann damit ABS Flieger drucken. Das gelingt mir beim Carthesian nicht.
 

onki

User
Hallo,

nachdem gestern auch mein (500W PC)-Netzteil Schwächen gezeigt hat hab ich kurzerhand wieder das China-Teil eingebaut.
Nun bin ich wieder mehr oder weniger im Normalbetrieb mit PLA und PetG. ABS hab ich noch nicht probiert.
Auf was für Retract-Werte muss ich mich denn beim fast fertigen Hypercube mit 2 Bowden Extrudern (Titan-Klone mit E3D Hotend) ungefähr einstellen?

Gruß
Onki
 

Thoemse

User
Hallo,

nachdem gestern auch mein (500W PC)-Netzteil Schwächen gezeigt hat hab ich kurzerhand wieder das China-Teil eingebaut.
Nun bin ich wieder mehr oder weniger im Normalbetrieb mit PLA und PetG. ABS hab ich noch nicht probiert.
Auf was für Retract-Werte muss ich mich denn beim fast fertigen Hypercube mit 2 Bowden Extrudern (Titan-Klone mit E3D Hotend) ungefähr einstellen?

Gruß
Onki

Das wird dir beim Eigenbau Hypercube so niemand sagen können. Wenn er nicht riesig ist würde ich mal bei 3mm retract anfangen. Wahrscheinlich wirst du dich von da an aber eher hoch arbeiten müssen. Weniger wird gerade bei PETG wohl nicht drin sein.
 
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