Messerschmitt Me 410 Hornisse

[Klaus Petersen]

Vielleicht sollte ich bei dir einen Satz Flächen anfordern??? Sonst komme ich wegen zu vieler Projekte nicht voran.. machen wir einen Zulieferer Vertrag...?
Spaß beiseite, was lange währt wird auch gut.
Und das deine Kisten alle gut gehen wissen so ziemlich alle nicht erst seit Lahr.

[Timo Starkloff]

Naja, Styroflächen schneiden geht einigermaßen flott wenn alles vorbereitet ist, da kann ich dir aushelfen. Beplanken kann ich aber keinem abnehmen, wird zu aufwendig für mich, sonst gibts keine neuen Projekte (was ziemlich schade wäre, bin da schon am Schneidschablonen sägen...).

Habs gestern geschafft wieder zwei Nasenleisten dranzukleben. Kleber ist Holzleim (wird leicht und hält bombenfest). Zum Fixieren nehm ich Malerkreppband, das lässt sich beim festkleben unter Spannung setzen, folglich wird die Leiste kräftig gegen den Flügel gedrückt. Damit die Leiste sich aber nicht verzieht sollten mehrere Klebestreifen verwendet werden und ein möglichst breites Band.
Nachteil ist, dass es nicht stark klebt, deshalb noch zusätzlich der zweite Klebestreifendamit sich das Kreppband nicht wieder löst.

Gewicht einer verschliffenen Hälfte sind runde 100g, was für einen beplankten Styroflügel ein ganz guter Wert ist.

[Timo Starkloff]

Nasenleisten verschleifen:
Geschickt ist wenn man noch die Styroreste vom Flächenkernschneiden hat, die kann man drunterlegen um so eine bessere Auflage für den Flügel zu haben.
Ich schneid mit einem Messer die Nasenleiste grob zu (kleiner Hobel wäre besser, hab ich aber nicht). Dann schleif ich mit einem Schmirgelklotz die Leiste auf beiden Seiten bündig mit dem Profil, nicht rund sondern flach auslaufend (80er-Schmirgelleinen, Papier taugt nichts, wichtig, fester und flacher Schmirgelklotz!). Dann auf beiden Seiten 45°-Schräge anschleifen, falls dann die Vorderkante zu spitz ausläuft, nochmal flach drüberschleifen um sie stumpfer zu machen. Kanten verrunden, fertig.
Geht mit etwas Übung fast schneller als diesen Beitrag hier zu schreiben ;-)

Ganz wichtig, die exakte Form der Nasenleiste spielt bei den meisten Profilen keine große Rolle, schleift man die Leiste einfach als Verlängerung des Profils ergibt sich die Form auch fast automatisch. Entscheidend für bessere Flugeigenschaften ist aber, dass die Leiste stumpf verschliffen wird und keinesfalls spitz zuläuft. Auch wenn das "schneller" aussieht, so ein Flieger kommt nur schneller wieder runter, kann nämlich zu schlechteren Eigenschaften beim Strömungsabriss führen...

[LutzB]

Hallo Timo,
bis jetzt ist es ein Klasse Baubericht mit vielen Detaillösungen!

Weiter so!

Gruß lutz

[Klaus Petersen]

Da die Skyrocket vorzeitig nicht so ging wie erhofft, wird nun auf "Starkloff" Material umgeschwenkt..auch hier elektrisch wie gehabt. Werde hier aber keine Details einstellen, da Timo, Rudi und ich da für die Printmedien was machen möchten.

[Klaus Petersen]

Aussägen aller Spanten und Formteile....Dekupiersäge und Schleifteller Hurrahhhh...



Alles aus 5MM Fliegersperrholz und als Matritze für die realen Spanten gedacht. So hab ich alles da um schnell Ersatz zu fertigen.

[Rudi Kühn]

Hallo Klausi,
soweit warst Du aber Sonntagnachmittag noch nicht......

Schön,dann kann es ja losgehen......Freu!!!!!!

Soll ich noch was besorgen?

Gruss Rudi

[Klaus Petersen]

Textilbügelfolie wäre nötig. Aber das hat noch Zeit.
Erstmal bekommst du einen "Bügel-Lehrgang"
Hab erstmal alles da was wir brauchen...

[Klaus Petersen]

Bisserl weiter bin ich schon...wird eine staubige Angelegenheit-







Bitte keine Anfragen für Teilesätze. Erstmal schauen ob alles so wie geplant klappt.

[Klaus Petersen]

Alle Sperrholzmatritzen sind fertig und es kann der erste Balsa Spantensatz und die Leitwerke gefertigt werden.
5mm Balsa wird dafür benötigt, die Rumpfseitenteile sind aus 3mm Balsa.



Die Holm- und Spantenpositionen werden nach dem Ausschneiden des Seitenteils übertragen.
Holme sind fast alle aus 5x5 mm Balsa, der Holm am Kanzelboden wird aus 3x3 mm
gefertigt.
Es lohnt sich ein Leistenschneider allemal...bei den Leistenpreisen....

Die Flügelauflage-Doppler kommt an seinen Platz.



Das Balsadreieckteil im vorderen Rumpfbereich sollte eine diagonal laufende Maserung aufweisen, dort befindet sich eine sphärische Biegung im Rumpfverlauf.



Weiter geht es mit den restlichen Holmen bei der Höhenleitwerkaufnahme und dem Abschlußfüllklotz hinten am Rumpfende. Beim 2. Seitenteil verfahren wir ganauso, nur seitenverkehrt.



Sind wir soweit, können die Rumpfspanten eingesetzt werden.






So in etwa sollte das Gerüst nach zusammenkleben der Seitenteile, Holme und Spanten aussehen. Der Rumpf wurde dafür auf die Draufsicht des Plans gepinnt um Verzug zu vermeiden.



Soweit so gut, eine Passprobe der Leitwerke....



dadurch kann man schon gleich evtl. Fehlstellungen frühzeitig erkennen und ausgleichen.

Die Rumpfnase wird aus 5 10mm Balsaplatten zusammengefügt und angeklebt.
Anschließend können die Bowdenzüge für HLW und SLW eingelegt werden und der Rumpf oben mit dem 5mm Rumpfdeckel geschlossen werden.

[Klaus Petersen]

Noch ein paar zusätzliche Fotos.

[Henrik08]

sieht ja echt gut aus! weist du schon was für eine Lackierung du machst?

lg Henrik

[Klaus Petersen]

ja .

http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DG

[Klaus Petersen]

Momentaner Stand im "Hornissen-Nest"

[Klaus Petersen]

Heut bei dem extrem miesen Wetter war leichte Bügelarbeit und Flächenkerne beplanken angesagt.
Futuristisch wie immer, meine Presse!

Bei eineiigen Drillingen hilft es ungemein die Arbeiten immer nur ein kleinenes Stückchen vorranzutreiben und den Standard aller Probanten gleich hoch zu halten. Man macht einen Fehler immer nur einmal und so dauert die ganze Bauorgie nicht viel länger als bei einem Modell.

Was soll ich noch zum Beplanken sagen... alle Balsa (1.5mm) Beplankungsteile wurden mit Tesa zusammen gefixt, auf Maß beschnitten und dann mit dem guten PU Kleber von Fermacell dünn eingestrichen. (Wer mag, kann hier die Gfk Matten gleich mit einlegen). Endleistenbereich oben und unten mit Tesa zusammenfixen und ab in die Schneidehülle. 2 Kerne kriegt man so immer beplankt. Dann in 2 Etagen beschweren und abbinden lassen.

Wenn alles trocken ist, die Hüllen aufklappen und den fertig beplankten Kern entnehmen.
Die Nasenleiste besäumen und die Kanten und Stirnflächen gleichmäßig egalisieren.
Trara und so komme ich flott zu 6 Flächenhälften.

Dazwischen den Trockenphasen etwas Zeit war, wurden gleich alle SLW mit Oratex bebügelt, die HLW alle halbseitig. Warum? Weil ich sie nur so mit der angebügelten Ruderflosse durch den Rumpfschlitz bekomme. Nach dem Ausrichten und Verkleben wird die 2. Seite gebügelt und auch hier dsa Ruder gleich mit Folienscharnier angebügelt. Spart das nervenaufreibende Fließscharnier geklebe.

Gesamtbild..