Baubericht Höllein Blue Phoenix von einem Balsa-Anfänger

Hallo Heinz,
danke für den Tip. Ich glaube ich habe verstanden, was Du meinst: Ein Keil aus Balsa, der die richtigee V-Form sicherstellt direkt an eine Tragfläche und darauf dann noch eine Anschlussrippe aus Sperrholz. Klingt machbar!
 
Hallo, mich wundert etwas deine freihändige (heutzutage oft praktizierte) Bauweise: bei mir bleibt ein Flügel möglichst lange auf dem Brett oder Helling festgepinnt, damit sich nichts ungewollt verdreht. Beim Phoenix ist das nicht sooo dramatisch, je mehr beplankt wird, umso wichtiger ist das.
 

hastf1b

User †
Nicht ganz so. Das Balsa nicht direkt an eine Fläche kleben sondern wie ich beschrieben habe auf die, ich nenne das jetzt mal so, Hilfsrippe kleben. Dann kannst du die Hilfsrippe beim anpassen auf den Flächenverbinder aufstecken und sehen was noch abzutragen ist. Die Hilfsrippe ist leichter zu bearbeiten als eine ganze Flächenhälfte.

Heinz
 
@Hans: Eigentlich baue ich strikt nach Bauanleitung und da wird halt die Fläche beim Bau 2-3 mal gewendet. Ich warte damit aber auch immer min. 15 Minuten, damit das Ponal Express fest wird bzw. min 1 h bis das Epoxyharz fester ist.

@Heinz: ah... jetzt hab ichs kapiert. So werd ichs machen. Danke Dir!
 

hastf1b

User †
Noch ein paar Tipps soll keine Kritik sein, für den einen oder anderen sicher hilfreich.
Bei Verstärkungsdreiecken soll die Faser immer mit der längsten Seite parallel verlaufen. So wie du es bei der
bei der ausgebesserten Leiste am HLW gemacht hast ist es richtig beim Dreieck darüber innerhalb des HLW
läuft die Faser falsch, bring keine oder nur sehr wenig Stabilität.
Bei Profilen mit gerader Unterseite bietet es sich an den unteren Holm gleich mit zu verbauen. Dann kann man
das Bauteil auf dem Brett lassen und alle anderen Teile wie die Verstärkungen zwischen den Holmen, die
Messingröhrchen u.s.w. einbauen und dann erst den oberen Holm einkleben so kann man zum Schluss
die fast komplette Fläche vom Brett nehmen.
Wenn du den Rumpf noch nicht gebaut hast würde ich dir folgende Änderung vorschlagen. Die Flächenbefestigung
so wie sie im Plan vorgesehen ist, ist zwar schön und strömungsgünstig aber in der Praxis sehr „fummelig“.
Deshalb würde ich es so machen wie Kai es gemacht hat mit Dübel quer durch den Rumpf. Ist dann zwar nicht
so „elegant“ aber zweckmäßiger. Wenn du auf mein Modell schaust siehst du das ich zusätzlich zwei Dübel
in die Fläche geklebt habe damit die Haltegummis nicht zwischen die Flächen rutschten da man bei der
Originalbefestigung die Gummis nicht über Kreuz spannen kann.

Gruß Heinz
 
Ich warte damit aber auch immer min. 15 Minuten, damit das Ponal Express fest wird bzw. min 1 h bis das Epoxyharz fester ist.

Bei Ponal lasse ich immer ca. eine Stunde trocknen, dann bin ich auf der sicheren Seite, nebenbei kann man meist noch etwas anderes machen, Harz je nach Typ.
Wenn du von unten nach oben baust, wie Heinz es beschreibt, musst du zwischendurch nicht wenden...
Die Verkastung wie in #15 fixiere ich nur mit Nadeln, Klemmen brauchts da nicht, da kein grosser Druck erforderlich ist, Spannungen sind auch keine da.
 
Hallo Heinz und Hans,
wieder wertvolle Tips, Danke! Das mit der Faserrichtung ist mir ganz neu. Ich werde da drauf achten in Zukunft. Was das bauen angeht, steht in der Anleitung halt explizit, dass man von oben her anfängt. Fand ich auch unlogisch, hab mich aber mal strikt daran gehalten. Vielleicht ist der Flügel so schneller stabil, da die ganzen Spanten oben sitzen und er kann sich nicht so leicht verziehen?

Mittlerweile ist auch die zweite Hauptfläche fast fertig...

jb-8788.jpg

und ich hab den Ausgleichskeil (eine Hälfte SPerrholz, eine Hälfte Balsa) vorbereitet, um die V-Form wieder richtig hinzubekommen nach meinem Baufehler. Mir ist aber noch kein guter Weg eingefallen, diesen Spaltfüller, der zwischen die Flächen kommt, zu schleifen. Hat jemand einen Tip für mich? Ich hab eigentlich nur nen Schleifklotz oder STandardwerkzeug wie Feilen zur Verfügung... wie schaffe ich es da in dieses Teil, das man auch noch schlecht festhalten kann einen halbwegs exakten Winkel reinzuschleifen? :confused: grübel...

jb-8785.jpg

Ach ja und die Holzdübel zur Flächenbefestigung werde ich auch quer durch den Rumpf setzen. Das wird auch von Höllein empfohlen, besonders für den Elektrorumpf, den ich zuerst bauen möchte. Vielleicht kommt danach noch ein Segelrumpf dazu.
 

hastf1b

User †
Zum schleifen der Ausgleichsrippe. Lege einen Bogen Schleifpapier auf eine glatte Unterlage (Baubrett) und fixiere mit Doppelklebeband.
Schleife darauf deine Rippe indem du nur da Druck ausübst wo Balsa abgetragen werden soll. Vorher schon mal grob mit Hobel oder Balsamesser einen Teil entfernen dann hast du schon eine Vorgabe wie es werden soll.

Heinz
 
Bremsklappen / Spoiler

Bremsklappen / Spoiler

Hallo Jan,
im jetzigen Bauzustand kannst Du Dir noch überlegen ob Du Bremsklappen/Spoiler einbauen willst. Die sind nicht zwingend notwendig, aber aus eigner Erfahrung kann ich Dir sagen, dass ich es jedes Mal später bereut habe, wenn ich beim Zweiachser den Aufwand gescheut habe. Zumal Du ja eventuell noch einen Seglerrumpf bauen willst, wenn ich das richtig verstanden habe. Von einem möglichen Einsatz im RES Wettkampf mal ganz abgesehen. Es gibt in der Rubrik Segelflug einen Baubericht von Mooney zum Amigo IV, da hat er eine einfache und billige Variante beschrieben, die sehr gut funktioniert.
@An die übrigen Blue Phoenix Erbauer: welche Fluggewichte haben Eure Modelle, ich habe mal was von um die 500 gr. beim Segler gelesen, dass schien mir recht wenig, ist das ohne größere Modifikationen erreichbar?
Grüße
Torsten
 
Hallo Torsten,
ich habe das mit den Klappen auch schon überlegt. Da ich aber noch nie einen Flieger mit Klappen hatte, und der Bauplan auch keine vorsieht, stellen sich mir doch einige Fragen:
1. Wie groß sollen die Klappen sein?
2. Wo müssen die am besten auf den Flügeln positioniert werden? Mitte/Aussen/Innen?
3. Wie befestige ich die Servos am besten?
4. Wie stabil müssen die Klappen sein, bzw. woraus? Balsa? Sperrholz?

Zwischenzeitlich versuche ich immer noch die Anschlussrippe für die richtige V-Form hinzukriegen. Ist gar nicht so einfach.
jb-8796.jpg

Ausserdem ist der Flächenstahl in der Mitte zu lang, bzw. er lässt sich nicht vollständig in den Tragflächen versenken, so dass ich den erst noch kürzen muss, bevor ich die genaue V-Form herstellen kann.

Der linke Aussenflügel ist derweil ein bischen gewachsen.
jb-8804.jpg
 
Spoiler

Spoiler

Guten Morgen,

ich würde denken, als Größe für Spoiler reichen pro Seite 2 Rippenfelder und 2 cm tief. Dann brauchst Du auch nur eine Rippe (die mittlere von den dreien) zu modifizieren - bei vielen aktuellen RES Modellen scheinen mir die Klappen zu groß eund wirken zu brutal. Ich nutze als Material entweder Reste eines Endleistenprofils oder klebe auf 0,4/0,7er Sperrholz (was ich gerade habe) 2 oder 3 mm Balsa, damit man, wenn nötig, das so schleifen kann, dass es dem Profilverlauf folgt. Am einfachsten geht es wenn Du die Klappen mit kleinen Magneten "verriegelst" und sie einfach ohne mechanische Verbindung vom direkt darunter liegenden Servo aufdrücken lässt. Der Fahrtwind sorgt dafür, dass sie beim Einfahren soweit zurückklappen, dass die magnete sie "einfangen". Klappt gut. Schau mal in folgenden Thread von Mooney http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/287599-Kleiner-Baubericht-Amigo-IV-RES-Klasse/page4 , er hat dort den Bau eines Amigobaukastens beschrieben - das ist für einen Holzanfänger auf jeden Fall echt informativ und für alle ein Genuß, von dem man nicht dümmer wird - ab Seite 3 werden mehrere Varianten Spoilereinbau beschriebn und auch gut illustriert - später kommt dann auch die von mir erwähnte (aber nicht erfundene Variante) - besser als dort kann ich es auch nicht beschreiben.

@ An die anderen: Vielen Dank für die Gewichtsangaben, so mit 700-750 für den Segler hätte ich gerechnet und das ist ja für diese Größe auch völlig akzeptabel.

Grüße
Torsten

Grüße
 

hastf1b

User †
Hallo nochmal Anschlussrippe. Hast du Balsa aufgeklebt es sieht so dunkel aus als wäre es nur Sperrholz?

Habe mal eine Skizze gemacht Rippe (im Schnitt), 1= Sperrholzrippe 0,8-1 mm.
2= Balsa 1,5-2 mm.

Nun kann man je nach dem wie die Schräge ausfallen soll einen Keil abtragen (schraffiert) wenn alles passt die Rippe mit der Balsaseite an eine der beiden Flächenhälften ankleben.

Heinz

(Wie kann man dich anreden? Jan?)
 

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Hallo Heinz,
danke für die Skizze. Ich hab nur eine (statt zwei) Ausgleichsrippe gemacht. Mein erster Versuch mit Balsa auf Sperrholz ging schief (Rippe gebrochen, durch meine Unvorsichtigkeit), und da habe ich einfach direkt eine 4mm Ripe aus Sperrholz genommen, weil ich das 4mm sperrholz da hatte. Jetzt muss ich das Ganze nur noch sauber anpassen.

@Torsten: Danke für Deine Tips. Ich werde mir den Bericht von Mooney noch mal ganz genau anschauen. Die Variante mit den Magneten und dem direkten hochdrücken find ich schon mal ziemlich elegant.
 

Mooney

Vereinsmitglied
dem Jansein,

bauen gerade den aehnlichen Riser von SIG und rueste den auch mit Spoilern aus.
System aehnlich wie in dem Bericht ueber den Amigo.

Die Neodymmagnete bekommst du fuer kleines Geld in ebay.
Als Servos nehme ich in diesem Fall D47 fuer die Spoiler, die sind nur 8mm hoch. Gibts bei Staufenbiel.
Fuer Hoehe und Seite D60 Servos.

Bis denne
 
Hallo Mooney,
danke für die Hinweise. Ich hab noch ein paar Micro-Servos hier liegen und hoffe dass ich damit klarkomme. Die Neodym-Magnete kenn ich und hab sogar noch ein paar hier. Ich werd mir noch mal Deine Art des Klappenantriebs genau anschauen und ein wenig hirnen, wie ich das bei mir am besten hinkriegen könnte.

Inzwischen habe ich auch den Flächenstahl auf beiden Seiten um einige mm abgeschliffen und weiter versucht meinen Baufehler mit der negativen V-Form durch eine Ausgleichsrippe auszumerzen. Nach ewiger Schleiferei hab ichs soweit hinbekommen, dass ich halbwegs zufrieden bin. So sieht der Spalt aus zusammengesteckt von unten aus... nicht perfekt aber ich hoffe ok. Die meiste Kraft nimmt wohl eh der Flächenstahl auf.

jb-8810.jpg

Die Flächenmittelteile stecken jetzt auch erstmals zusammen in der gewollten V-Form.

jb-8813.jpg

Das die verschliffenen Beplankungen so unterschiedlich aussehen ist leider auch etwas unschön... aber gut... ich lerne ja noch. Beim nächsten Mal würd ichs anders machen... jetzt muss ichs wohl überbügeln.

jb-8815.jpg

Dann kanns mit den Aussenteilen der linken Fläche losgehen. Dafür hab ich mir als Abstandshalter was solides gebaut.

jb-8832.jpg
 
Leider gabs bei meinem Modellbauhändler kein 0,4 Sperrholz... kein 2mm Balsaholz... keinen Sekundenkleber mittel... war ziemlich leergekauft der Laden. Auch bei Conrda hatte ich nicht mehr Glück. Deshalb muss ich mir das Holz für die Beplankung & Klappen wohl oder übel irgendwo bestellen.

Zwischenzeitlich hab ich am Aussenflügel etwas weitergemacht (div. Verstärkungen eingeklebt)...

jb-8864.jpg

und bin fast fertig mit dem ersten Randbogen.

jb-8865.jpg
 
Hallo Jan,

hast du es mal im Baumarkt versucht? Manchmal hat man Glück und die haben irgendwo beim Bau- und Bastelholz auch Balsa. Zwar sind die Preise oft skandalös und die Qualität schwankend, aber dafür kann man das Holz gezielt auswählen und spart die Versandkosten.
 

hastf1b

User †
In meiner näheren Umgebung gibt es drei Baumärkte die Balsaholz im Angebot haben. Das die Preise dort überhöht sind kann ich nicht bestätigen sie liegen meist bei den Preisen die man auch im Modellbaugeschäft bezahlen muß. Der Vorteil ist das man meist das gesuchte auch bekommt da man bei den "richtigen" Modellbauläden meist vor leeren Regalen steht.
Ein Tip nebenbei, in vielen Geschäften die Künstler- und Architektenbedarf führen gibt es auch Balsaholz. Dort schaue ich meist nach wenn ich dünne Brettchen brauche. Dort bekommt man neben den gängigen Stärken noch 0,6 und 0,8 mm Balsa das ich in Modellbauläden seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Auch Leisten in verschieden Querschnitten wie z.Beisp. T- oder doppel T-Träger sind zu finden.

Gruß Heinz
 
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