F5D Bau-Thread

[e-yello]

Irgendwie schaff ichs nicht mehr als 7 Bilder in einem Post hochzuladen......


Ok, Oberseite:



Dann das Lineal auf der Oberseite positionieren,wie erwähnt ca 1mm weniger Rudertiefe.

Mit der Schwingsaege die Aussenschale an der Scharnierlinie vorsichtig anritzen,mit wenig Druck und immer hin und herbewegen.
Beim Kevlarscharnier kann man gut erkennen wenn die Karbonlage durch ist, quasi wenn der schwarze Staub bzw die Schnittkante wieder heller wird.








Dann die Ruder freibrechen,gegebenenfalls auch innen am Scharnier mit der Messerklinge etwas nachhelfen.
Ueblicherweise reicht es das Ruder 1 mal beherzt um etwas über 90° zu bewegen.




Fuer den Auschlag nach unten muss ich in der Regel kaum noch den Spalt nachschleifen,falls doch dann eben so wie Chris gezeigt hat.


Gruss
Yello

 

[e-yello]

Im Prinzip kann man jetzt die Ruderanlenkung fertigmachen.....oder aber man steht wie ich auf so nutzlose Dinge wie Spaltabdeckungen....


Keine Ahnung ob das so richtig ist wie ich das mache...funktioniert halt


Zuerst mit Tesa quasi die "Form" fuer die Spaltabdeckungen darstellen, dazu einen Tesastreifen ueber die gesamte Länge des Ruders und ca 3-4 mm Überstand am Spalt auf die Ruderunterseite kleben:






Danach das Ruder aufklappen und mit Tape fixieren:







Danach mache ich Mumpe an, wieder mit schnellem Haerter F500.
Baumwollflocken und weisse Microballons etwa im Verhaeltnis 50:50 dabei die Mumpe etwas duenner lassen als üblich.

Die Mumpe dann in eine Einwegspritze füllen, idealerweise eine Neue, da gebrauchte, gereinigte Spritzen oft nicht ganz so sauber ausdrücken,sie "ruckeln".







Gleich gehts weiter



Yello

 

[e-yello]

Die Mumperaupe kann nun mit dem Fön etwas erwärmen, dadurch wird die Raupe homogener und verteilt sich besser.


Um die Dichtlippe bzw das Tesa dann einzufaedeln nutze ich üblicherweise einen extra zurechtgeschnittenen Blechstreifen...

den hatte ich aber just nicht mehr gefunden....egal, Messerklinge und kleines Stahllinelal geht auch:





Dann fixiere ich das Ruder in einer leicht nach oben gesetzten Position:









Ich lasse das dann etwa 2 Stunden ruhen, dann ist die Mumpe schon wacker steif.
Dann erhöhe ich den Ruderauschlag nochmal,eventuell auch mit etwas Föneinsatz,dadurch biegt sich die Dichtlippe nochmals etwas nach innen.

Dann fertig aushärten lassen.


Danach Ruder aufklappen und Tesa entfernen,die innere Kante wird man noch etwas schleifen muessen.











Darauf achten dass man die Kante der Dichtlippe soweit anschleift dass sie in keinem Fall verklemmen kann!


Gruss
Yello

 

[e-yello]

Ok,

Machen wir fertig....


Anlenkung liegt ja schon drin, also nur noch die Aussenhaut schlitzen um das Gestänge herauszufuehren.
Das Ruderhorn schnitz ich mir selber mit kleinen Zapfen die dann im Ruder vor und hinter dem Torsionssteg eingreifen:






Das Ruderhorn klebe ich mit angedicktem Harz:










Maximaler Ausschlag nach oben:








und nach unten:







Damit waere der Fluegel fertig.

Wie erwaehnt soll das Modell mein B- Modell sein und ist quasi identisch gebaut wie mein letztjaehriges A-Modell.

Was mich besonders freut ist dass Rumpf und Fluegel jeweils austauschbar sind und das fast ohne Trimmänderung in neutral... einzig der Klappenausschlag ist minimal anders....



Gruss
Yello

 

[e-yello]

Was fuer ein mieses Wetter,selbst der Hund will nicht raus..


Ok,dann kann ich ja die Leitwerke nachreichen die ich euch noch schulde.....

Ich bau die Leitwerke für Direktantriebe üblicherweise in Glas,50er Aussenlage und 25g Innen jeweils diagonal.

Bei den 2 aktuellen Modellen kommen aber Getriebeantriebe mit knapp 190g zum Einsatz,zudem will ich mir die Option offen halten auch 5S 2200 zu fliegen,deshalb brauch ich beim Leitwerk nicht zu geizig sein.
Deshalb wirds hier 80er Spreadtow Aussenlage 0,6er Balsa als Stuetzstoff und 50er Glas innen.


Das ist eigentlich schon oversized und wird wirklich sehr stabil, deshalb verzichte ich auf Holme oder Rovings im S-Leitwerk und im H-Leitwerk uebernimmt der Hilfsteg gleichzeizig die Funktion des Hauptholmsteges.

Tatsächlich mache ich da auch beim Stuetzstoff nicht mehr lange rum, mit der Schere nach Schablone zugeschnitten und rein damit.

Die üblichen Vorbereitungen:Zuschnitt, Stuetzstoff, Rovings, Scharnierkevlar:





Dann wie gehabt, Nasenleistenroving 12K ,beim Seitenleitwerk ein paar zusaetzliche Rovings unten an der Auflage um die Ecke zu füllen






Dann Harz mit dem Pinsel in der Form verteilen und etwas ruhen lassen bevor das Gewebe eingelegt wird.





Etwas durchziehen lassen dann Trägerfolie entfernen und Kuechenpapier auf legen.




Yello

 

[e-yello]

Küchentücher:





Dann wieder ordentlich durchwalzen mit Gummirolle bzw Rillenroller,dabei möglichst viel ueberschuessiges Harz aufnehmen..







Dann Scharnierkevlar und Stuetzstoff sauber positioniert einlegen:








Yello

 

[e-yello]

Innenlage 50g einlegen und mit Schaumroller traenken:





Ihr seht schon,ich mach das hier recht rustikal





Dann wie gehabt Abreissgewebe:







Auch die Leitwerke sauge ich nicht im Foliensack ab sondern dichte über die Formkante ab.
Dazu lege ich eine Acrylraupe auf die Formränder und füge die Einzelformen zu einem einzelnen Block zusammen:





Dadurch kann man dann Toilettenpapier und Folie für alle 4 Formen gemeinsam auflegen:







Und absaugen.



Gruss
Yello

 

[e-yello]

Soooo, wir spulen mal wieder vor und packen schon wieder aus





Mal so nebenbei, das Acryl ist eigentlich immer eine ziemliche Sauerei..
Allerdings erleichtert man sich das Ganze wenn man nach dem Öffnen der Folie die Formen 2-3 Stündchen auf die Seite legt dann kann man das Acryl relativ einfach mit dem Stechbeitel abschaben.

Apropos Stechbeitel......

Stechbeitel sind üblicherweise dazu gedacht Material(z.B. Holz) abzutragen, entsprechend ist die Klinge geschliffen.


Für unsere Anwendung zum Formkanten besäumen ist das so nicht geeignet, wir würden entweder die Schale aus der Form heben oder die Trennebene abschaben.


Deshalb sollte man die Schneide im Arbeitswinkel etwas umschleifen, ich habe dafür einen Schleifstein, ein feines Schleifpapier auf ebener Unterlage geht auch:




Die Nasenleiste wird mit dem Stechbeitel von innen nach aussen beschnitten, die Endleiste mache ich grob mit etwas Überstand mit dem Cuttermesser.









Das Seitenleitwerk bekommt keinen Holm oder Steg für das Höhenleitwerk benutze ich wieder den SC 1014 Flechtschlauch von EMC auf einem dünnen Strohhalmsowohl für Hilfssteg als auch für Klappensteg.







Yello

 

[e-yello]

Wieder wie gehabt, alle Kontaktstellen in Ober und Unterschale sowie die Flechtschläche sparsam mit Harz benetzen, dan die Stege in Position.Als Mittelrippe und Aufhnahme für die S-Leitwerkskräfte benutze ich ebenfalls einen Flechtschlauch auf Strohhalm:






Dann wieder Mumpe ringsrum




Und alles wieder zusammenspannen


Yello

 

[Eisvogel]

Yello,
bei dir ist dringend ne Investition erforderlich! Entweder in ne neue Kamera oder in nen Fotokurs

 

[e-yello]

Jo ,
Erwin, das Problem ist nicht die Kamera sondern meine Brille....auf dem kleinen Display seh ichs nicht so richtig

Immerhin, den Flieger seh ich dann schon noch scharf wenn er nicht zu nahe kommt.....



Yello

 

[e-yello]

So,
Dann machen wir schon wieder auf......


Apropos aufmachen......

Flügel und Leitwerke lasse ich gerne mehrere Tage in der Form gerade weil ich eben nicht definiert tempere sondern eher mit etwas erhöhter Raumtemperatur aushärten lasse.
Wer ungeduldig ist erhöht das Risiko dass sich später Gewebestruktur durchschlägt oder dass sich Hilfstege oder Ruderstege abzeichnen.

Manchmal baue ich auch Leitwerke mit schnellem Harz, dann ists quasi egal, kann man schon am nächsten Tag rausholen..






Beim Höhenleitwerk ist die Lackierung nicht perfekt, offensichtlich hab ich das Gruen etwas zu stark hinter das Gelb gespritzt deshalb sieht man keinen wirklichen Übergang zu Gelb, das Grün wird nur heller,naja, was solls.

Beschleifen wie gehabt, ebenso das Ausschneiden des Höhenruders:





HLW wiegt 14g, SLW 6,5g.





Soooo,


Damit wär der Flipper komplett.


Ich habe wesentlich mehr Bilder gemacht...eventuell sogar ein paar weniger unscharfe...
Wenn also jemand Fragen hat...nurzu!


Würd mich freuen wenn ihr weiterhin hier für Leben sorgt...auch ich hab noch ein Paar Sachen in Petto....


Demnächst ein kleines Formenbau sample...oder ein bisschen Prop-Bauen....


Yello

 

[e-yello]

Damit wär der Flipper komplett.

Bauen macht Spass, aber übers Bauen sollte man das Ergebnis nicht vergessen.......:








Isser nich Porno...der kleine Schei..er?





Yello

 

[behsad]

Dichtlippe

Dichtlippe

Hallo Yello
erstmal vielen Dank fuer den tollen Baubericht . ich habe den ganzen Baubericht mitverfolgt und bewundert . die Enzelnen Bauforschritte sind eigentlich alle sehr gut und verstaendlich dokumentiert ! nur im Abschnitt Dichtlippe bin ich nicht ganz mitgekommen . man kann auf dem Bild auf dem du die Mumpe auftraegst nicht erkennen wo die Mumpe genau hinkommt . also du hast das Ruder von unten mit dem Klebeband abgeklebet . ist das Ruder untenrum ganz durchgeschnitten oder obenrum? hast von diesem Abschnitt zuflaellig noch Bilder??? das waere super.
vielen Dank und viele Grruesse
Behsad

 

[EvilKnivel]

Chris,
Danke fuer die genaue Beschreibung der Pendelmimik...da ist mir doch glatt ein Licht aufgegangen!

Generell zum Pendel im Pylon,wie sind deine Erfahrungen?

Die Lösung im Teaser F5b gefällt mir sehr gut, hat eigentlich nur Vorteile, sowohl bautechnisch als auch beim Fliegen(Stichwort unterschiedliche Flugphasen in F5B)

Bei D erfordert die Flugaufgabe keine "variable" Ewd,trotzdem denke ich darüber nach einen T -Pendel-Rumpf fuer den Flipper aufzulegen,als kleine Fingerübung fuer langweilige Luxemburger Abende....


Siehst du da Potential?


Gruss
Yello

Hi Yello,

Nein! Es gab nur einen Vorteile, und einige Nachtteile!

Wir sind Konstruktionsfanatiker Für uns stand fest, dass der Aufbau vom Flieger so einfach wie möglich sein soll und alles muss später perfekt passen! Später etwas an dem Modell ausrichten zu müssen geht gar nicht Da wir nicht in der Lage waren vorher die richtige EWD zu berechnen und keine Lust hatten bei unserem schicken Flieger später bei jedem Modell die EWD zu korrigieren war für uns der riesen Vorteil eines Pendelleitwerks, dass wir bei der Konstruktion keine EWD festlegen müssen Geil ausschauen tuts natürlich auch

Du brauchst beim Pendel recht große Anstellwinkel um knackig um die Kurve (>40G) zu kommen…. Aerodynamisch könnte ich mir vorstellen, dass das nachteilig ist. Auch der Spalt zwischen SLW und HLW ist bestimmt nicht der Knaller. Beim T-Pendel ist das bestimmt nicht anders.

Außerdem habe ich festgestellt, dass man mit einem D60 am HLW zumindest im F5D nicht mehr knackig wenden kann. Die Kraft vom Servo reicht für ein Pendel nicht aus…. Merklich! Zuerst wendet der Flieger in einem größeren Bogen und erst nach dem Scheitelpunkt am Spitz wird der Kurvenradius deutlich enger – Auf dem Kurs unfliegbar! Wir benutzen Taumelscheiben-Servos von 450er Helis um knackig um die Wende zu kommen.

Bei der Forni haben wir zwei unterschiedlich große HLW… Beim ersten Versuch mit einem großen Leitwerk habe ich direkt mal eine Schwachstelle am Umlenkhebel aufgedeckt. Der Umlenkhebel ist in der Spitzwende gebrochen = Flieger tot Und der Hebel war nicht gerade filigran… Siehe Bild alter Stand vs neuer Stand.


Auch die Lagerung mussten wir mit der Zeit überarbeiten, da diese nach einiger Zeit ausgeschlagen war. Haben das aber in den Griff bekommen… Aber die Lagerung muss sehr fest sein.

Alles in Allem keine Punkte Pro Pendel… Hört sich vielleicht auch jetzt mit den gesammelten Erfahrungen über die Jahre sehr nachteilig an. Mittlerweile funktioniert es sehr gut und ist robust. Immerhin kann man auch mit Pendel deutscher Meister im F5D (2014) werden

Wenn Jochen mir mal die Leitwerke baut () wird es auch mal eine Forni mit einem gedämpften Leitwerk geben.

Und du hast recht, Flugphasen nutz ich nicht…

Wenn du es trotzdem probieren möchtest plane auf jeden Fall auch Schubstangen und Umlenkhebel. Mit dem gebogenen Bowdenzug hast du zu viel Reibung in der Anlenkung und bekommst es für mein Empfinden nicht steif genug. Und guck, dass du die Leitwerksaufhängung ordentlich Steif bekommst… Bei einer Pylonwende gehen da schon gute Kräfte drüber! Einen Vorteil im Gewicht oder Performance wirst du damit m.e. Sicherheit nicht haben.

Gruß Christoph

PS: Probier mal beim Ruder austrennen die Ruder seitlich mit der Japansäge und den Schlitz nur mit dem Cutter zu machen... das sieht nochmal geiler aus mit den schmalen Schnitten. Der Spalt ist bei mir so klein das ich gar nicht abdichte.

 

[e-yello]

Hallo Beshad,

Tatsaechlich hab ich von eben der Dichtlippengeschichte keine Bilder mehr....ich hatte noch 2 mehr gemacht krieg die aber nicht hochgleaden....


Ich probiers mal ob ich auch bildlos formulieren kann.


Bei mir sind die Ruder oben mit Elastikflaps angeschlagen und die Unterschale ist dann komplett durchgeschnitten..

Das Tesa wird mit 3-4 mm Ueberstand (zum Ruderspalt)an der Unterseite aufgeklebt. Die Mumpe trage ich eben auf diese 3-4 mm Tesa die da frei im Spalt haengen auf, eben so dass sie Kontakt mit der Carbonschale des Ruders haben.
Dann Mithilfe eines Stahllineals in den Spalt einfaedeln.....


Puh..

Habs nochmal durchgelesen und hoert sich echt schwer verstaendlich an..... sorry.

Ich schau mal ob ich was im Netz dazu finde, im schlimmsten Fall mach ich am WE nochmal ein paar neue Bilder, hab noch zwei Leitwerke ......


Yello

 

[Gast_3969]

Tach Christoph,

der B uns dein D sind zwei paar Schuhe.... klar, wenn ich das so sehe, das ist schon ein krass kleiner Hebel - im Teaser sitzt ja das Servo hinten und drückt ganz anders aufs Ruder, quasi relaxed... dazu noch das Schlauchlager im Ruder, ganz andere Lasteinleitung, ist ja auch einteilig....

So oder so, ich mag deine Kiste, schöne Konstruktion.

 

[e-yello]

Ja Domi,

Im Teaser ist das gesund, allerdings geben Chris Erfarhrungen doch schon zu Denken, immerhin hab ich noch kein wirklich krankes Setup im Teaser geflogen.

Das Pendel ist beim Teaser ein Segen, loest viele Probleme.


Ich hatte das fuer einen etwas modernisierten Flipper Hotliner-Rumpf gedacht, macht dort auch Sinn weil mit geringem Gewicht und 4 Klappen kann man da auch ganz nett spielen.
Servo dann natuerlich auch in der Flosse.....

Allerdings brauch ich tatsaechlich auch beim Teaser unerwartet viel Ausschlag, wie sich das aerodynamisch auswirkt kann ich natuerlich nicht sagen.


Wie auch immer , ich kanns ja bauen und testen, soo gross ist der Aufwand ja nicht.


Yello

 

[behsad]

Herzlichen Dank

Herzlichen Dank

Herzlichen Dank fuer deine Ausfuehrliche Erklaerung .besser kann man es gar nicht erklaeren. das ist jetzt glaube ich auch zum groessten Teil bei mir angekommen nur damit ich sicher gehe. also die Mumpe kommt auf die klebrige Seite vom Tesa , richtig ? also ich meine die Untere Seite . wenn das so ist dann habe es sogar ich kapiert
vielen Dank nochmal fuer deine Hilfe .ich habe viel von deinem Thread mitgenommen.
Viele Gruesse Behsad

 

[e-yello]

also die Mumpe kommt auf die klebrige Seite vom Tesa , richtig ?

Genau!

Hier noch ein Bild das das etwas verdeutlicht.:


http://www.rc-network.de/forum/show...rn-Wölbklappen?p=785316&viewfull=1#post785316


Ruder ist hier unten angeschlagen,also quasi wie der Flipper nur falschrum

Schoen hier auch zu sehen der Versatz in der Rudertiefe oben zu unten.


Hab noch ein besseres Bild gefunden:

http://www.rc-network.de/forum/show...d-abdecken-!?p=1839703&viewfull=1#post1839703


Die Mumpe waere dann also die blaue Pampe im oberen Profil


Yello