LED-Blitzer BAR5-120x2-WE von uniLIGHT

Eingebaut in Flächen und Rumpf eines Swift 2.8

von Renee Reuter.​

Der Swift hat mich schon lange begeistert. Als mein Freund bei der Glider EXPO in Hülben kurzerhand einen Swift 2.8 bei ceflix bestellte, war ich sozusagen im Zugzwang. Daraufhin hielt ich die Augen offen und fand ein faires Angebot für einen Swift 2.8 von PS-Models im Internet. Kurz entschlossen bin ich nach München gefahren und habe bei sehr netten Leuten ein gut gepflegtes Exemplar abgeholt.

Durch diese Maßnahme hatte ich noch vor meinem Freund einen flugfertigen Swift. Nach Umrüstung und Programmierung auf Jeti stand der Erstflug auf dem Plan. Mit feuchten Händen und stark erhöhtem Puls habe ich diesen erfolgreich durchgeführt. Dem Erstflug folgten weitere erfolgreiche Flüge Der Swift fliegt wie auf Schienen, sollte aber immer gut laufen.
Als ich später bei einem Fliegerkollegen den Kobuz mit LED-Blitzern gesehen habe, wollte ich das auch haben. Ich dachte mir, das dies eine Möglichkeit wäre, meinem Swift noch eine besondere Note zu verschaffen. Nach kurzer Rücksprache mit dem Kollegen erfuhr ich, dass er LEDs von uniLIGHT verwendet hat. Mittels Recherche im Internet machte ich mich schlau, was es bei uniLIGHT so alles gibt. Bei diesem riesigen Angebot ist es nicht so einfach, das Richtige zu finden. Deshalb habe ich mich für das SET-GLIDER-S3 entschieden, das ich mit einem zusätzlichen BAR5-120x2-WE Blitzbalken nach meinen Vorstellungen erweitern konnte.

Standardmäßig wird dieses mit 2S-LiPo betrieben, kann aber mit einem zusätzlichen Vorwiderstand dann auch mit 3S-LiPo angesteuert werden. Ich wählte, wie meistens, den unkonventionellen Weg und entschied mich für die 3S-Variante, die aber bestimmte Anpassungen erfordert. Als Hobby-Elektriker bekomme ich das hin, dachte ich! Bestellt, geliefert, „grübel, grübel und studier“ - doch es war alles nicht so einfach wie gedacht. Der zusätzliche Vorwiderstand liegt nur bei dem extra Blitzbalken bei, nicht im Set für die beiden anderen Blitzbalken. Nach ausgiebigem Suchen nach Antworten im Internet und möglichen Anschluss-Szenarien (in Reihe oder parallel) kam ich schnell an meine Grenzen. Welcher Vorwiderstand ist denn eigentlich standardmäßig schon vorhanden, welcher wird noch benötigt? Die Farbringe sind nicht so eindeutig zu entschlüsseln: Ist das ein gelber, oranger oder goldener Ring? Ich legte mich auf eine Möglichkeit fest und stellte anhand dieser eine Berechnung auf. Da ich mir nicht sicher war und nichts in die Luft jagen wollte, wandte ich mich mit meinem Entwurf an uniLIGHT.

Das stellte sich sehr schnell als die richtige Vorgehensweise heraus. Herr Ulrich Rockstroh von uniLIGHT hat sich nämlich bald gemeldet und mich entsprechend korrigiert und informiert, wie ich es richtig umsetzen soll. Danke an dieser Stelle für die prompte, unkomplizierte Unterstützung. Sicherlich findet man alle nötigen Infos auch auf „unilight.at“, wenn man das nötige Fachwissen mitbringt. Deshalb nochmals besten Dank für die zusätzliche Hilfe.

Da ich für dieses Vorhaben keine für mich eindeutig passenden Informationen im Netz gefunden habe, war das der Auslöser für diesen Bericht. Desahlb hoffe ich, damit dem einen oder anderen Fliegerkollegen diese Idee und Umsetzung zu erleichtern.


Meine bebilderte Bauanleitung mit Anschlussschema.

Einbauanleitung uniLIGHT 3x BAR5-120X2-WE mit Steuerung uniLIGHT Black.1 Controller am Beispiel Swift 2.8 von PS-Models/ceflix.

Für den Betrieb mit 3s LiPo Akku werden zusätzlich je LED zu den vorhandenen Vorwiderständen noch 3,3 Ohm Vorwiderstände verwendet (2W - 3,3 Ohm - 1% Metallfilm).


1. Vorbereitung der Verkabelung

• Schrumpfschlauch am Vorwiderstand entfernen.
• Die LED werden am Vorwiderstand abgelötet bzw. abgeschnitten.

2. Einbau der LED auf der Rumpfoberseite

• Es wird eine Bohrung mit ungefähr Ø 2 mm für die Kabel an der vorgesehenen Stelle hergestellt.
• Dann werden die Kabel durchgeführt und die LED mit doppelseitigem Klebeband befestigt.

3. Vorbereitung der Verkabelung von Rumpf und Fläche

• Zur einfacheren Handhabung habe ich kleine Stecker zwischengelötet.
• Die übrigen gelben Kabel werden ausgepinnt.

4. Einbau der LED in Flächenunterseite, Servo-Abdeckung der Querruder

• Die LED sollen von unten durch die Abdeckung angeklebt werden.
• Ausschnitte für LED in Abdeckung anzeichnen.

• Ausfräsen der Ausschnitte mit Handschleifer und Kreuztisch. Dazu werden die Abdeckungen mit doppelseitigem Klebeband auf eine Holzunterlage geklebt.

• Prüfen der Einbautiefe und Positionieren der Klebehilfen. Für die Klebehilfe nutzte ich die mitgelieferten Kühlkörper und sägte diese entsprechend zu.
• Verkleben der LED mit den Klebehilfen. Dazu verwendete ich einen wärmeleitenden Kleber.

5. Ausschnitte für die Rumpf-Flächen-Steckverbindung herstellen

• Anzeichnen der Position am Rumpf und den Durchbruch herstellen.

• Flächen anstecken und den Durchbruch auf der Wurzelrippe der Fläche anzeichnen.
• Die Durchbrüche in der Wurzelrippe sollen mit Übermaß ausgearbeitet werden, damit sich beim Verkleben die Steckerbuchse ausrichten kann.

6. Verkabelung der Fläche herstellen

• Kabel ablängen, durch die Fläche ziehen und mit Schaumstoff sichern.
• Steckverbindungen anlöten und Verbindungen schrumpfen.
• LED mit Kabel zusammenstecken und Abdeckungen mit Klebestreifen befestigen.

7. Verkabelung rumpfseitig und Stromversorgung der LED zu Controller

• LED werden in einer Parallelschaltung verkabelt: Dazu von den drei LED-Anschlusskabeln eine Buchse auspinnen und zwei abschneiden

• Die ausgepinnten Pins und die abgeschnittenen Kabel großzügig abisolieren.
• Alle drei Anschlusskabel gleichfarbig zusammendrillen, verlöten und schrumpfen.
• Akku und Controller mit dem entsprechenden Steckverbinder verlöten (bei mir XT60).

• Controllerhalterung platzieren und verkleben: Dazu die Position von Akku und die Verlegung der Kabel berücksichtigen.

• Kabel entsprechend der Verlegung ablängen.
• Die beiden Vorwiderstände anlöten.
• Die Stecker für die Flächenverbindung anlöten, dabei einen zusätzlichen Klebeflansch vorsehen.
• Stecker für die Rumpf-LED anlöten.
• Verbindungen schrumpfen.

8. Stecker/Buchse für Flächenverbindungen einkleben

Zuerst die Klebestellen auf der Außenseite mit Klebeband abkleben. Zum Einkleben von Stecker/ Buchse habe ich 5 min. Epoxi verwendet.

• Stecker positionieren und mit wenig Kleber eine Seite nach der anderen verkleben.
• Im zweiten Schritt kann dann von innen zusätzlich weiterer Kleber aufgebracht werden.

​

• Wenn alles ausgehärtet ist, können die Buchsen in die Wurzelrippen eingeklebt werden. Dazu wieder die Außenseiten im Bereich der Verklebung abkleben.
• Testweise die Flächen anstecken und auf Passgenauigkeit prüfen, gegebenenfalls kann der Ausschnitt in der Wurzelrippe nachgearbeitet werden.
• Zur Sicherheit kann bei den Steckverbindung ein Trennmittel verwendet werden. Achtung: Nicht auf die Klebeflächen!
• Wieder eine Seite nach der anderen verkleben.
• Kleber in die Durchbrüche der Wurzelrippe und im hinteren Bereich der Buchse bzw. auf den Übergang zum Schrumpfschlauch auftragen.
• Fläche aufstecken, mit einer Pinzette die Stecker verbinden, kontrolliert die Fläche auf den Rumpf schieben und sichern.
• Nach dem Aushärten die Fläche vorsichtig abziehen, Schutzklebestreifen entfernen und eventuell überflüssigen Kleber entfernen.
• Zum Test die Fläche wieder aufstecken und auf Leichtgängigkeit prüfen.
• Nun bei stehender Fläche die noch offenen Fugen zwischen Wurzelrippe und Buchse mit Kleber ausfüllen.

​

• Kabel ordentlich verlegen, für einen Test die Flächen aufstecken.
• Akku anschließen – sollte nun auch ohne Verbindung zum Empfänger funktionieren.
• Verbindung zu Empfänger verlegen und Steuerung programmieren.

​

9. Schaltplan

10. Stückliste

1x GLIDER-Small Beleuchtungsset
SET-GLIDER-S3

ein 5 mm BAR Blitzlicht, 12 Wx2 Farbe: weiß & Wärmeleitkleber
BAR5-120x2-WE & GLUE

drei Metallfilm-Vorwiderstände: 3,3 Ω/2 W

drei 3-Pin 1,25 mm Micro JSTSH Stecker
15 cm Kabel Buchse SH

Zwei Micro JST 2.0 PH Stecker, Kabel + Buchse
lose /Kupplung je 10 cm (2,0 mm PH 3-Pin)

1 m Kabel, zweiadrig 0,14 mm²

diverse Schrumpfschläuche,
Klebeband, 5-Minuten-Epoxi
Lötkolben und verschiedenes Werkzeug.


Allzeit schöne Flüge!

 

Ich habe selber in meinem neuen Segler Blitzer in die Flächen gebaut, bin aber bei 2S geblieben. Das ist allemal hell genug, der Akku läßt sich so universell nutzen (als Empfängerakku) und vor allem spart man die Vorwiderstände, die ja nur unsinnig Strom in Wärme verbraten.

 

Falls ein Lipo an Board, warum nicht den direkten Abgriff der Sapannung am Balancer Stecker? mache ich seit Jahren so.

 

Hallo Renee,
schöne und saubere Ausführung
Und ja, bzgl der Stromversorgung führen bekanntlich viele Wege nach Rom.
Ein direkter Anschluss am Empfänger Akku ist nicht empfehlenswert
Da ist ein extra Licht-Akku die bessere Wahl.
Wenn es Gewicht einzusparen gilt, habe ich auch schon einen alten kleinen 2-Phasen Motorregler direkt mit an den Flugakku angeschlossen und die Ausgangsspannung fest eingestellt. (da eh noch übrig war)
Oder einfach ein fertiges Spannungsmodul für den Flugakku nehmen, da gibt es viele Möglichkeiten je nach Ein-/Ausgangsspannung
Man sieht sich vlt bei schönem Wetter in Hülben,
Gruß Sven

 

Sag uns doch mal WARUM nicht direkt am Empfänger Akku bzw. am Empfänger selbst? Der Blitzer zieht nicht besonders viel Strom (max. 1A) und der Verbrauch hält sich in Grenzen, solange man Stroboblitze programmiert und nicht Dauerbeleuchtung.
Ich hatte genug Gewicht in meinen Segler vorne einzupacken, daher habe ich 2x2S LiIon vorne drin und verwende tatsächlich einen für den Blitzer exklusiv - weil ich es halt kann. Nach dem Flug hat der Blitzerakku aber regelmäßig mehr Spannung (=weniger Verbrauch) als der Empfängerakku, der noch 6 Servos versorgen muß.

 

Sag uns doch mal WARUM nicht direkt am Empfänger Akku bzw. am Empfänger selbst? Der Blitzer zieht nicht besonders viel Strom (max. 1A) und der Verbrauch hält sich in Grenzen, solange man Stroboblitze programmiert und nicht Dauerbeleuchtung.
Ich hatte genug Gewicht in meinen Segler vorne einzupacken, daher habe ich 2x2S LiIon vorne drin und verwende tatsächlich einen für den Blitzer exklusiv - weil ich es halt kann. Nach dem Flug hat der Blitzerakku aber regelmäßig mehr Spannung (=weniger Verbrauch) als der Empfängerakku, der noch 6 Servos versorgen muß.

Moin.
Wegen der Frage Blitzerstrom aus dem Empfängerakku hatte ich mal bei UniLIGHT nachgefragt, ob das Probleme oder Störungen in der Empfangsanlage geben könnte.
Die Antwort war: „Vom Prinzip her wegen der galvanischen Trennung nein, aber garantieren könne man das natürlich nicht.“
Also ähnlich wie das Anschließen eines elektronischen Zündschalters eine Glaubensfrage.

Gruß,
Volker

PS. So ganz ohne ist es wohl nicht. Irgendwo hier geistert ein Thread rum, indem davon berichtet wird, dass die Blitzer hochwertige HV-Servos zum Zittern gebracht haben und erst ein Ferritring in der Zuleitung der Blitzer Abhilfe brachte.

 

Hallo Zusammen,

sorry dass ich mich erst jetzt melde, war im Urlaub.
Danke an alle für die interessanten Kommentare und Anregungen.
Warum ich einen extra Akku für die Blitzer benutze hat mehrere Gründe:

- wie Volker berichtete, habe ich auch diesen Beitrag bezüglich Störungen gelesen. Deshalb getrennte Versorgung und Kabel, sicher ist sicher.
- Dann wollte ich keinen Flug- oder Backup- Akku zusätzlich belasten.

Das bisschen Gewicht des kleinen Akkus stört mich nicht, und Platz gab es genug.
Beim nächsten Flieger werde ich auch ein 2S- LiPo verwenden, das ist ausreichend und mit weniger Aufwand einfacher zu installieren.

Gruß Renee

 

Das bisschen Gewicht des kleinen Akkus stört mich nicht, und Platz gab es genug.
Beim nächsten Flieger werde ich auch ein 2S- LiPo verwenden, das ist ausreichend und mit weniger Aufwand einfacher zu installieren.

Gruß Renee

Ich habe ebenfalls die UniLight Beleuchtung in einem Motorflieger mit Scheinwerfer verbaut. Dachte wenn ich umstelle auf 3S würden die Scheinwerfer heller strahlen…Nach Rückfrage mit Ulrich Rockstroh betreffend 2S oder 3S. 3S hat keinen einfluss auf die Helligkeit der LED wie viele meinen. Grund ist hauptsächlich das viele mehr 3S Lipo besitzen und so keine neuen 2S Lipo kaufen müssen. 3S ist aufwändiger da man noch widerstände verlötet muss. Daher macht 3S eigentlich keinen Sinn…

Ansonsten ein schöner Bericht über den Einbau der Beleuchtung :-)

 

Wieso kann sich denn das Steuergerät nicht um die Spannung kümmern?
Was man da sieht macht mehr den Eindruck als würde ein Entwickler einen Prototypen bauen . Aber keineswegs wie ein ausgereiftes Produkt.

 

Hi Muggabatscher. Dein Bericht ist sehr hilfreich. Als Orientierungshilfe für mein Thermik XL oberhalb 250m hatte ich eine kleine Beleuchtungssatz mit Blitzfunktion gekauft. Fazit, es hat nichts geholfen. Ab ungefähr 100m habe ich das weiße Blitzen nicht mehr gesehen.
Hängt vielleicht mit meinem Alter zusammen !!!
Bis welcher Höhe sind die Unilight BAR5 sichtbar ? Es reicht mir wenn man sieht "da blinkt ebbes"
Ein Swift oder ähnliches habe ich auch auf meine Wunschliste. Geiles Gerät !!

 

Die BAR5-120x2 sind nicht mehr zeitgemäss.
Heute setze ich die BAR3-220x3-WE ein.

ein riesiger Unterschied in der Sichtbarkeit

 

Hallo fastandslow,
das habe ich so noch nicht getestet, habe aber in einem anderen Flieger auch je eine Power-LED mit 1 Watt pro Fläche. Die sind im Vergleich zu den Unilight- Blitzern kaum sichtbar und in größerer Höhe gar nicht. Deshalb kann ich bestätigen, dass die Blitzbalken sehr effizient sind. Hoffe das hilft Dir weiter.

 

Servus! Ich hab einen Segler mit E-Motor, rund 3m SPW und ein TOW von knapp 2KG. Motor wird über einen 3S 2450mAh Akku versorgt. An Bord ist auch ein Unisens E.
Jetzt möcht ich ein Unilight einbauen weil das Modell eine blau bespannte Unterseite hat und ich oft vor dem bewaldeten Gegenhang fliege. Da kann es schwer werden das Modell zu sehen. Ich hab ein Unilight Modul und einen BAR3-22x3-WE, vorgesehen für die Versorgung mit 3S. Der Einbau ist mir im Wesentlichen schon klar, bis auf die Stromversorgung. Ich mag aus Platz- und CG-Gründen keinen zusätzlichen Akku einbauen. Ich hab hier aber gelesen, dass das Abgreifen der Spannung am Balancerstecker des Flugakkus Probleme bringen kann. Wie kann ich das umgehen? Außerdem möchte ich die Spannung nach dem Unisens abzweigen, weil ich dann am Sender sehe wieviel Strom ich verbraucht habe. Ich kann überhaupt nicht einschätzen was so ein Einzelblitzer an Strom benötigt. Ich bin alles andere als ein Elektriker/ Elektroniker und denke das kann man auch an meiner Ausdrucksweise leicht erkennen, bitte um Nachsicht.
Wer mir einen einfach umzusetzenden Tipp geben kann ist herzlich gebeten das zu tun. Für komplexere Tippsfinde ich eine Lösung.
Ich wünsche ien gutes Neues Jahr und bedanke mich in aller Höflichkeit für die Unterstützung.
Schorsch

 

Außerdem möchte ich die Spannung nach dem Unisens abzweigen, weil ich dann am Sender sehe wieviel Strom ich verbraucht habe. Ich kann überhaupt nicht einschätzen was so ein Einzelblitzer an Strom benötigt. Ich bin alles andere als ein Elektriker/ Elektroniker und denke das kann man auch an meiner Ausdrucksweise leicht erkennen, bitte um Nachsicht.
Wer mir einen einfach umzusetzenden Tipp geben kann ist herzlich gebeten das zu tun. Für komplexere Tippsfinde ich eine Lösung.

Vorausschicken möchte ich, daß ich selbst noch nie Probleme mit dem Abgriff von LED-Strom direkt am Balancerstecker hatte. Sogar asymmetrisch (also einen 2s-Abgriff am 6s-Lipo) funktioniert seit Jahren wunderbar. Aber sei's drum, muss man ja nicht machen.

Wenn Du mit 3s fliegst und das Unilight-System 3s-Eingangsspannungen verträgt, ist das gar nicht so schwer. Schau Dir mal meine Skizze an, so würde ich es machen. Im Grunde brauchst Du nur einen Abgriff hinter dem Unisens-Modul und dem Regler. Daß bei 3s mehr Spannung verbraten wird als bei 2s...geschenkt.

 

Servus! Ja danke, so hab ich mir das in etwa auch gedacht. Wie lötet man einen Abzweiger? Die Akkukabel sind 4mm² Kabel und die Leitungen für das Unilight sind ja viel dünner. Wie geht das technisch? Dazu noch einen Tipp und ich bin zufrieden. Liebe Grüße, Schorsch

 

Die Kabel zum Regler sind wahrscheinlich an einen Stecker oder an das Unisens angelötet, hier musst Du dran. Wenn Du keine oder wenig Löterfahrung hast, suche Dir am besten jemanden, der das richtige Werkzeug und Erfahrung hat. Es jetzt im Detail zu erklären, wie das geht, sprengt den Rahmen dieses Themas.

 

Ich löse die Abzweigung für zusätzlichen Verbraucher mit dem UniSens 90A Sensor mit einer zusätzlichen XT-30 Buchse. So kann ich Beleuchtungen, BECs usw. direkt am Akku sauber anklemmen. Die XT-Buchse wird aufgeklebt und zusätzlich mit dem Schrumpfschlauch befestigt. Hat sich an mehreren UniSens Sensoren über Jahre bewährt.

 

Ah, das schaut gut aus. Ich hab aber ein Unsisens mit einem 4mm² Kabel am Pluspol. Damit hab ich weniger Stecker, Gewicht und brauch auch weniger Platz. Wir haben in unserer Werkstatt eh eine schöne ERSA Lötstation und einen Protagonisten der gerne und gut lötet. Der wird wissen wie man einen Abzweiger macht. Danke an alle! Schönen Abend. Schorsch

 

Ich verwende hauptsächlich 4S oder 6S Lipos. Die Stromversorgung der LEDs entnehme ich einem am Flugakku angeschlossenes separaten BEC.
Da ich 12v LEDs verwende ist die Auswahl an BECs klein. Ich kenne nur das 12V BEC von UniLight, und das rote von Mayatech welches ich inzwischen in drei Modellen erfolgreich verwende.
Die Stromversorgung der RC Anlage ist mit Dioden entkoppelt.

 

Danke. Aber das brauch ich ja nicht weil ich eh nur einen 3S Akku am Start hab und das Blitzlicht mit 11V betreibe. Ist so vom Hersteller vorgesehen. LG Schorsch