Mein erstes Bauprojekt: DC-3 ... Fragen

[Gast_14961]

Parallel habe ich angefangen erste Erfahrungen mit dem Selbstbau zu sammeln. Erst habe ich ausreichend Holz gekauft. In zwei Geschäften war es kein Problem, nach Waage auszusuchen. So habe ich die 3mm Brettchen mit max. 30g und die 2mm Brettchen mit max. 25g sowie Leisten und härtere Brettchen für die Spanten.

Dann ging es an den Bau der Nase. Ich habe mich entschlossen, Bernds Rat zu folgen und die Nase mit Cockpit abnehmbar zu gestalten, um an den Akku zu kommen. Fixiert wird sie später durch zwei Rundhölzer und zwei Supermagneten mit 10mm Durchm.

Leider musste ich hier schon Lehrgeld zahlen. Die Nase habe ich zweimal gebaut, da die erste Version schief wurde. Hier war ich nicht genau genug.

Zwischenzeitlich ist die neue Nase bereits beplankt und verschliffen und es folgt nur noch das vordere Stück, das aus 10mm Balsaklötzchen, die einen Innenraum bilden, besteht.

Gesamtgewicht beplankt: ca. 25g finde ich nicht so schlecht.

 

[Hans-Jürgen Fischer]

Als ich neulich Abends im Büro saß, habe ich den LH Schriftzug nachgezeichnet. Als Vorlage dienten die Decals eines A 321, der von Revell als "Retro" Modell mit der alten LH Farbgebung angeboten wird. Die Decals wurden eingescannt, so dass ich auch den Kranich und andere Details zur Verfügung habe. Für die Decals habe ich beim "Drucker Onkel" Wasserschiebebilder bestellt, die ich selbst mit dem Farblaser bedrucken kann.

das Thema gibts hier ähnlich....auch für DC-3

http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=81812

http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?p=788306#post788306

Gruß
Hans-Jürgen

 

[Bernd E.]

Hallo Alexander und Hans Jürgen,

genau den Bericht meinte ich auf der ersten Seite. Wußte ichs doch!
War zwar nicht im Magazin, aber schon öfters digitalisiert.

Alexander schön das es bei dir voran geht. Plan die Akkuauflage so, dass du den Akku zur Not (Schwerpunkt) bis in die Nase schieben kannst. Am besten an der Trennstelle die Akkuauflage verschiebbar machen.
Und hinter dem Schwerpunkt so leicht wie möglich bauen. Dann klappt das.

Wegen der Genauigkeit:
Hast du mal probiert die Spanten auszudrucken und dann das Papier aufs Werkstück zu kleben? Sprühkleber oder dünn mit Holzleim oder Zack? Das verstärkt das Holz und du kannst sehr genau die Kontur rausschneiden und schleifen. Zusätzlich hast du die genauen Mittellinien zum ausrichten. Wenn du bedenken wegen des Kraftschlusses der Verbindungsstelln hast, kann hier das Papier mit grobem Schleifpapier partiell wieder entfernt werden.

Bin auf weitere Fortschritte schon gespannt.

Grüße, Bernd

Noch ein Tipp für deine Baudokumentation:
Du kannst die attach Nummer mit den eckigen Klammern aus Anhänge verwalten, direkt mit kopieren und einfügen an die richtige Textstelle setzen. Damit entfällt das auf dauer lästige Anklicken der Bilder unter dem Bericht.

 

[Gast_14961]

Hallo Bernd,

das mit dem Ausschneiden der Spanten mache ich genau so. Mit dem Uhu Sprühkleber bin ich aber nicht froh. Stinkt leider sehr. Ich nehme einfach Ponal, was sehr gut funktioniert.

Die Akkuauflage wollte ich genau so bauen, wie von Dir vorgeschlagen. Da die Nase eine große Öffnung hat, kann ich die Akkuhalterung u.U. nach vorn verlängern. So die Planung. Derzeit plane ich mit einem 2000er 3s Lipo zu fliegen. Bei zu viel Stromverbrauch ggf. auch mit zweien. Da ich die auch im Hubschrauber fliege, habe ich genug davon.

Die Leitwerke werde ich wohl nicht beplanken. Damit wird das Heck hoffentlich leicht. Da ich kein Profil baue sondern nur die Kanten abrunde, kann ich mit Oracover bespannen. Bei Oracover Scale-Weiß scheint auch nichts durch, weil die Rückseite Silber ist.

Beim Seitenleitwerk überlege ich noch, wie ich es ansteuere. Am liebesten würde ich die Scale Mimik nachbauen und die Anlenkung im Rumpf verschwinden lassen. Aber bei der Größe wird das wohl schwierig.

Die geplante Reihenfolge des Baus ist:

1) Nase (fast fertig)
2) Leitwerk (HR/SR)
3) Mittelteil / Außenteile Tragfläche
4) EZFW
5) Motorgondeln
6) Rumpf

Dieses Wochenende ist leider viel los, so dass ich lediglich die Nase fertigstellen kann. Aber das ist ja schon ein Schritt.

Heute sind die Motoren gekommen und auch die Varioprop sind schon da. So kann ich auch hier schon ein paar Tests machen.

Ich halte euch auf dem laufenden. Im Frühjahr soll Jungfernflug sein!

 

[Bernd E.]

Hallo Alexander,

noch ein paar Anmerkungen von mir.

Beplanke die Leitwerke mit dünnem und leichtem Balsa. Das Mehrgewicht gegenüber einer entsprechend starken Rippenkontur ist gering.
Die Ruder sind im Original bespannt und deswegen sehr Scale auszuführen.

Auch wenns nicht so schön ist, denke an einen etwaigen Überschlag der Maschine bei einer verpatzten Landung. Meiner Erfahrung nach steckt ein beplanktes und gebügeltes Leitwerk so etwas besser weg.

Die verdeckte Anlenkung kann bei der DC-3 ohne großes Mehrgewicht gut umgesetzt werden. Da du für die Verbindung der beiden Höhenruder entweder zwei Bowdenzüge oder eine durchgehende Stange z.B. aus Kohle brauchst, kannst du an dieser gleich ein Stellhebel ankleben und dort zwei leichte Drahtseilzüge befestigen und vom vorderen Rumpf aus mit Servo ansteuern. Genauso bei dem Seitenleitwerk. Nimmst du Fesselfluglitze oder Kevlarschnur aus dem Angel- oder Drachenbedarf wird das auch sehr leicht. Mit der Methode steuere ich auch meine Große, ist also sehr zuverlässig.

Ein mit Naca profiliertes Höhenleitwerk ist auch einfach herzustellen und von der Stabilität, optisch, wie aerodynamisch besser. Da lohnt die Ebene Platte nicht.

Grüße, Bernd

 

[Gast_14961]

Hallo Bernd,

vielen Dank! Kannst Du mir das NACA Profil nennen, das ich für den HR verwenden soll? Ansonsten dann doch beplanken.

 

[MarkusN]

NACA 0009 ist üblich. Kannst es auch abdünnen.

 

[Gast_14961]

Nase mit Cockpit fertig gestellt

Nase mit Cockpit fertig gestellt

Es ist doch alles mehr Arbeit als ich dachte... Dieses Wochenende habe ich die abnehmbare Nase so weit fertig gestellt. Fehlt nur noch die Bearbeitung mit Oracover, die ich heute mit Resten an meiner misslungenen ersten Version testen werde.

Das Gewicht beträgt nun fertig geschliffen 23g. Ich denke, das ist OK.

Die Fensterrahmen sind aus 1,5mm Birkensperrholz. Ein Hoch auf die kleine Dekupiersäge, die ich mir aus meiner Jugend gerettet habe. Ein altes LUX Teil, das leider keine Standard Sägeblätter nutzt. Bei GW-Werkzeuge.de habe ich doch tatsächlich noch Ersatzblätter gefunden.

Die im Verlauf des Baus gemachten Bilder sagen alles. Je nachdem, wie die Ergebnisse mit dem "Test-Bügeln" ausfallen, werde ich möglicherweise auf das Spachteln verzichten können.

 

[Hans-Jürgen Fischer]

Respekt, das wird sehr schön! Das hätte dein Original-Modellbauplan niemals hergegeben.

Kompliment mach weiter so!

Gruß
Hans-Jürgen

 

[Hans-Jürgen Fischer]

Nachtrag:

die leider sehr "verpixelte" Originalzeichnung hatte ich damals als Papiervorlage für meine AEROMAX DC-3 Zeichnung, so wie sie auch als Ausschnitt auf dem Umschlag des AEROMAX Kataloges zu sehen ist.

Hier das verpixelte Originalwerk aus dem Netz:

http://www.douglasdc3.com/tecnew/tecnew.htm

Auszüge aus der Papiervorlage, eine herrliche Originalzeichnung.





Gruß
Hans-Jürgen

 

[Gast_14961]

Hallo Hans-Jürgen,

erst einmal danke für das nette Kompliment. Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass ich den Flieger recht gut hinbekomme. Der VTH Plan ist nur eine grobe Vorlage. Praktisch alles wird anders gebaut. Die nun fertige vordere Rumpfsektion war sicher schon eine der schwierigsten Übungen.

Tatsächlich habe ich die Spanten nach der "verpixelten" Zeichnung von douglasdc3.com gezeichnet. Es war teilweise nicht leicht, alles zu identifizieren, aber es geht. Ich habe die Auflösung dieser TIFF Datei so geändert, dass er in mm 1:1 meinem 1:18 Flieger entspricht. So kann ich Teile rauskopieren und sie mit Indesign oder Illustrator direkt als Vorlage nehmen.

Ich denke, ich werde noch einmal mit Aeromax Kontakt aufnehmen und mich erkundigen, was die Zeichnungen kosten. Hast Du die Unterlagen für Aeromax zusammengestellt und gezeichnet?

 

[Hans-Jürgen Fischer]

Alexander,

ja ich hab das alles im Maßtab 1:48 gezeichnet, alles nach Originalunterlagen u.a den hier gezeigten. War allerdings schon vor 20 Jahren.

Den aktuellen Preis der vier Blätter A2/A1 kenne ich leider nicht.

1986 eine C-47 für MFI, aus heutiger Sicht nicht so der absolute Hit.....



Gruß
Hans-Jürgen

 

[Gast_14961]

Planen des Leitwerks

Planen des Leitwerks

@Hans Jürgen: danke für die Tipps.

Ich bin nun dabei, die Leitwerke zu planen. Hier gibt es wieder eine Überraschung! Das Höhenruder des Bauplans ist deutlich kleiner, als das HR des Originals. Dabei dachte ich, Kompromisse beim Scale Bau bedeutet, die Runder im Modell etwas größer zu bauen. Nun ja, ich werde das HR komplett neu konstruieren und mit NACA 0009 bauen.

Aber das wird noch dauern.

Hier das Bild des Planvergleiches:



Blau ist der VTH Plan, grau der pixelige Plan von douglasdc3.com

Frage zum Bau:
Wenn ich das symmetrische Profil verwende, kann ich nicht plan aufliegend auf dem Baubrett bauen. Was ist für ein solche Ruder das zweckmäßigste? Sicher wird eine art Helling erforderlich sein.

Nächste Frage: kann man die Ruder gleich mit bauen und dann nach Fertigstellung des Gerippes trennen (zwei mit Folie gegen Kleben isolierte Leisten an der Stelle, wo das Ruder angeschlagen wird?

 

[Hans-Jürgen Fischer]

Hallo,

hier mehr als 170 farbige Seitenansichten:

http://wp.scn.ru/en/ww2/t/53/5081/0

Du kannst dein Leitwerk schon plan auf dem Baubrett aufbauen, ohne Helling. Dann aber nicht vergessen an der Wurzelrippe den korrekten Winkel einzubauen. Die anderen Rippen stehen dann in der Vorderansicht zwar "falsch", aber macht nix und sieht auch keiner durch die Beplankung.

Können dir hier die Bauspezialisten aber besser erklären......

Der Modellbauplan-Zeichner hat sich beim HL einfach vertan, übernimm die Umrisse etc. aus der Originalunterlage.

Über die SWISSAIR Flugzeuge gabs mal ein herrliches Buch, mit Zeichnungen auf Transparentpapier......!!!!! Leider schon viele Jahre nicht mehr erhältlich, auch "negativ" das riesen Format.



Gruß
Hans-Jürgen

 

[Bernd E.]

Hallo Alexander,

ich denke auch das der Zeichner des Plans zumindest die Scaleumrisse hatte. Die Rumpfbreite des Bauplans weicht ja auch stark von der Rumpfbreite der "Pixelvorlage" ab. Aufpassen muß man natürlich wenn man als Maßtab nur die Spannweite der Tragflächen nimmt. Hier gibt es oft starke Unterschiede.

Zum HLW. Bei der Größe ist es günstig das HLW samt Ruder in eins aufzubauen und erst später nach dem Beplanken zu trennen. Wenn du das Ruder in der Länge ohne Nasenleiste abtrennst und diese später erst aufklebst, hast du automatisch schon eine Hohlkehle. Die richtige Planung der HLW Rippen natürlich vorausgesetzt.

Wenn du sauber sägst, oder sägen/fräsen lässt kannst du den vorderen Bereich senkrecht auf dem Tragholm des HLW aufbauen. Nasenleiste in die Vertiefung kleben und anschließend den hinteren Rippenbereich (Hohlkehle und Ruder ebenfalls Senkrecht auf den Holm kleben. Alles zusammen beplanken, Abschlußklötze aufleimen und das ganze trennen.

Grüße, Bernd

 

[Gast_14961]

Hallo Bernd,

vielen Dank für die Info. Da bin ich aber sehr skeptisch, ob ich dieser Aufgabe schon gewachsen bin. Ich wüsste z.B. nicht, mit welchem Werkzeug ich das Ruder vom Leitwerk trennen kann. Die Idee an sich finde ich sehr reizvoll. Schafft man das mit einer Dekupiersäge? An den Cutter und ein Stahllineal mag ich gar nicht denken.

Dann bitte ich noch um Tipps für den Aufbau des Ruders mit dem symm. Profil. Wie das ohne Helling gehen soll, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Das Profil wird nach außen dünner.

Ich habe mir die Anleitung von TopFlite heruntergeladen. Die haben ein Brettchen in Größe des Leitwerks (Ruder wird getrennt gebaut) und kleben Halbspanten oben und unten auf, um anschließend zu beplanken.

Vielleicht kann ich das Prinzip übernehmen und an Stelle eines Brettchens aus Gewichtsgründen zwei 10mm x 2mm Balsa Leisten aus schwerem (stabilen) Balsa verwenden. Dann baue ich erst die obere Hälfte und dann die untere.

Wie viele Rippen werden empfohlen? Ich dachte an insgesamt 9 Rippen. Die Spitze würde ich aus Vollbalsa schleifen.

Danke für die Unterstützung!

 

[Gast_14961]

Hallo Hans-Jürgen,

ich habe die Unterlagen von Aeromax gerade bestellt. Inkl. Versand 29,50.

Danke für den Tipp!

 

[Gast_1681]

Hallo Alexander,

Dekupiersäge geht nur, wenn Du das ganze Leitwerk auch drunter durchgeschoben bekommst. Aber dafür sorgen dass der Schnitt auch schnurgerade wird. Das ist schwierig.

Stahllineal geht besser als man denkt: man klebt es mit Krepp fest und zieht den Cutter daran entlang.

Ich persönlich nehme gerne ein frisches Eisensägeblatt. Das führt sich in Grenzen selber und der Schnitt franst nicht zu sehr aus.

PN hab ich bekommen. Dann ist ja alles klar.

Gruß,
Kuni

 

[Gast_14961]

Hallo Kuni, vielen dank!

Stellt sich immer noch die Frage nach dem Bau selbst. Darf ich hier noch einmal um Tipps bitten? Das ganze wird ja ohnehin sehr fummelig, da das Profil an der dicksten Stelle ca. 18mm dick ist.

Hans-Jürgen meinte, dass man das LW auch ohne Helling auf dem Brett bauen kann. Hier bin ich noch überfragt, wie ich das anstellen soll.

 

[Hans-Jürgen Fischer]

Hallo Hans-Jürgen,

ich habe die Unterlagen von Aeromax gerade bestellt. Inkl. Versand 29,50.

Danke für den Tipp!

Alexander,

da hast du dann alles schön auf Papier, auf metrische Maße umgerechnet. Der Preis, nun als ich diese Zeichnung 1988 erstellte half ich gerade einem Kollegen in einem Konstruktionsbüro, er als freier Unternehmer hat mir dann anhand der anfallenden Zeichenstunden umgerechnet, was das so kosten würde......

Diese Honorare bezahlt dann als Abnehmer weder eine Zeitschrift noch ein Händler von Scale Unterlagen...

Fazit: von mir war das eine "Liebhaber-Fleißaufgabe", der Vertreiber verdient sich allerdings auch keine goldene Nase damit.

Dies sollte mal angemerkt werden wenn so mancher Mist hoch gelobt wird, nur weil es eben kostenlos aus dem Netz kommt.



Zeichnungsausschnitt (c) AEROMAX/H.-J.FISCHER 1988

Gruß
Hans-Jürgen