Positivbauweise mit TeXtreme® Kohlegewebe 80 g/m² HT

[TSc]

Hallo,

ich möchte mir eine schön stabile Fläche für meinen Speeder bauen,
ich hab mir vorgestellt ich nehme Styro 16kg/m³ eine Innenlage aus
49gr Glas 45°
1mm Balsa
und aussen das TeXtreme® Kohlegewebe 80 g/m² HT in 45°.
Das ganze natürlich mit Holm,...

Meine Frage:
Sollte ich die Aussenlage auch unter Vacuum aufbringen um eine glatte verzugsfreie Oberfläche zu bekommen
oder gleich mit Mylar-Folie oder ist das Gewebe für solche Anwendungen nicht geeignet ?

lg
Thomas

 

[Eisvogel]

Thomas,

die Innenlage 46g Glas kannst du sparen, die bringt nix, da du ja eine Sandwichfläche und keine Schalenfläche baust.
Eine Schalenfläche besteht quasi aus 2x dünnem Sandwich.
Deine Sandwichfläche braucht keine Innenlage, da innen mit Styropor ausgefüllt ist und dadurch nix einbeulen kann.

Ob Textreme in Positivbauweise funktioniert, kann ich dir nicht sagen, bei nicht zu komplizierten Grundriss wirds evtl. gehen.
Wenn du mit Mylarfolie arbeitest, dann unbedingt das Harz (reichlich) auf die Folie auftragen, dann das trockene Gewebe auflegen und ein paar Minuten liegen lassen, damit sich das Harz von unten durchsaugen kann. Ansonsten hast du hunderte Luftblasen in der Oberfläche.
Dann Küchentücher auflegen und mit fester Walze abrollern, so wird das überschüssige Harz rausgesaugt. Küchentücher runter und mit harzfeuchtem Schaumstoffroller nochmal übers Gewebe drüberrollen, so daß es matt glänzt. Jetzt ist das Gewebe (mit Folie) fertig zum Beschichten.
Vorher aber das Balsa mit Porenfüller oder ähnlichem absperren, sonst saugts zuviel Harz aus dem Gewebe und die Verklebung wird zu trocken.

Viel Glück bei deinen Versuchen, berichte bitte vom Ergebnis.

 

[TSc]

Hallo Erwin,

vielen Dank, für Deine Tipps, ich werd's halt mal Versuchen, aber vorher muss ich mir das
Gebwebe erst bestellen.
Ich hab mir nur gedacht, ich frag bevor ich was bestelle was ich nicht verwenden kann.

Die Innenlage werd ich mir ersparen, hast recht.
Es sollte ein normaler Trapezflügel werden ala Zwoadrittel allerdings SPW 1400mm.

Meinst Du ich bekomm das Gewebe ordentlich um den Randbogen oder sollte ich doch besser
das normale 90er Gewebe verwenden?


mfg
Thomas

 

[Eisvogel]

Meinst Du ich bekomm das Gewebe ordentlich um den Randbogen oder sollte ich doch besser
das normale 90er Gewebe verwenden?

Ich denke schon.
Die aufgetragene Fixierung wird durch das Harz gelöst, dann sollte das Gewebe auch ein bisschen drapierbar sein.
Nasenleiste und Randbogen werden vermutlich nachbearbeitet werden müssen., das sollte aber keine Problem sein, wenn du vorher Kohlerovings entlanglegst.
Nach dem auf Form schleifen von Nase und Randbogen sollte die ganze Fläche mit 600er oder 800er leicht überschliffen werden und dünn Klarlack drauf. Das ergibt dann erst die schöne Optik und den nötigen UV-Schutz.

 

[TSc]

Alles klar, vielen Dank.

Dann werd ich mal loslegen.


mfg
Thomas

Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder in Siegendorf beim Speedtreffen
und dann auch mal bei den Speedcups in DE.

 

[Viktor]

Die übliche Bauweise bei den HLG´s ist ein schwereren Schaum zu nehmen und ohne Balsa zu Arbeiten - das Gewebe kommt direkt auf den Styrodur (35kg) Kern drauf.
Das Styrodur lässt sich viel genauer verarbeiten - und wenn CNC geschnitten ist er schon recht genau. Das Balsa bring wenig Festigkeit. Die Modelle werden meistens ohne durchgehenden Holm gebaut - die Belastungen sind da aber anders. Such das Netz nach Vacum Bagging ab. Es sind meistens Amis die Ihre DLG´s so bauen.

 

[Wattsi]

Bei Positivbauweise ist es besser kein Styropor zu nehmen, sondern Styrodur 2800.
Styropor hat keine glatte Oberfläche und hält nur wenig Pressdruck aus!!!
Kerne CNC schneiden! wenn du das nicht selber kannst, kann ich helfen. Schau mal bei den RCN09 Flächen nach
W.

 

[TSc]

Das direkt beschichten von XPS ist mir bekannt, aber für mich zu druckempfindlich.

Ich erhoff mir von meinem Vorhaben, dass die Fläche schön verwindungssteif und
leicht ist, darum hatte ich an dieses Gewebe gedacht.
Bisher hab ich immer mit 80er Glas gebaut, aber mit zwei Lagen (innen u. aussen),
was aber doch relativ schwer ist.

Um die 75gr/dm² einzuhalten, muss ich halt überall sparen.

mfg
Thomas

 

[Gideon]

Leichtes Balsa ist auch recht weich! Holm- und Klappenstege sind hier allerdings obligatorisch. Ohne, kannst Du Dir die Kohle (im wahrsten Sinne des Wortes) absolut sparen

Ich persönlich würde in etwa so vorgehen: http://www.aerodesign.de/design/positivbauweise.htm

 

[TSc]

Ja nee, is klar,... das mit den Holmen hatte ich sowieso vor,
steht ja schon in meinem ersten Post.

Die Seite kannte ich schon, ich dachte nur, dass das Gewebe ganz aussen
noch mehr festigkeit bringt als unter dem Balsa.

 

[Gideon]

Bitte, gerne. Ich wollte es nur einmal gesagt haben!


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Steifigkeit und Festigkeit

Steifigkeit ist nicht mit Festigkeit zu verwechseln.
Die Festigkeit ist ein Maß für die ertragbaren Belastungen eines Werkstoffs. Dieser Grenzwert (z. B. die Zugfestigkeit ) kann in Material-Datenblättern nachgeschlagen werden.
Die Steifigkeit eines Bauteils hängt von der Elastizität des Materials (E- oder G-Modul), aber auch von der Größe und Form der Querschnittsfläche ab.
Wie steif ein Bauteil ist, hat nichts mit dessen Festigkeit zu tun!

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Steifigkeit

 

[Jan Henning]

Moin
Das geht hier ein paar Bilder vom Hangwhirli Schaum 2500c BASF Holm 6*08 Kohle senkrecht 125 Kohle Fläche 100Spread innen 1mal 0/90 dann 1mal 0/45 bei 30dm^2 600gr. super Steif oberfläche sehr hart.Spannweit 1900mm
Gruß Jan Henning

 

[TSc]

Hallo,

hier mal ein kurzes Update,
die Fläche ist fertig furniert, jetzt doch statt Balsa mit Abachifurnier.
Als Nasenleiste hab ich Kohlerovings eingelegt, mit Holm und Klappenstegen,
Servos auch schon eigebaut.

Jetzt noch verschleifen und dann mit TexTreme beschichten.

Dazu noch eine Frage:
Ich hab im R&G Wiki gelesen, dass man 7% Gewichtsteile Tixo ins Harz geben soll, wegen der Pinholes.
Hat das schon jemand gemacht, oder gehts auch ohne Tixo?

Mit welchem Vacuum soll ich absaugen, hab die Furnier mit 0,2 Unterdruck gemacht, reicht das auch
bei der Mylarfolie ?

mfg
Thomas

 

[Wattsi]

Wenn du wie geplant mit Styro als Kernmat. gearbeitet hast, würde ich nicht mehr Unterdruck anwenden, sonst deformiert dein Kern.
W.

 

[Gideon]

Ich erhoff mir von meinem Vorhaben, dass die Fläche schön verwindungssteif und
leicht ist, darum hatte ich an dieses Gewebe gedacht.

Durch das Abachifurnier ist die Gewichtersparnis jetzt aber auch wieder hinfällig, oder?

Jetzt noch verschleifen und dann mit TexTreme beschichten.

Für´s reine Beschichten von 3-dimensionalen Oberflächen ist TeXtreme eher ungeeignet, aber das wurde ja weiter oben schon erwähnt. Spätestens am Randbogen wird´s Problem mit dem Gewebe und auch der Folie geben, wenn dessen Design zu extravagant ausfällt

Dazu noch eine Frage:
Ich hab im R&G Wiki gelesen, dass man 7% Gewichtsteile Tixo ins Harz geben soll, wegen der Pinholes.
Hat das schon jemand gemacht, oder gehts auch ohne Tixo?

Das ist eine reine Verlegenheitslösung. Funktionieren tut es auch ohne (und zwar sehr gut sogar, wie z.B. Daniel Lesky beweist)

Mit welchem Vacuum soll ich absaugen, hab die Furnier mit 0,2 Unterdruck gemacht, reicht das auch
bei der Mylarfolie ?

Die Frage sollte eigentlich lauten: Mit welchem Unterdruck darf ich absaugen?



Quelle: aerodesign.de

 

[TSc]

Hallo,

* ja das mit der Gewichtsersparnis ist so eine Sache, ich hab mir 1mm Balsa bestellt,
aber als ich es auf die Waage legte, hats mich umgehauen. Da hatte doch glatt so ein
Brett 30gr !!!.
Nach einigem sortieren aus meinem Lager, hatte ich gegenüber dem Furnier gerademal 10g ersparnis.

Darum Furnier.

* So extravagant ist die Form der Fläche nicht, ist eine Trapezfläche mit leicht gerundeten Randbogen.

* Also nehm ich Harz ohne Tixo.

Werd berichten, wenn ich beschichtet habe.

mfg
Thomas

 

[Sirow]

Moin,

ich kann zwar auch nur das weitergeben, was mir gesagt wurde, jedoch komme ich damit sehr gut klar.

7% sind definitiv zu viel!
Ich hatte mal mit 2 % angefangen (schalenbauweise) und am Ende dann auf 0,5-1,0 % gesenkt.
Damit klappt es super. Meistens wirds auch in Kombination mit "meinem Gefühl" angemischt. Einfach bis es sich gerade eben milchig "färbt" dann reichts.
Mit dem Thixo soll ja eigentlich verhindert werden, dass das Harz wegläuft. Das habe ich mit der genannten Variante bislang immer geschafft und Pinholes hab ich damit auch noch nicht bekommen.
Als Tipp für die Oberfläche: mach nen Hauch schwarze Farbpaste mit rein, das sieht schicker aus.


Gruß,
Mirko

 

[TSc]

Hallo Mirko,

vielen Dank, für den Tip.

 

[flo]

Moin,
....
Als Tipp für die Oberfläche: mach nen Hauch schwarze Farbpaste mit rein, das sieht schicker aus.


Gruß,
Mirko

Jo, geht wunderbar

LG

Flo

 

[Eisvogel]

Als Tipp für die Oberfläche: mach nen Hauch schwarze Farbpaste mit rein, das sieht schicker aus.

Blau oder grün sieht auch nicht schlampig aus