LeFish, Mini Toons o.ä. aus EPP?
- Ersteller Raphael
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Gast_17021
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Moin
Mit normalem Sekundenkleber und PU. Epoxy platzt meist einfach wieder ab, hält/verbindet sich also nicht anständig.
Gruß Christian
Mit normalem Sekundenkleber und PU. Epoxy platzt meist einfach wieder ab, hält/verbindet sich also nicht anständig.
Gruß Christian
Gast_17021
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Moin
Klar, Beli ist doch auch PU! Ich zieh halt von den 1L/10€-Pötten Fermacell-Kleber immer was in eine 5ml/10ml-Spritze aus der Apotheke und klebe damit.
Stimmt Stefan, Servos und größere Reparaturen mit Heißkleber "Auffüllen"
POR mag ich irgendwie nicht, ist so weich... sollte es aber vielleicht mal probieren 
Gruß Christian
Klar, Beli ist doch auch PU! Ich zieh halt von den 1L/10€-Pötten Fermacell-Kleber immer was in eine 5ml/10ml-Spritze aus der Apotheke und klebe damit.
Stimmt Stefan, Servos und größere Reparaturen mit Heißkleber "Auffüllen"
POR mag ich irgendwie nicht, ist so weich... sollte es aber vielleicht mal probieren Gruß Christian
fabian kopp
User
Hallo,
ich melde mich mal anstelle von Timo.
Die Anlenkung der Flächen ist noch gar nicht fertig. Die Holme sind auch noch nicht eingeklebt. Wenn er das gemacht hat stellt er aber sicher Bilder hier rein und beschreibt sie.
Zum Kleben:
Der Rumpf wird am besten mit Uhu-Por verklebt. PU geht aber auch.
Die Holme in der Flächen MÜSSEN mit Pu eingeklebt werden, damit der Holmausschnitt sauber zugeschäumt wird.
Dabei geht man so vor:
Holmausschnitt gründlich von eventuellen Schneideresten säubern, damit der Holm auch reinpasst.
Dann Holmausschnitt mit Wasser besprühen damit der PU besser schäumt.
Nun den Holm mit mäßig PU in den Ausschnitt kleben.
Zum Trocknen über den Holmausschnitt Folie oder Tesa Rückseite legen und das ganze dann in die Negative legen und von oben beschweren.
Wird das richtig gemacht schäumt der Pu sauber den ganzen Ausschnitt zu und der Holm ist perfekt integriert.
Gruß Fabian
ich melde mich mal anstelle von Timo.
Die Anlenkung der Flächen ist noch gar nicht fertig. Die Holme sind auch noch nicht eingeklebt. Wenn er das gemacht hat stellt er aber sicher Bilder hier rein und beschreibt sie.
Zum Kleben:
Der Rumpf wird am besten mit Uhu-Por verklebt. PU geht aber auch.
Die Holme in der Flächen MÜSSEN mit Pu eingeklebt werden, damit der Holmausschnitt sauber zugeschäumt wird.
Dabei geht man so vor:
Holmausschnitt gründlich von eventuellen Schneideresten säubern, damit der Holm auch reinpasst.
Dann Holmausschnitt mit Wasser besprühen damit der PU besser schäumt.
Nun den Holm mit mäßig PU in den Ausschnitt kleben.
Zum Trocknen über den Holmausschnitt Folie oder Tesa Rückseite legen und das ganze dann in die Negative legen und von oben beschweren.
Wird das richtig gemacht schäumt der Pu sauber den ganzen Ausschnitt zu und der Holm ist perfekt integriert.
Gruß Fabian
Keine Angst die Querruderanlenkung kommt noch, ist aber eigentlich relativ simpel, am Drehpunkt der Fläche geht nach unten ein Ruderhebel. Aus dem Rumpf kommt dann der Servohebel heraus. Dann wird das ganze horizontal mit einem Gabelkopf-Kohlestab-Gabelkopf angelenkt.
So aber jetzt zur Fläche, wir haben vorher den Holm reingeschäumt, wie man vorgeht hat Fabi oben ja schon geschrieben. Ergänzend möchte ich noch den PU-Kleber der Firma Würth empfehlen, der Schäum richtig gut, ist durchsichtig/weiß und wird in der Sonne auch nicht so hässlich gelb. Sehr zu empfehlen....
An diesem Punkt noch was zur Flächensteckung:
In den 7mm Kohlestab wird ein 3mm Kohlestäbchen gesteckt und verklebt, so dass dieses auf einer Seite noch ungefähr 2-3mm rausschaut. Das Kohlerohr wird dann wie auf den Bildern geschlitzt, also erst längs und dann in Richtung Umfang. Der Schlitz sollte so "lang" sein wie man später Ausschlag haben möchte. Wir haben mal +/-20° gemacht. Dieses Rohr wird dann bündig in die Fläche geschäumt, davor sollte der Schlitz aber mit Tesa abgedeckt werden damit da nichts reinläuft. Wenn alles fertig ist braucht man die Fläche nur noch auf den 7mm Stab schieben, darauf achten dass der Stift durch den Schlitz geht, die Fläche drehen und die Anlenkung einhängen. Ganz easy, schnell ohne Werkzeug.
Ist etwas kompliziert zu erklären aber in der Praxis nicht schwer.
Achso den geschlitzen Kohlestab noch etwas mit Roving oder Faden umwickeln damit dieser nicht aufspleist.
So aber jetzt zur Fläche, wir haben vorher den Holm reingeschäumt, wie man vorgeht hat Fabi oben ja schon geschrieben. Ergänzend möchte ich noch den PU-Kleber der Firma Würth empfehlen, der Schäum richtig gut, ist durchsichtig/weiß und wird in der Sonne auch nicht so hässlich gelb. Sehr zu empfehlen....
An diesem Punkt noch was zur Flächensteckung:
In den 7mm Kohlestab wird ein 3mm Kohlestäbchen gesteckt und verklebt, so dass dieses auf einer Seite noch ungefähr 2-3mm rausschaut. Das Kohlerohr wird dann wie auf den Bildern geschlitzt, also erst längs und dann in Richtung Umfang. Der Schlitz sollte so "lang" sein wie man später Ausschlag haben möchte. Wir haben mal +/-20° gemacht. Dieses Rohr wird dann bündig in die Fläche geschäumt, davor sollte der Schlitz aber mit Tesa abgedeckt werden damit da nichts reinläuft. Wenn alles fertig ist braucht man die Fläche nur noch auf den 7mm Stab schieben, darauf achten dass der Stift durch den Schlitz geht, die Fläche drehen und die Anlenkung einhängen. Ganz easy, schnell ohne Werkzeug
.Ist etwas kompliziert zu erklären aber in der Praxis nicht schwer.
Achso den geschlitzen Kohlestab noch etwas mit Roving oder Faden umwickeln damit dieser nicht aufspleist.
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Gast_17021
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Moin
Geniale Idee!
Unsere 2 sind heute Morgen gekommen, werde aber erst nach diesem Woe anfangen, bin gerade Strohwitwer durch eine vorrübergehende Wochenendsbeziehung und da muss man die gemeinsamen Stunden mit Fliegen auf dem Berg und nicht mit Bauen genießen...
Gruß Christian
Geniale Idee!
Unsere 2 sind heute Morgen gekommen, werde aber erst nach diesem Woe anfangen, bin gerade Strohwitwer durch eine vorrübergehende Wochenendsbeziehung und da muss man die gemeinsamen Stunden mit Fliegen auf dem Berg und nicht mit Bauen genießen...
Gruß Christian
Der 3mm Kohlestift geht komplett durch den 7er durch und steht eben nur auf einer Seite 2-3mm heraus. Geschwächt wird der 7er Stab dadurch schon, aber dieser ist ohnehin schon so stabil dass ich dir versichere dass davor alles andere bricht bevor der abknickt .
Nehm mal einen 7er Stab in die Hand und versuch den zu biegen dann weisst du was ich meine. Also ich seh da kein problem, zumal da später ja soweiso eine "Hülse" (das 7x8 Kohlerohr drüber kommt).
So das wars erstmal für dieses WE, Fabi und ich gehen ab heute bis morgen nach Oppingen auf das Schaumwaffeltreffen. Weiter gehts dann erst am Montag....
.Nehm mal einen 7er Stab in die Hand und versuch den zu biegen dann weisst du was ich meine. Also ich seh da kein problem, zumal da später ja soweiso eine "Hülse" (das 7x8 Kohlerohr drüber kommt).
So das wars erstmal für dieses WE, Fabi und ich gehen ab heute bis morgen nach Oppingen auf das Schaumwaffeltreffen. Weiter gehts dann erst am Montag....
Mini Toons
Mini Toons
Moin,
baut ihr den "Kleinen" eigentlich alle als Drehflügler, oder will auch jemand mit normalen QR bauen.
Ich würde gerne als QR Version bauen, weiss aber noch nicht genau wie.
Die Servos passen in die Flächen (bis 11mm).
Auch will ich die Servos nicht im Bauch des MT versenken, denn im Falle eines Servo Defektes komme ich ohne schnitzen nicht mehr dran.
Ebenso, die Methode der HR-Befestigung. Die Innenanlenkung ist ja wirklich super, aber wenn ich dann die HR-Hälften mit PU draufgeklebt habe, wird er unhandlicher und das HR lässt sich nicht mehr so einfach tauschen.
Gruß
Horst
Mini Toons
Moin,
baut ihr den "Kleinen" eigentlich alle als Drehflügler, oder will auch jemand mit normalen QR bauen.
Ich würde gerne als QR Version bauen, weiss aber noch nicht genau wie.
Die Servos passen in die Flächen (bis 11mm).
Auch will ich die Servos nicht im Bauch des MT versenken, denn im Falle eines Servo Defektes komme ich ohne schnitzen nicht mehr dran.
Ebenso, die Methode der HR-Befestigung. Die Innenanlenkung ist ja wirklich super, aber wenn ich dann die HR-Hälften mit PU draufgeklebt habe, wird er unhandlicher und das HR lässt sich nicht mehr so einfach tauschen.
Gruß
Horst
Servus Horst,
ich baue auch mit normalen Querrudern, ohne innen liegende Anlenkungen aus ähnlichen Gründen wie Du. Es geht ja doch immer mal ein Getriebe kaputt oder ein Ruderhorn bricht ab und dann möchte ich nicht den Flieger aufschneiden müssen.
Ich schreib mal was ich mir bisher überlegt habe.
Höhenruder als Pendelhöhenruder in 2mm CFK Achse in Bowdenzugröhrchen gelagert. Der Mitnehmer, auch 2mm CFK, läuft weiter hinten in einem Ausbruch im Seitenruder. Material 4mm Balsa oder 6mm Depron . Duch die Steckung kann ich es beliebig tauschen.
Seitenruder mit Coroplast oder Balsa Dämpungsflosse und Depron oder Balsa Ruder. Anlenkung ganz normal.
Tragflächen mit Steckung, so ähnlich wie bei Timo, nur mit Torsionsstift. Die Servos könnten auch in den Rumpf kommen und die Klappen mit leicht lösbaren Kugelköpfen angelenkt werden. Die Ruder baue ich aus Balsa nach, dann bin ich auch die 3mm dicke Endleiste los . Die Flächentiefe erhöht sich damit um ca. 15 mm. Klappentiefe ist 25% über die gesame Länge.
Beim Rumpf hatte ich schon die Idee zwischen die zwei EPP Platten einen dünne Sperrholzplatte zu kleben, die ungefähr bis zur dicksten Stelle des Rumpfes reicht. Dann Sperrholzstreifen oben und unten auf Rumpf, auch wieder bis zur dicksten Stelle des Rumfes. Die Halbrundprofile drauf und die Optik ist wieder perfekt! Am Sperrholz könnten dann auch sehr schön die Steckung und das Lager für das Höhenruder befestigt werden. Oder ist das der Overkill ???
Mal sehn was mir noch einfällt.
Grüße, Stefan
ich baue auch mit normalen Querrudern, ohne innen liegende Anlenkungen aus ähnlichen Gründen wie Du. Es geht ja doch immer mal ein Getriebe kaputt oder ein Ruderhorn bricht ab und dann möchte ich nicht den Flieger aufschneiden müssen.
Ich schreib mal was ich mir bisher überlegt habe.
Höhenruder als Pendelhöhenruder in 2mm CFK Achse in Bowdenzugröhrchen gelagert. Der Mitnehmer, auch 2mm CFK, läuft weiter hinten in einem Ausbruch im Seitenruder. Material 4mm Balsa oder 6mm Depron . Duch die Steckung kann ich es beliebig tauschen.
Seitenruder mit Coroplast oder Balsa Dämpungsflosse und Depron oder Balsa Ruder. Anlenkung ganz normal.
Tragflächen mit Steckung, so ähnlich wie bei Timo, nur mit Torsionsstift. Die Servos könnten auch in den Rumpf kommen und die Klappen mit leicht lösbaren Kugelköpfen angelenkt werden. Die Ruder baue ich aus Balsa nach, dann bin ich auch die 3mm dicke Endleiste los . Die Flächentiefe erhöht sich damit um ca. 15 mm. Klappentiefe ist 25% über die gesame Länge.
Beim Rumpf hatte ich schon die Idee zwischen die zwei EPP Platten einen dünne Sperrholzplatte zu kleben, die ungefähr bis zur dicksten Stelle des Rumpfes reicht. Dann Sperrholzstreifen oben und unten auf Rumpf, auch wieder bis zur dicksten Stelle des Rumfes. Die Halbrundprofile drauf und die Optik ist wieder perfekt! Am Sperrholz könnten dann auch sehr schön die Steckung und das Lager für das Höhenruder befestigt werden. Oder ist das der Overkill ???
Mal sehn was mir noch einfällt.
Grüße, Stefan
Gast_17021
User gesperrt
Moin Horst
Unser erster wird nur über Flächenverwindung gesteuert werden, ohne angelenkte Leitwerke. Wenn das nicht sooo toll sein sollte werden wir den 2. eben mit angelenkten Leitwerken aufbauen, aber eigentlich möchte ich mir schon sehr gerne dieses Zusatzgewicht von 2 Servos und den Anlenkungen sparen um schön langsamen, hangnahen Kunstflug machen zu können auch wenn´s mal nicht stark Windet...
Gruß Christian
Unser erster wird nur über Flächenverwindung gesteuert werden, ohne angelenkte Leitwerke. Wenn das nicht sooo toll sein sollte werden wir den 2. eben mit angelenkten Leitwerken aufbauen, aber eigentlich möchte ich mir schon sehr gerne dieses Zusatzgewicht von 2 Servos und den Anlenkungen sparen um schön langsamen, hangnahen Kunstflug machen zu können auch wenn´s mal nicht stark Windet...
Gruß Christian
Mini Toons
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Hi Stefan,
so ähnlich bin auch unterwegs, nur den Rumpf mit Sperrholz zu verstärken, denke ich wird zu schwer. Ich nehme Kohlestab 2mm, li. und re, evtl. noch einer unten.
Servos für HR u. SR seitlich im Rumpf versenken, und die Flächenservos in die Fläche einlassen und gut ist. Wie lenkst du HR u. SR an, mit Kohle oder Bowdenzug?
Die QR mache ich aus Balsa oder ich mache Elasticscharniere und verstärke das EPP mit Kohleprofil.
Den 2S 900 Akku habe ich bestellt, mit den Servos bin ich noch unschlüssig, und den Empf. (Jeti Duplex R6) muss ich auch noch besorgen.
@ Christian, wenn der Erstflug war, kannst du ja mal berichten.
Gruß
Horst
Mini Toons
Hi Stefan,
so ähnlich bin auch unterwegs, nur den Rumpf mit Sperrholz zu verstärken, denke ich wird zu schwer. Ich nehme Kohlestab 2mm, li. und re, evtl. noch einer unten.
Servos für HR u. SR seitlich im Rumpf versenken, und die Flächenservos in die Fläche einlassen und gut ist. Wie lenkst du HR u. SR an, mit Kohle oder Bowdenzug?
Die QR mache ich aus Balsa oder ich mache Elasticscharniere und verstärke das EPP mit Kohleprofil.
Den 2S 900 Akku habe ich bestellt, mit den Servos bin ich noch unschlüssig, und den Empf. (Jeti Duplex R6) muss ich auch noch besorgen.
@ Christian, wenn der Erstflug war, kannst du ja mal berichten.
Gruß
Horst