Beglasung

[funkle95]

Dann würde ich auf jeden Fall überlappen und danach spachteln und schleifen. Mit einem 49er oder sogar 25er Gewebe ist der Übergang so minimal, dass das im Nachhinein sicher nicht mehr sichtbar ist. Nach dem Gewebe verlegen evtl. den Stoß mit etwas eingedicktem Harz ausgleichen dann musst du da nicht mer viel spachteln. sg simon

 

[Gideon]

Nitrolacke sind gut schleifbar, sorgen aber nicht unbedingt für eine harte Oberfläche, darum geht es ja primär. Deren Haftung auf Glasgewebe ist auch nicht gerade berauschend. Wasserlacke sind zudem nochmal deutlich weicher. Glasgewebe + Epoxy und für eine gute Schleifbarkeit etwas weicheres, das wäre auch meine Idee.

 

[Buddy86]

Ich habe auch schon Flächen Beschichtet nach der Anleitung die im Beitrag 7 verlinkt ist. Das hat Perfekt funktioniert.
Gewebe 45° aufgelegt, legt es sich noch besser um die Nasenleiste. Gewebe trocken aufgelegt und dann in einer Heling von der Nasenleiste her
mit verdünntem Harz und Pinsel einstreichen. Alles in einem Rutsch. Danach mit Ahrweitex abgespachtelt, lange aushärten lassen, grundiert und dann Lackiert. Das sind relativ leichte und feste Flächen geworden.

 

[MarkusLX]

Hi, dank eurer Tipps klappt es sehr gut.
Wie macht ihr es mit den überstehenden Kanten, die ab müssen? Mit einem Cutter, Skalpell oder einer Schere abschneiden oder gar wegschleifen?

LG
Markus

 

[Klaus Jakob]

Hi Markus,

am saubersten ist es, die Glasbeschichtung mit einer Rasierklinge abzuschneiden. Danach mit feinem scharfem Schleifpapier und hartem Schleifklotz die Kante gerade schleifen.
Nur wenn die Kante hart ist, (also kein Balsa), dann kann der Überstand gleich weggeschliffen werden.

Viel Erfolg
Klaus.

 

[CH_MEIER]

• Ich spachtel die verschliffenene Tragfläche immer vorab 1x mit CLOU Schnellschliffgrund ab.
• Dann das Glasgewebe um die Nasenleiste herum trocken auflegen und mit Epoxidharz mit dem Spachtel tränken. Ein ganz bisschen Microballons im Harz verbessert nach meiner Wahrnehmung die Schleifbarkeit (aber das kann ich mir auch einbilden). Das Harz immer von der Nasen- zur Endleiste mit dem Spachtel drücken.
• An der Endleiste ist die Fläche bereits quasi auf Null geschliffen, da ist nur noch die innere Kohleverstärkung, kein Holz.
• Das überschüssige Harz bis hinter die Endleiste drücken.
• Die Endleiste ist zu dem Zeitpunkt noch 2mm zu lang, die wird erst nach dem Beglasen mit der Beschichtung genau zugeschliffen.
• Man kann auch - sobald das Harz lederartig ist - schon mit dem Spachtel 2K Acryl-Filler aufspachteln und damit die Vertiefungen im Glasgewebe weiter auffüllen.
• Querruder / Wölbklappen trenne ich erst nach dem Beglasen aus, vor dem Lackieren. Etwaige Holzschnittflächen dann nur mit einem harzgetränkten Küchentuch einmal abwischen für ausreichende Beständigkeit gegen Feuchtigkeit (oder mit Lackieren).

Gruß
Christoph

 

[montcorbier]

Hi, dank eurer Tipps klappt es sehr gut.
Wie macht ihr es mit den überstehenden Kanten, die ab müssen? Mit einem Cutter, Skalpell oder einer Schere abschneiden oder gar wegschleifen?

LG
Markus

Hallo Markus, dein Versuch sieht doch richtig gut aus. Kannst mir sagen was du dort nun für Glasgewebe genommen und welche Methode dort zur Anwendung kam? Epoxy? Clou Parkettlack?

Ich mag eine Jedelsky Tragfläche (vom Airfish) auf der Oberseite "beglasen", sodaß die Maserung durch das Glasgewebe sichtbar bleibt. ich denke sogar, daß die Gewebestruktur der Glasmatte für die Flugeigenschaften besser als eine spiegelglatte Oberfläche ist. Kann mir diesbezüglich jemand eine Empfehlung geben oder täusche ich mich?

MfG
Manfred

 

[MarkusLX]

Hallo Manfred,

Ja ich mache es auch das erste Mal. Klappt aber wirklich einwandfrei und ist total einfach. Ich nehme 49er Gewebe und Clou Treppen- und Parkettlack. Kleine Sachen pinsel ich und für größere Flächen nehme ich eine Schwammrolle.
Der Vorteil für mich bei Clou ist, dass es nicht stinkt, keine Sauerei macht und nicht klebt. Lässt sich sehr gut schleifen. Beim Seitenleitwerk hat auch alles gut geklappt.

LG
Markus

 

[montcorbier]

Hallo Markus, das Seitenleitwerk ist komplett beglast? Wow... Ist die Oberfläche nun entsprechend unanfällig und fest? Genau so würde ich es bei der Jedelsky Fläche meines Airfish belassen wollen, ganz ohne Farbe und das Holz sichtbar. Das gefestigte Glasgewebe zeigt noch diese Gewebestruktur an der Oberfläche, ist aber "glatt" und nicht offenporig? LG Manfred

 

[MarkusLX]

Ja, ist komplett beglast und "nur" die erste Schicht. Beglase jetzt erst nach und nach alles und dann danach kommt nach erstem groben Schliff die erste Mischung aus Clou und Talkum drauf. Dann wieder schleifen, dann wieder Clou und Talkum und zuletzt noch Spitzspachtel. Wieder schleifen und dann lackiere ich es. Würdest du es nach dem ersten Mal so lassen siehst du natürlich das Gewebe, aber die Poren sind zu. Ich habe es mal versucht im Foto festzuhalten.

 

[Gideon]

Genau so würde ich es bei der Jedelsky Fläche meines Airfish belassen wollen, ganz ohne Farbe und das Holz sichtbar. Das gefestigte Glasgewebe zeigt noch diese Gewebestruktur an der Oberfläche, ist aber "glatt" und nicht offenporig?

Ich wage die Prognose, dass bei einer einseitigen Beschichtung und der Verwendung eines wasserbasierten Lackes die Endfahne (schätze so 2 bis 2,5 mm dickes Brettchen) Deiner Jedelsky-Tragfläche stark verzogen werden wird. Macht in meinen Augen wenig Sinn. Nimm dünnes Papier (< 21 g/m²), G1 von Clou und bespanne beide Seiten. Den Flügel spannst Du anschließend ein und lässt ihn mindest 2 Tage so.

 

[MarkusLX]

Also Balsa, z.b. 3mm nur einseitig beglast verzieht definitiv. Das habe ich probiert. Da kann ich zustimmen.

 

[montcorbier]

Dann mal meinen Dank für den Hinweis an euch! Demnach scheidet Clou auf Wasserbasis aus, doch Epoxidharz verdünnt nehmen?

MfG Manfred

 

[Svener]

Ich möchte eine Vollbeplankte Tragfläche beglasen Mit 1-2 schichten 49er Glas. Wie dick sollte die Beplankung sein?
Reicht da 1mm oder doch 1,5mm?

Gruß Sven

 

[Martin.Dortmund]

Hallo Sven
ist es eine vollbeplankte Rippenfläche oder eine mit Styrokern.
Was willst du erreichen?
Meinst du mit Beplankung Balsa oder ein weiteres Material

 

[Svener]

Jap, eine vollbeplankte Rippenfläche. Die Beplankung soll aus Balsa sein.
Was ich erreichen möchte? Die Oberfläche soll etwas fester/härter sein.
Hab mir in letzter Zeit einige Löcher in Folien bespannte Flächen gehauen

 

[Eisvogel]

Kommt auf die Größe und den Rippenabstand an. Aber: du wirst nie eine wirklich glatte Oberfläche hinbekommen. Die Rippenfelder zeichnen sich immer ab,
Beim Schleifen geben die Felder zwischen den Rippen nach und die Oberfläche wird wellig. Je dünner und leichter das Balsa, desto welliger wirds.

Wenn du noch nicht begonnen hast, würd ich über eine Styro-Fläche nachdenken.

Zum beglasen selbst: 2 Lagen bringen nur mehr Gewicht, 1x 49er Glas diagonal ist ausreichend.

 

[Martin.Dortmund]

Genau das währe auch meine Antwort gewesen.

Martin