Mein Hotend patzt

[STErwin]

Hallo Gemeinde,
ich habe mir 2017/18 diesen Drucker gebaut

https://www.makerfr.com/en/2017/03/07/mise-en-ligne-de-limprimante-3d-i3-r-2/



Das hat auch ein Jahr lang tatdellos funktioiert. Ich drucke allerdings sehr wenig. Oft wochenlang gar nicht. Irgebdwann hat es begonnen das Patzen auf den Drucken auftraten. Als Ursache konnte ich erkennen dass an der Flanke des Heizblockes Filament herunter rinnt.

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Ich nun das komplette Hotend getauscht, aber nun habe ich noch immer das Problem.



Wo kann/soll ich da zu suchen beginnen?

Erwin

 

[van3st]

Hallo Erwin,

hast du eventuell mal die Nozzle gewechselt und dabei das eventuell nötige stück Teflonschlauch vergessen? Es gibt hotends, die ohne arbeiten und ich kenne deines nicht. Aber wenn es nach oben rausdrückt, ist es entweder nicht ganz dicht oder zu dicht irgendwo :P

 

[wersy]

Hallo Erwin,

da wird zwischen der Düse und der Hülse ein Spalt sein.
Besser ist es, oben die Hülse so weit rein zu drehen, dass die Düse nicht am Heizklotz anschlägt.

Wenn beim Anziehen der Düse ein Spalt zum Heizklotz bleibt, bist du sicher, dass die Düse fest an die Hülse gedrückt wird.

 

[ruvy]

Lass mich raten ... Aliexpress oder Amazon low Cost

Im Block vom Hotend ist unten die Düse eingeschraubt, von oben das Rohr mit dem PTE Inlay.

Ausbauen, mit der Heissluftpistole erwärmen und den Schnodder entfernen.
Zerlegen und reinigen bzw das Kunststoffröhren drinnen tauschen.

Zusammenbau wie z.b. hier
https://www.youtube.com/watch?v=xr02pG58gaU

drucken

Wenn es wieder/öfter auftritt, besser ein qualitativ besseres Hotend nehmen.

lg, Rudi

 

[STErwin]

Servus Rudi,

Lass mich raten ... Aliexpress oder Amazon low Cost

so ist es

Im Block vom Hotend ist unten die Düse eingeschraubt, von oben das Rohr mit dem PTE Inlay.

Ausbauen, mit der Heissluftpistole erwärmen und den Schnodder entfernen.
Zerlegen und reinigen bzw das Kunststoffröhren drinnen tauschen.

Erledigt
Zwischen Heatbreak und Düse war ein Spalt dadurch konnte flüssiges Filament entlang des Gewindes nach oben und anschließend außen herunter rinnen. Nun nach Anleitung zusammengesetzt.

Zusammenbau wie z.b. hier
https://www.youtube.com/watch?v=xr02pG58gaU

drucken
Wenn es wieder/öfter auftritt, besser ein qualitativ besseres Hotend nehmen.
lg, Rudi

Drucke seit ca. 2h bisher alles noch sauber. Schaut gut aus. Danke

Woran erkenn' ich ein besseres Hotend?

lg, Erwin

 

[.Claus]

Woran erkenn' ich ein besseres Hotend?

Für mich eine Glaubensfrage.

Egal was für ein Hotend, da wird nur das Filament eingeschoben und geschmolzen.
Alublock und Heizpatrone, was will man da besser machen.
Bleibt noch die mechanische Verschraubung, Kühlung und die Düse.
Eine gute Düse kann ich auch in ein günstiges Hotend montieren, Kühlung ist oft auch die gleiche, bei der Verschraubung kann man immer pfuschen.

Es gibt 3D Drucker die sind da ganz andere Meinung, aber richtig erklären konnte mir noch keiner, was an einem teureren Hotend wirklich anderes und besser ist.
Für mich ist der Extruder Antrieb und die Düse am wichtigsten.

 

[ruvy]

Hallo Claus,

Glaubensfrage oder Erfahrungssache.
Ich dachte auch das die theoretisch gleich sein müssen .. und hatte auch das gleiche wie der TE in Verwendung. Oder besser wollte es

Das Gewinde im Block ist grottig, da kannst du Düsen verbauen was du willst.
Auch penibel zusammengebaut, nach ein paar Drucken wieder das gleiche Bild weil es einfach keine Passung hat und nicht genügend Halt findet.
Und ja, ich habe schon mehrere/andere Hotends verwendet und drucke seit 2013

Aber nur meine persönliche Erfahrung, andere hatten vielleicht mehr Glück.

lg, Rudi

 

[STErwin]

... Und ja, ich habe schon mehrere/andere Hotends verwendet und drucke seit 2013
lg, Rudi

Rudi,
magst Du uns bitte konkrete Produkte nennen bzw. verlinken ?
Momentan kann ich wieder drucken, sollte aber wieder einmal ein neues Hotend erforderlich sein, könnte ich ja mal was besseres (teureres?) nehmen
lg
Erwin

 

[ruvy]

Hallo Erwin,

z.b. https://www.3djake.at/e3d/v6-all-metal-hotend-bowden-175-mm

Wenn du dort in der Rubrik "Hotends" bist, kannst du auch aussuchen was für deinen Drucker passt (Menü links unten).

lg, Rudi

 

[sbuerger]

Moin,
@Erwin: Für mich sieht das einfach so aus, als ob die Düse kalt eingeschraubt worden ist. Hab ich nämlich auch mal gemacht, mit dem gleichen Erfolg.
In dem Fall weitet sich das Innengewinde des Blocks beim Erhitzen, und die in kaltem Zustand feste Verbindung zwischen Düse und Heatbreak wird undicht. Falls du außerdem längere Zeit nur PLA mit 200°C gedruckt haben solltest und dann z.B. erstmalig ABS mit 255°C, wäre das auch die Erklärung, warum so etwas auch Monate nach dem Einschrauben erstmalig auftreten kann.

Ich habe in meinem Fall nicht versucht, den Block zu reinigen (wegen unkontrollierbarer Rückstände im Gewinde), sondern den gleich getauscht. Seitdem achte ich penibel darauf, die Düse bei 255°C einzuschrauben. Penibel heißt in dem Fall: Durch die Schrauberei überträgt sich einiges an Hitze auf den Schlüssel, und ggf. kommt die Heizpatrone da nicht nach und schafft es nicht, die Temperatur der Düse auf Wunschwert zu halten. Daher schraube ich die Düse erst "halbfest" ein, gebe dann (mit abgenommenem Schlüssel) der Heizpatrone ein bisschen Zeit, um die Temperatur sicher konstant zu halten, und ziehe dann die Düse nochmal mit einem kurzen Ruck an.

@Claus: Objektive Unterschiede gibt es schon, eine ganze Menge eigentlich: Qualität der Innenpolitur des Heatbreaks, Maßgenauigkeit des Heatbreak-Innenraums, Genauigkeit aller Gewinde, Legierung des Blocks (thermische Kapazität), Leistung der Heizpatrone, "Trennschärfe" des Heatsinks (in Verbindung mit Lüfter und Luftführung)...........
Das Problem dabei ist, dass es für diese qualitativen Merkmale keine kommunizierten Werte/Vergleichsmaßstäbe gibt. Es wäre also am Anwender, verschiedene Alternativen durchzutesten, um zumindest ein Gesamturteil pro Modell fällen zu können. Aber wer macht sowas? Irgendwo ist doch zumindest klar: Etablierte/teure Hersteller wie E3D oder MicroSwiss haben zumindest einen Ruf zu verlieren und können es sich nicht gut leisten, Billigware unters Volk zu bringen. Billig-Klon-Hersteller dagegen treten überhaupt nicht in Erscheinung und provozieren auch keine übersteigerte Erwartungshaltung. Da gibt es den Luxus, nach Hersteller auszuwählen, überhaupt nicht - du kannst höchstens den Distributor wechseln und hoffen, dass der nicht von demselben OEM-Hersteller bezieht.

Tschöö
Stephan

 

[STErwin]

Moin,
@Erwin: Für mich sieht das einfach so aus, als ob die Düse kalt eingeschraubt worden ist. Hab ich nämlich auch mal gemacht, mit dem gleichen Erfolg.
In dem Fall weitet sich das Innengewinde des Blocks beim Erhitzen, und die in kaltem Zustand feste Verbindung zwischen Düse und Heatbreak wird undicht. Falls du außerdem längere Zeit nur PLA mit 200°C gedruckt haben solltest und dann z.B. erstmalig ABS mit 255°C, wäre das auch die Erklärung, warum so etwas auch Monate nach dem Einschrauben erstmalig auftreten kann.
Tschöö
Stephan

Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass das Zeugs über den Gewindegang austreten kann.
Ich hatte den Drucker nach Anleitung gegbaut und mangels Hinweis in der Anleitung und Know How das Hotend wie vom Chinamann geliefert verbaut. Das passt zu Deiner Erklärung von wegen Kalt zusammengebaut. Gedruckt habe ich bisher nur 90% PLA und eine halbes Kilo PETG.
Heuer hatte ich ein neues billiges Hotend vom Großen (Buch) Versand eingebaut das hat solange funktioniert bis mir das PETG die Düse verstopfte. Nach dem Tausch der Düse dürfte die Misere wieder begonnen haben. Da ich nicht viel drucke konnte ich den Zusammenhang erst jetzt feststellen. Die neue Düse hat ein kürzeres Gewinde und damit haben sich Heatbreak und Düse im Block gar nicht getroffen.

Hallo Erwin,
z.b. https://www.3djake.at/e3d/v6-all-metal-hotend-bowden-175-mm
Wenn du dort in der Rubrik "Hotends" bist, kannst du auch aussuchen was für deinen Drucker passt (Menü links unten).
lg, Rudi

Danke Rudi, die Firma kenne ich, da habe ich erst kürzlich eine BuildTak Heizbettfolie und FIlament gekauft.
Die Preise von Hotends gehen also von ~10 (z.B. Alieexpress und Co) - 65 Euro (z.b. 3djake)

Ohne Eure Hinweise und passenden Links hätte ich das nie verstanden.
Danke, meinetwegen braucht der Thread nicht weiter verfolgt werden.

Erwin

 

[wersy]

Die neue Düse hat ein kürzeres Gewinde und damit haben sich Heatbreak und Düse im Block gar nicht getroffen.

Genau darauf hatte ich dich schon zu Anfang hingewiesen.

Auf deinem Bild sieht man, dass die Düse bis zum Anschlag am Heizblock sitzt. So hast du keine Kontrolle, ob die Gewindehülse des Heatbreak auf die Düse gepresst wird.
Das Heatbreak so weit einschrauben, dass wenn die Düse gegengeschraubt, wird ein Luftspalt bleibt.

Und wie Stephan schrieb, natürlich im heißen Zustand nachziehen.

 

[Schrauber_men]

Momentan kann ich wieder drucken, sollte aber wieder einmal ein neues Hotend erforderlich sein, könnte ich ja mal was besseres (teureres?) nehmen
lg
Erwin

Was teueres hab ich z.Bsp. noch nicht gebraucht(gekauft) , nur Hotend für 5-8€ aus China, Grund dafür, dass man später, nach dem man teuere Hotend gekauft hat, stellte man fest, das es doch Hotend aus China ist

P.S.
Ich habe meine Düse modifiziert und seit dem ist alles fest und dicht.
Bei mir ist Hotend (China) mit Teflonröhren drin, ich habe mir Düse so um 2-3mm ausgebohrt ( mit Durchmeser von Teflonröhrchen) dann hab ich auch Teflonröhrhchen um diese 2-3mm länger verbaut und das war es, glaub mir , wird helfen

Das Heatbreak so weit einschrauben, dass wenn die Düse gegengeschraubt, wird ein Luftspalt bleibt.

Richtig, sonst hat man keine Möglichkeit nachzuziehen

Gruß
Waldemar

 

[sbuerger]

Was teueres hab ich z.Bsp. noch nicht gebraucht(gekauft) , nur Hotend für 5-8€ aus China, Grund dafür, dass man später, nach dem man teuere Hotend gekauft hat, stellte man fest, das es doch Hotend aus China ist

Es spielt keine Rolle, wo das Hotend hergestellt wurde. Chinesische Hersteller liefern heutzutage jede gewünschte Qualität zum entsprechenden Preis. Wenn du aber nie was teureres gekauft hast, kannst du auch die Unterschiede nicht kennen.

Bei mir ist Hotend (China) mit Teflonröhren drin, ich habe mir Düse so um 2-3mm ausgebohrt ( mit Durchmeser von Teflonröhrchen) dann hab ich auch Teflonröhrhchen um diese 2-3mm länger verbaut und das war es, glaub mir , wird helfen

Bei einem Inliner geht das, verkürzt allerdings den Heizraum, was ich nicht für empfehlenswert halte. Bei einem Ganzmetall-Hotend wie den hier verlinkten ist das natürlich gar nicht möglich. Das solltest du vielleicht berücksichtigen, bevor du solche Ratschläge gibst...

Tschöö
Stephan

 

[Schrauber_men]

kannst du auch die Unterschiede nicht kennen.

Preisunterschied bis 1000% kenne ich schon, mehr brauche ich nicht.

Bei einem Inliner geht das, verkürzt allerdings den Heizraum

Bitte was ? Hast du das selbst ausprobiert ? Wenn nicht, dann schreib mal sowas bitte nicht

Bei einem Ganzmetall-Hotend wie den hier verlinkten ist das natürlich gar nicht möglich

Ich hab doch geschrieben , was für Hotend ich umgebaut habe, und das hat mit Ganzmetall nicht zu tun, warum schreibt man das, frage ich mich immer

P.S. und mein Hotend läuft seit paar Jahre schon, wie ich schon geschrieben habe und für Hotend , sowie für mich ist ja egal ob Heizraum verkürzt ist (ist aber fraglich), oder nicht

Chinesen sagen: Diejenigen, die argumentieren, dass dies unmöglich ist, sollten diejenigen, die es tun, nicht ablenken.

Gruß
Waldemar

 

[sbuerger]

Preisunterschied bis 1000% kenne ich schon, mehr brauche ich nicht.

Nichts anderes habe ich gesagt. Die Preisunterschiede reichen allerdings deutlich weiter - bei Ultimaker z.B. sind auch schon mal 180 Euro fällig, und da sind wir immer noch in Dimensionen mit Luftkühlung.

Bitte was ? Hast du das selbst ausprobiert ? Wenn nicht, dann schreib mal sowas bitte nicht

Du willst nicht behaupten, dass du im Inliner verflüssigst, oder?

Ich hab doch geschrieben , was für Hotend ich umgebaut habe, und das hat mit Ganzmetall nicht zu tun, warum schreibt man das, frage ich mich immer

Bei einem Ganzmetall-Hotend endet der PTFE-Schlauch in den obersten Millimetern des Heatbreaks.

Tschöö
Stephan

 

[Schrauber_men]

Bei einem Ganzmetall-Hotend endet der PTFE-Schlauch in den obersten Millimetern des Heatbreaks.

Tschöö
Stephan

Hallo Stephan,

Erwin hat ganz normale Hotend (Mit Teflon) mit Direcktextruder, laut Foto oben
das habe ich auch und ich hab auch geschrieben , was ich gemacht habe
und es geht nicht um Ganzmetall-Hotend

Gruß
Waldemar

 

[sbuerger]

Woran siehst du das?

 

[Schrauber_men]

Woran siehst du das?

(post1), da sieht man deutlich, dass Direktextruder verbaut ist


Gruß
Waldemar

 

[sbuerger]

Ok, nochmal mit Sachbezug... den Direktextruder sehe ich naürlich auch. Der befindet sich ja nicht im Innern des Hotends.

es geht nicht um Ganzmetall-Hotend

Woran siehst du das?