E-flite Carbon-Z Cub

Hi Markus,

das ist mir schon klar, ich dachte es hat jemand anderweitige Servos verbaut und könnte mir seine Erfahrungen mitteilen.
Ich hätte da an ein Hitec HS 225 MG gedacht, welches wahrscheinlich ein wenig länger gehalten hätte....
Ich werde mir jetzt wohl oder übel ein originales Servo bestellen, und einbauen.

Danke

Gruß Sascha
 
5 A BEC ausreichend?

5 A BEC ausreichend?

Hallo Ihr,
nächste Woche soll es ans Bauen gehen.
Ich sagte ja das ich noch ein BEC liegen hatte. Nun habe ich mal geschaut es ist ein Simprop Power BEC 5 A So eins.
Frage an die Spezialisten, Reicht das aus?
Wie sollte ich es am besten betreiben, Flugakku, Life oder 2S Zusatzakku?
LG
 

Papa14

User
Wie sollte ich es am besten betreiben
Eigentlich sind all diese Fragen in diesem Fred schon x-mal beschrieben worden - und wirklich neu sind die ja auch nicht. Du musst nur ein paar Seiten zurück blättern, da kriegst du mehr Antworten, als dir lieb ist.

Meistens gibt es dann wohlgemeint Ratschläge ... die der Fragesteller dann ohnehin wieder verwirft und ganz andere Lösungen anstrebt. :rolleyes:
 
BEC

BEC

@Papa, leider ist zun Thema BEC und die Leistung nur bedingt Information da. Es geht ja nicht um das BEC vom Regler, dazu gibt's es hier wirklich genug, daher kommt der ja eh ganz raus.
Es geht um ein Externes BEC. Ich habe ja auch die Möglichkeit einen LiFedirekt anzuschließen, hab ich in nem alten Holztrainer gemacht.
Ich bin halt elektronisch etwas wissbegierig, 6 Servos, eventuell Später 7 und vielleicht ein Kreisel plus Empfänger. Reichen bei der Cub da halt 5A zusatz BEC?
 

Papa14

User
5A BEC sind viel zu wenig .... wenn du die Ruder bombenfest verklebst. Dann brauchen die Servos mehr als 5A ... für ungefähr 5 Sekunden, dann haben sie die Ruderhörner herausgerissen und kehren zum Alltag zurück, in dem sie ungefähr 1A verbrauchen, wenn sie schlecht drauf sind. :eek:

Der Original-Regler hat glaub ich 60A und 3A BEC. Der O-Motor braucht ca. 70A bei einem vollem 6S Akku ... oder waren es mehr? Trotzdem fliegen Hundertschaften ohne Schnickschnack bei der Stromversorgung. Je mehr und je komplizierter das System, umso mehr kann schief gehen.

Beim fetten DD mit V-Motor hab ich auch eine Akkuweiche und zwei Life Akkus, bei der Schaumwaffel reicht ein Regler mit BEC ... und weil ich doch ein wenig Vorsicht walten lasse, kommt noch ein Ultra Guard hinein, feddich. Man sollte die Dinge immer so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. ;)
 
Danke Peter

Danke Peter

Okay, damit kann ich etwas anfangen, gut ich halte es eigentlich immer so das ich zumindest ein Ruder fest klebe, ich mag den Nervenkitzel. ;)
Ich hoffe du hast einen Elektronik Anfänger nur verarscht mit den 5A zu wenig. ;)
Das Optipower ultra guard habe ich mir im Web angeschaut. In diversen Beiträgen ist die Heli Gemeinde davon begeistert.
Ich verstehe die cub als Einstieg ins Efliegen. Daher will ich ja auch lernen.
Mein Setup wird also so aussehen:
Regler, 5A BEC an LiFe, Optipowe, Glättungskondensator, Kreisel von BayTec, Schottki Doode in + Leitung von BEC und Kreisel?, + Leitung vom Regler abklemmen.
Wäre doch so machbar oder.

Jetzt noch eine Frage.
Wie merke ich nun das der Optipower einspringt und ich landen muss?
Wenn der BEC abraucht und das Backup einspringt bemerke ich das ja nicht.?
Geht das nur über die Leuchtdiode?
LG Birger
 

Papa14

User
Es geht sogar noch einfacher - Original Regler drin lassen und fliegen.

Wie merke ich nun das der Optipower einspringt und ich landen muss?
Na daran, dass der Original Regler nicht mehr funktioniert :eek:.

Und natürlich daran, das auf Grund dessen der Motor auch keinen Saft mehr kriegt. Bei einer echten Hammerthermik kannst du dann noch 5-10 Minuten oben bleiben, ansonsten stellt sich die Frage nicht, weil du innerhalb von 15 Sekunden am Boden bist. :D
 

Papa14

User
Heute mal etwas zur Aufheiterung: Die Cub als Thermik-Schleicher! :eek: :eek: :eek:

Es war ja wirklich ein Hammer-Tag heute, zuerst gings mit dem Segler rauf-runter-rauf-runter. Dann bin ich ein wenig mit der Cub rumgeturnt, kreisen auf engstem Raum, mit dem SR um die Kurve und so. Zuerst mit Halbgas, dann mit Viertelgas, dann mit Achtelgas, ... ja hallo, die wird ja immer kleiner!? Also Motor aus und weiter rein gekurbelt ... die steigt und steigt und steigt ... so an die 5 Minuten lang. Ich hab ja zu spät daran gedacht, dass die ja mit dem Unisense auch ein Vario mit an Bord hat, aber der Höhenmesser hat gesagt, dass sie 90 Höhenmeter rausgeholt hat. :D

Am Ende bin ich nach 15 Minuten gelandet - da war der 4200er Akku noch zu einem ein Drittel voll. Da kann man doch echt nicht meckern ... :cool:
 
How to Beleuchtung

How to Beleuchtung

Hallo,
seit heute gehöre ich auch zum Club der stolzen Carbon Cub Besitzer.
Ich habe vor, Beleuchtung einzubauen. Gibt's hier jemanden, der ein Lämpchen aufs Seitenleitwerk gezaubert hat und mal beschreiben kann, wie und wo er die Kabel gezogen hat?
Sonnige Grüße aus Braunschweig
Jens
 
Hat wirklich niemand hier eine Idee, wie man bei einem Schaumflieger ein Beacon aufs Seitenleitwerk bekommt? Meine Idee war, von der Rumpfunterseite unter dem Seitenleitwerk gerade hoch zur Leitwerksspitze. Und in die andere Richtung ebenfalls von dort in Richtung Rumpfmitte. Dann hätte ich wenigstens nur ein Löchlein unterm Rumpf in Höhe Seitenleitwerk, von wo ich das Kabel zu beiden Richtungen reinziehe. Meint ihr, so könnte das funktionieren?
 
Dann führe ich auch mal weiter meine Selbstgespräche :D Das Beacon im Seitenleitwerk hab ich eingebaut. Ich werde jetzt die restliche Beleuchtung noch einbauen und ein paar Bildchen machen. Dann poste ich das hier mal alles.

Hab übrigens Multiplex Power Multilight genommen. Macht auf den ersten Blick einen sehr guten Eindruck.
 
Anleitung für Einbau der Beleuchtung

Anleitung für Einbau der Beleuchtung

So, jetzt kann ich beschreiben, wie man in die Styropor CarbonZCub eine Beleuchtung einbauen kann.
Man nehme:
- Multiplex Power Multilight (ca.. 40,- bis 50,- €)
- Eine Platte 0,5 oder 0,75 ABS Kunststoff in weiß
- 1x Röhrchen 7mm Außendurchmesser, 1x Röhrchen 4-5mm Außendurchmesser, 1x 2mm Draht
- 4 Servo-Verlängerungskabel, 2x MPX Stecker und Buchsen
- Alufolie
- Sekundenkleber
- CD-Stift

Zuerst habe ich mich dem Beacon am Seitenleitwerk zugewandt. Als erstes muss der Stecker der LED so abgekniffen werden, dass das Kabel an der LED noch etwas weiter als von der Spitze des Seitenruders bis zu dem Punkt reicht, wo das Höhenleitwerk montiert ist. Die andere Hälfte wird auf die notwendige Länge verlängert (einmal durch den Rumpf vom Steuergerät bis zum Seitenleitwerk). Beide Hälften werden zusammengelötet, wenn das Kabel im Rumpf verlegt ist.
Nun habe ich am Seitenruder den Verlauf des Kabelkanals angezeichnet und mit einem dünnen Draht entlang der Linie durchgestochen. Ich habe an dem Spalt zwischen Seitenruder und Seitenleitwerk eine Stelle sehr nahe des Drehpunktes gewählt.
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Danach den Kanal mit dem dünneren Röhrchen erweitert
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Das wird so lange gemacht, bis sich das Kabel durch das Seitenruder ziehen lässt. Damit ist die LED schon mal an ihrem Platz. Jetzt muss nur noch das Kabel dort hin, wo das Steuergerät sitzt. Also wird das Seitenleitwerk genau so bearbeitet und ein Kanal bis zu der Schräge geschaffen, an der die Verbindung der Hälften für das Höhenruder entlang läuft
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Nun kann das Kabel auch hier durchgezogen werden. Wenn sich dabei die beiden Rumpfhälften lösen, ist das nicht schlimm. Das kann man hinterher mit ein paar Tropfen Sekundenkleber wieder bombenfest zusammenfügen.
Als nächstes kann nun der Weg zu dem Platz geschaffen werden, wo auch der Empfänger/das Steuergerät sitzt. Hierzu wird in das 7mm Rohr an einer Spitze eine Kerbe gefeilt, um es als Bohrer zu gebrauchen. Zunächst kann noch mit der Hand gebohrt / gedreht werden. Die Höhenleitwerksaufnahme scheint aber durch den Rumpf zu gehen und ist eine fast unüberwindliche Hürde. Hier hilft nur, das Rohr in einen Akkuschrauber einzuspannen und stur weiterzubohren, bis man durch ist. Keine Sorge: Auch mit Loch hält die Höhenruderaufnahme noch bombenfest. Wiiichtig: Immer darauf achten, dass das Rohr nicht doch aus Versehen plötzlich an einer Seite aus dem Rumpf heraus kommt. Also immer vorsichtig und mit bedacht vorgehen (im wahrsten Sinne des Wortes). Es muss immer sehr gerade gebohrt werden, was aber leichter ist, als man denkt.
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Wenn das Rohr an der richtigen Stelle (kurz vor den Servos) angekommen ist, kann man nun von der Seite der Servos das Kabel (mit dem Servostecker am anderen Ende) soweit es geht durch das Rohr schieben. Es muss dabei so lang sein, dass es locker 5cm länger als die Entfernung zum Seitenruder ist.
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Nun wird das Kabel festgehalten und das Rohr wieder nach hinten herausgezogen. Jetzt sollten das Kabelende, das von der LED kommt und das gerade gezogene Kabelende, das vom Steuergerät kommt, am unteren Teil des Seitenruders heraus hängen.
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Es kann nun zusammengelötet werden
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Jetzt muss das Kabel nur noch straff gezogen werden und schon ist es nicht mehr zu sehen und das Beacon am Seitenruder angebracht. Das muss natürlich ggf. noch angeklebt und verkleidet werden. (hat jemand eine Idee, wie man daraus eine Lampe machen kann, die auch ausgeschaltet rot ist?? - so wie in real eben)
Und so siehts dann . noch ohne Verkleidung und Verklebung aus
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Im zweiten Teil widme ich mich den Tragflächen...
 
Tragflächen

Tragflächen

Wenn man weiß, wie es geht, sind die Tragflächen fast noch einfacher zu machen. Ich habe mir aus einer Styroporplatte erst einmal eine Testtragfläche gebastelt, an der ich üben konnte
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Dadurch war mir 1. schnell klar, was ich will und wie es werden soll und 2. konnte ich am Ende die Stelle, an der eine Klarsichtabdeckung benötigt wird, einfach die Stelle ausschneiden und durch ein Balsateil ersetzen. Dadurch hatte ich gleich eine Form für die Abdeckungen.
Das Problem war, dass man die Positionslampen auch noch einigermaßen von vorn sehen soll. Wenn die Lampen aber nicht auf die Tragfläche aufgesetzt werden, sondern in ihr versenkt sind, ist das nicht ohne weiteres zu machen. Ich habe mich deshalb für eine Schräge entschieden, die nach vorn eine bessere Sichtbarkeit ermöglicht. Der gesamte Ausschnitt hat 6,2cm, die untere Fläche, auf der die Lampen montiert sind, hat 4,5cm, die Tiefe sind ca. 0,8cm
Am Anfang wird der Stecker vom Kabel der LED abgekniffen und das Kabel so verlängert, dass es bequem durch die ganze Tragfläche reicht plus 10cm Aufschlag..
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Ohne Blessuren lässt sich die Tragfläche nicht schneiden. Ein kleines Döschen Ultramarinblau von Revell wirkt am Ende Wunder, um es wieder schön zu machen...
Nun wird mit dem dünneren Röhrchen wieder ein Kanal bis zum Querruderservo gestochen. Da der meiste Teil der Tragfläche hohl ist, macht das nicht so viel Mühe. Hier steht wieder die Befestigung der Tragflächenstreben etwas im Weg, da sie wohl auch in die Tragfläche hineinragt. Man kommt aber gerade so dran vorbei und trifft noch den Ausschnitt für das Querruderservo.
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Nun werden für den Ausschnitt an der Tragfläche Plättchen aus ABS-Kunststoff angepasst. Sie dienen als Blenden. Anschließend werden mit einem 5,5mm Bohrer die Löcher für die LED gebohrt und die Löcher nach Rechts und Links so erweitert, dass auch die Anschlüsse der LED durchpassen (ich habe eine LED vorne für die Positionslampe und hinten eine LED für den weißen Blitzer). Dann werden die Plättchen mit Sekundenkleber mit Alufolie beklebt. Jetzt werden die LED in die Löcher eingepaßt und die Kabel durch die Löcher gezogen. Dann die Kabel mit Tesafilm an dem Röhrchen befestigen, mit dem der Kabelkanal gebohrt wurde (das Tesafilm an einer Ecke umschlagen, damit es sich wieder lösen läßt) und anschließend das Röhrchen mit den befestigten Kabeln durch den vorgebohrten Kanal stecken. Jetzt die Kabel vom Röhrchen lösen, das Röhrchen wieder herausziehen und die Kabel soweit durchziehen (strammziehen), dass die ABS-Platte mit den LED's an ihrer Position sitzt. Nun können alle drei Plättchen mit Klebstoff befestigt werden und auch die LED's verklebt werden.
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Der Rest wird mit Draht und Schnur gemacht. Nun einen Draht umbiegen und von der Flächenwurzel bis zum Querruderservo durchschieben.
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An ein Band eine Schlaufe knoten, in den Draht einhaken und unter Spannung den Draht mit dem Band wieder herausziehen. Nun guckt das Band auf der einen Seite aus dem Ausschnitt des Querruderservos, auf der anderen Seite aus der Flächenwurzel.
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Jetzt die Kabel der LED's am Band festbinden und mit dem Band zur Flächenwurzel durchziehen.
Nun kann ein Stecker (ich hab MPX-Stecker genommen) angelötet werden, damit die Kabel am Ende genauso wie Klappen und Querruder angeschlossen werden können. Das ist alles :)
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Ich finde es schick. Habe noch 2 alte Flächen von einem Absturzopfer herumliegen, daran könnte ich ja experimentieren :D

Andreas
 
Selbstgespräche

Selbstgespräche

So, ich mal wieder auf dem Carbon-Z-News-Kanal :D

Wer noch keinen passenden Grauton gefunden hat, dem empfehle ich die Enamel-Farbe Nr. 125 von Humbrol. Passt wenigstens zu 99,5% und kleine Lackabplatzer werden damit wirklich unsichtbar. Das Döschen kostet ca. 1,50€

Übrigens: Ich habe jetzt ca. 10 Flüge mit original Setup hinter mir. Regler UND Motor leben noch. Wird zwar ab ca. 70% Leistung ganz schön laut, aber schon mit der Power geht's schon ganz schön steil nach oben.
 

Thorn

User
Regler Yep 120a HK

Regler Yep 120a HK

Ich mache mir wirklich große Sorgen, habe mir das Modell neu bestellt nun habe ich hier im Forum gelesen die Problematik mit dem tollen (Regler). Habe mich selber nochmal die Daten von dem Regler angeschaut und musste feststellen wie schlecht es um ihn oder besser gesagt um mein Modell steht wenn ich das Original Setup benutze würde..... Ich habe mir ernsthafte Gedanken gemacht da dieser Regler für 6 digitale und 7 analoge Servos geeignet ist. Was mich nur wundert ist, das es im Lieferumfang 7 servos und 1 servo muss noch extra gekauft werden, um zu schleppen, worum es mir ja geht. Also sind es 8 servos. Darum meine Frage das Yep 120 a von Hobby King hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? Weil für 50 € könnte man sich das echt überlegen. Weil ein Regler für 200 € sehe ich echt nicht ein. Und der Regler ist sonst eine tickende Zeitbombe.
 
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