frankymaxde
User
Hallo , nach einer Trocknungsnacht und ordentlichem verschleifen ist mein Rumpf wieder super gerade . Ich bin froh das ich nicht alles zerhackt habe ! Jetzt wird das Werk Thermy 3 vollendet !
Gruß , Frank
Gruß , Frank
FMT Thermy 3 Meter
- Ersteller netsrac
- Erstellt am
Jürgen Feldhaus
User
Kleine Frage
Ist im Bauplan an Spant 7 ein kleiner Fehler .?
Die Position vom unteren Zapfen passt nich zur Zeichnung vom Seitenteil.
Oder mach ich da was verkehrt.
Gruß
Jürgen
Ist im Bauplan an Spant 7 ein kleiner Fehler .?
Die Position vom unteren Zapfen passt nich zur Zeichnung vom Seitenteil.
Oder mach ich da was verkehrt.
Gruß
Jürgen
frankymaxde
User
Hallo Jürgen , so ganz genau weiss ich das jetzt nicht mehr welcher , aber bei mir hat auch bei einem Spant was nicht gepasst . Beim zusammenstecken ist mir das Holz vom Seitenteil an einer Stelle ausgebrochen weil der Zapfen nicht da war wo er sein sollte . Ich habe es dann angepasst , wenn Folie drauf ist sieht mans nicht mehr ! Gruss Frank
Du meinst die Zapfen die in das Seitenteil greifen, ne das passt von den Massen nicht zu einander!
Musst du wohl im Seitenteil anpassen.
Gut das Du es erweht hast, kann ich das bei mir gleich ändern.
Danke!
Ich hab es bei Modellbau-Steinhardt gekauft, weil da gab es aus die 45er Endleisten.
Gruß Andreas
Mal ne blöde Frage?
Mal ne blöde Frage?
Es wurde ja hier schon geschrieben das der Thermy hinten ein bisschen zu schwer ist, und man sollte leicht bauen.
Da ich ich mit normalen T Leitwerk baue, ist er dann wohl noch schwerer.
Jetzt sagte schon jemand das er den Thermy vorne verlänger will, um das auszugleichen.
Nun meine Frage, kann man ihn eigendlich auch hinten kürzer machen, mit der gleichen Wirkung?
Ich habe nämlich meine Seitenteile schon zugeschnitten, da ist es blöd mit verlänger, kürzen geht besser.
Aber ich könnte mir vorstellen das sich das hinten kürzen auf das Flugverhalten auswirkt.
Ist das so?
Gruß Andreas
Mal ne blöde Frage?
Es wurde ja hier schon geschrieben das der Thermy hinten ein bisschen zu schwer ist, und man sollte leicht bauen.
Da ich ich mit normalen T Leitwerk baue, ist er dann wohl noch schwerer.
Jetzt sagte schon jemand das er den Thermy vorne verlänger will, um das auszugleichen.
Nun meine Frage, kann man ihn eigendlich auch hinten kürzer machen, mit der gleichen Wirkung?
Ich habe nämlich meine Seitenteile schon zugeschnitten, da ist es blöd mit verlänger, kürzen geht besser.
Aber ich könnte mir vorstellen das sich das hinten kürzen auf das Flugverhalten auswirkt.
Ist das so?
Gruß Andreas
grossiman
User
Genau so ist das. Wenn Du den Hebelarm änderst, dann ändert sich auch das Stabilitätsmaß. Wenn der Hebelarm kürzer wird, dann müssten die Leitwerksflächen größer werden. Also bau hinten lieber leicht und verwende als Bespannfolie Oralight. Denn der größte Teil der Bespannfolie ligt hinter dem SP, das allein macht schon eine Menge aus, Kleinvieh läppert sich. Weitere Maßnahmen: Servos , Empfänger und Regler so weit wie es geht nach vorn.
Gruß (auch) Andreas
Genau so ist das. Wenn Du den Hebelarm änderst, dann ändert sich auch das Stabilitätsmaß. Wenn der Hebelarm kürzer wird, dann müssten die Leitwerksflächen größer werden. Also bau hinten lieber leicht und verwende als Bespannfolie Oralight. Denn der größte Teil der Bespannfolie ligt hinter dem SP, das allein macht schon eine Menge aus, Kleinvieh läppert sich. Weitere Maßnahmen: Servos , Empfänger und Regler so weit wie es geht nach vorn.
Gruß (auch) Andreas
Hallo Andreas,
ich habs mir gedacht, deswegen ja auch "blöde Frage"
Ich hab auch schon gesehen das jemand in die Ruder Aussparungen gesägt hat ( elipsen), das wäre ja auch noch eine kleine Maßnahme !?
Gruß Andreas
grossiman
User
Hallo Andreas.
Wenn die Ruder aus harten Balsa bestehen kannst Du das machen, benutze aber ein sehr feines
Laubsägeblatt, sonst wird das Loch schnell eckig und fransig. Einiges an Gewicht kannst Du auch sparen wenn das
Material an den Rumpfecken gut ausgenutzt wird = schön rund verschleifen. Fertige dazu eine Papschablone an, dann
wird es schön rund und es ist noch genügen Material für die Festigkeit in den Ecken Übrig. Nebenbei sieht ein schön runder
Rumpf auch viel besser aus.
Gruß Andreas
Wenn die Ruder aus harten Balsa bestehen kannst Du das machen, benutze aber ein sehr feines
Laubsägeblatt, sonst wird das Loch schnell eckig und fransig. Einiges an Gewicht kannst Du auch sparen wenn das
Material an den Rumpfecken gut ausgenutzt wird = schön rund verschleifen. Fertige dazu eine Papschablone an, dann
wird es schön rund und es ist noch genügen Material für die Festigkeit in den Ecken Übrig. Nebenbei sieht ein schön runder
Rumpf auch viel besser aus.
Gruß Andreas
Flächenservo ?
Flächenservo ?
Ich hab da noch mal eine Frage, in der Baubeschreibung hat ja der Herr Werling geschrieben das er die Savöx Flächenservos verwendet.
Ich hab mal geschaut, die Dinger sind ja nicht ganz günstig, und habe 8kg Stellkraft.
Sind diese 8 kg wirklich nötig ?
Wie schätz man eigendlich die Stellkraft der Servos für ein Modell ein, gibt es da eine Formel oder Faustregel ?
Gruß Andreas
Flächenservo ?
Ich hab da noch mal eine Frage, in der Baubeschreibung hat ja der Herr Werling geschrieben das er die Savöx Flächenservos verwendet.
Ich hab mal geschaut, die Dinger sind ja nicht ganz günstig, und habe 8kg Stellkraft.
Sind diese 8 kg wirklich nötig ?
Wie schätz man eigendlich die Stellkraft der Servos für ein Modell ein, gibt es da eine Formel oder Faustregel ?
Gruß Andreas
grossiman
User
Denken wir mal mind. 30 Jahre zurück. Die Standardservos (50-60g
) hatten damals ca 2,5-3kg Stellkraft, und die wurden auch in 4m Segelmodellen eingebaut.Also nein, 8kg Stellkraft werden nicht benötigt. Nimm vernünftige Servos in der 13mm Klasse mit Metallgetriebe, die haben meistens 2,5-3,5 Kg (Einige noch mehr) Stellkraft.
Und wenn ich nicht irre hat das Savöx Flächenservo an 6V 8kg Stellkraft. Meistens hat ein BEC 5-5,5V , dann ist die Stellktraft auch nicht mehr ganz so hoch.
Thema Stromaufnahme, bei 6 Servos (wohl digital?) sollte der Regler schon über ein kräftiges S-BEC verfügen, oder ein separates S-BEC oder Akku verwenden.
In meinem normalen Thermy habe ich Rockamp DS170 Servos verbaut (https://www.parkflieger.eu/rockamp-ds170-17g-digital-servo , wiegt aber nicht 17g, sondern 25g), die sind eigentlich überdimensioniert. Die würden von der Stellkraft her (bis 3,5kg) auch für den Thermy 3 locker ausreichen, in dieser Richtung würde ich mich orientieren. Sollen es trotzdem extra Flächenservos sein, ist das von Dymond auch nicht schlecht, auch Alugehäuse wie das Savöx, 7,5kg Stellkraft, aber gut 20,-€ weniger pro Stück ( http://www.modellhobby.de/DYMOND-DS...fenb&a=article&ProdNr=03119030&t=9&c=20&p=20) .
Und generell, Du musst nicht zwingend die Komponenten einbauen die auch der Konstrukteur eingebaut hat, dies sind nur Empfehlungen die gut funktionieren.
Gruß Andreas
Erst mal Danke für die Antwort.
Es war mir schon klar das ich nicht die Komponenten einbauen muss, deswegen ja auch die Frage nach den 8kg. Ich hatte ja schon nach alternativen geschaut,
die hatte aber meist weniger, so bis 4 kg gab es ja einige Alternativen.
Wo wie so bei Alternativen sind, hast Du vielleicht noch eine Motor Alternative?
Ich wollte bei 3S bleiben, weil ich das schon so ein paar Akkus habe.
Gruß Andreas
Es war mir schon klar das ich nicht die Komponenten einbauen muss, deswegen ja auch die Frage nach den 8kg. Ich hatte ja schon nach alternativen geschaut,
die hatte aber meist weniger, so bis 4 kg gab es ja einige Alternativen.
Wo wie so bei Alternativen sind, hast Du vielleicht noch eine Motor Alternative?
Ich wollte bei 3S bleiben, weil ich das schon so ein paar Akkus habe.
Gruß Andreas
grossiman
User
Fällt mir auf Anhieb der Hacker A30 12XL ein. Hacker empfiehlt an 3S einen 14x9 Prop und als Regler den X55-SB-Pro. Mit diesem Prop soll der Motor ca. 50A ziehen.
Oder:
Himax 3528-800 , 14x7 , ca. 40A an 11,1V
Himax 3528-1000 , 13x6,5 , ca. 50A an 11,1V
Wenn es günstig sein soll sind die Joker Motoren (Planet Hobby) von Lindinger auch nicht schlecht, z.B. den 4250-6 oder 4250-7 mit Prop 13x8 bis 14x9 an 11,1V.
Damit sollte es zumindest zügig aufwärts gehen, und wenn du hinten leicht genug baust sind auch keine großen Akkus bzw. Trimmblei notwendig. Somit wären lange Thermikflüge schon gesichert.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
danke für die Empfehlungen, meine momentane Preisklasse entsprechen wohl eher die Joker Motoren. Da kommt ja noch einiges anderes, was man noch so benötigt.
Du erwähntest noch ein "kräftiges BEC" , was ist denn deiner Meinung nach Kräftig, ich hatte so 5A gedacht, sollte doch reichen oder ?
Gruß Andreas
P.S. ich sehe grade das die Joker 42mm Durchmesser haben, könnte ein bisschen eng werden, muss ich mal bei Gelegenheit messen.
grossiman
User
Hallo Andreas.
Ist nicht zu eng, passt. Es wurde in der Anleitung auch der Hacker A40 12S angegeben, und der hat auch 41,7mm Durchmesser.
Du kannst aber auch den Joker 3548-5 oder 3548-6 nehmen, beide Motoren sollen an 3S mit 14" Props klarkommen. Der -5 ist an 3S mit einer 14x7 angegeben.
Der -6 sollte demnach mit einer 14x8 zu betreiben sein.
Auf jeden Fall würde ich vorher immer den Strom im Stand messen. Bei vollen Akku sollte der maximal zulässige Kurzzeitstrom nicht überschritten werden (siehe Anleitung), dann liegst Du auf der sicheren Seite. Ist der Strom zu hoch, einen Prop mit weniger Steigung oder Durchmesser wählen. Sollten aber noch Reserven nach oben sein, dann kann bei Bedarf (falls Regler und Akku dies mitmachen) der Prop auch größer ausfallen
.
Wenn Du den 4250 nehmen solltest, dann würde ich wohl den 4250-7 nehmen, da passt an 3S ein 14" besser.
Ich selbst habe den Joker 4250-6 in einem Motormodell mit einer 12x6 an 4S, der gönnt sich bei vollen Akku gut 50A bei Vollgas. Im "Reiseflug" sind es dann nur noch 7-8A
.
An 3S wäre der für eine 13x8 noch gut, wogegen der 4250-7 für eine 14x7 oder 14x8 gut ist. Von der Strombelastbarkeit würde noch mehr gehen, ist aber an 3S nicht sinnvoll, da der Wirkungsgrad dann zu weit in den Keller geht. An 4S ist bei hohen Strom der Wirkungsgrad besser, aber dann eben mit kleineren Prop.
Den Jocker 4250-6 habe ich vermessen und in DC eingegeben, hier mal an 11,1V (3S) mit einer 13x8.
Gruß Andreas
Ist nicht zu eng, passt. Es wurde in der Anleitung auch der Hacker A40 12S angegeben, und der hat auch 41,7mm Durchmesser.
Du kannst aber auch den Joker 3548-5 oder 3548-6 nehmen, beide Motoren sollen an 3S mit 14" Props klarkommen. Der -5 ist an 3S mit einer 14x7 angegeben.
Der -6 sollte demnach mit einer 14x8 zu betreiben sein.
Auf jeden Fall würde ich vorher immer den Strom im Stand messen. Bei vollen Akku sollte der maximal zulässige Kurzzeitstrom nicht überschritten werden (siehe Anleitung), dann liegst Du auf der sicheren Seite. Ist der Strom zu hoch, einen Prop mit weniger Steigung oder Durchmesser wählen. Sollten aber noch Reserven nach oben sein, dann kann bei Bedarf (falls Regler und Akku dies mitmachen) der Prop auch größer ausfallen
.Wenn Du den 4250 nehmen solltest, dann würde ich wohl den 4250-7 nehmen, da passt an 3S ein 14" besser.
Ich selbst habe den Joker 4250-6 in einem Motormodell mit einer 12x6 an 4S, der gönnt sich bei vollen Akku gut 50A bei Vollgas. Im "Reiseflug" sind es dann nur noch 7-8A
. An 3S wäre der für eine 13x8 noch gut, wogegen der 4250-7 für eine 14x7 oder 14x8 gut ist. Von der Strombelastbarkeit würde noch mehr gehen, ist aber an 3S nicht sinnvoll, da der Wirkungsgrad dann zu weit in den Keller geht. An 4S ist bei hohen Strom der Wirkungsgrad besser, aber dann eben mit kleineren Prop.
Den Jocker 4250-6 habe ich vermessen und in DC eingegeben, hier mal an 11,1V (3S) mit einer 13x8.
Gruß Andreas
Oha, to many Input
Hallo Andreas
Ich als Gelegenheitsmodellbauer und schön Wetter Fleiger bin mit so viel Daten ein wenig überfordert und erst recht mit dem Drive Calculator.
Das ist auch mein erstes Mal, das ich nur nach Plan baue, sonst mal einen Bausatz! Deshalb auch so viel Fragen.Ich werde dann wohl den 4250-7 nehmen. Ich hoffe der reicht, muss ja nicht grade ein Raketenstart werden, aber gut hoch ziehen sollte er schon.
Wenn du mir vielleicht noch mal ein Tip für den Regler und BEC, also wieviel Ampere, geben könntest.
Dann haben wir das gröbste wohl erst mal durch
Und Danke für deine Unterstützung!
Gruß Andreas
5 Sekunden
User
Regler und BEC
Regler und BEC
Hallo Andreas,
ich hänge mich hier mal kurz rein. Ich habe in meinem Tigerhai ( Gewicht ähnlich dem Thermy3) den -07er Motor mit 13x8 Aeronaut-Klapppropeller an 4s und einem 60 A Regler (Hobbywing) geflogen. Strom im Stand bei vollem Akku nach 10s 50A. Da der Hai nur 4 Servos hatte waren die 3A des Regler-BEC völlig ausreichend. Da der Hai leider gestorben ist, kommt das gleiche Setup jetzt in den Thermy. Allerdings mit nem 5A BEC, und wahlweise mit 3 oder 4s...
Viel Spaß
Regler und BEC
Hallo Andreas,
ich hänge mich hier mal kurz rein. Ich habe in meinem Tigerhai ( Gewicht ähnlich dem Thermy3) den -07er Motor mit 13x8 Aeronaut-Klapppropeller an 4s und einem 60 A Regler (Hobbywing) geflogen. Strom im Stand bei vollem Akku nach 10s 50A. Da der Hai nur 4 Servos hatte waren die 3A des Regler-BEC völlig ausreichend. Da der Hai leider gestorben ist, kommt das gleiche Setup jetzt in den Thermy. Allerdings mit nem 5A BEC, und wahlweise mit 3 oder 4s...
Viel Spaß
Hallo Rocco,
erst mal Danke für die Info. Dann lag ich ja mit meinem 5A BEC ganz gut. Ich hätte jetzt wohl aber einen 80A Regler genommen, ich hab mir gedacht eine bisschen mehr kann nicht schaden. Ich werde in dann mit 3 S fliegen, da hab ich schon ein paar Akkus von.
Gruß Andreas