KATANA MINI von BRAECKMAN
- Ersteller mundl_53
- Erstellt am
Ralf Berger
User gesperrt
Ich kann mich an meine kaum noch erinnern..aber das sieht ORIGINAL aus..es sein den die haben das ganze sehr gut kopiert...
Akkubrett kannst du raus hauen und eins aus CFK machen..
Akkubrett kannst du raus hauen und eins aus CFK machen..
Nice
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Ralf
das sind die ersten 4 Bilder die ich davon gemacht hatte vor Monaten
Da ist kauf noch Holz drin
Im Proxxon Wahn durch den Flieger gefahren, dauerte ganze 2 min.
Später habe ich noch mals den Proxxon an geschmissen und habe noch mal etwas raus geholt.
Alle Bilder wollt ich dann zeigen wenn sie fertig ist.
das sind die ersten 4 Bilder die ich davon gemacht hatte vor Monaten
Da ist kauf noch Holz drin
Im Proxxon Wahn durch den Flieger gefahren, dauerte ganze 2 min.
Später habe ich noch mals den Proxxon an geschmissen und habe noch mal etwas raus geholt.
Alle Bilder wollt ich dann zeigen wenn sie fertig ist.
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Nice
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Jetzt kommt mein Baubericht
Jetzt kommt mein Baubericht
Hi Leuts
Zwar nicht der neuste Flieger von PA, aber jeder baut seinen anders auf.
Möglichkeiten gibt es ja viele
Hier mal, wie ich das gemacht habe
Fangen wir mal beim Seitenruder an.
Geschrieben wurde schon einiges drüber, Lösungen gab es auch schon genug, haben mir aber persönlich nicht gefallen, vielleicht habe ich mit meiner Variante auch übertrieben...
Zuerst mal das Original gezeichnet (ist das linke) und dann ein eigenes gezeichnet, wie viel das nun größer ist weiß ich nicht, muß ich messen.
Aber so ist es nicht zu groß, aber groß genug um die Wirkung zu erhöhen.
Da ich auch schon den Ruderarm in das alte geklebt hatte, gleich auch das neu gemacht
Holz ist Balsa 5mm, gefräst von Tino R.
Den CFK Arm habe ich schnell per Hand gefräst.
Das alte hatte ca 5 Gramm, das neue ca 9 Gramm
Seht euch die Bilder an und beurteilt selber.
Jetzt kommt mein Baubericht
Hi Leuts
Zwar nicht der neuste Flieger von PA, aber jeder baut seinen anders auf.
Möglichkeiten gibt es ja viele
Hier mal, wie ich das gemacht habe
Fangen wir mal beim Seitenruder an.
Geschrieben wurde schon einiges drüber, Lösungen gab es auch schon genug, haben mir aber persönlich nicht gefallen, vielleicht habe ich mit meiner Variante auch übertrieben...
Zuerst mal das Original gezeichnet (ist das linke) und dann ein eigenes gezeichnet, wie viel das nun größer ist weiß ich nicht, muß ich messen.
Aber so ist es nicht zu groß, aber groß genug um die Wirkung zu erhöhen.
Da ich auch schon den Ruderarm in das alte geklebt hatte, gleich auch das neu gemacht
Holz ist Balsa 5mm, gefräst von Tino R.
Den CFK Arm habe ich schnell per Hand gefräst.
Das alte hatte ca 5 Gramm, das neue ca 9 Gramm
Seht euch die Bilder an und beurteilt selber.
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Jetzt die Cowling
Jetzt die Cowling
Sodelle
Es kommt in Mode den Motor in die Cowling zu bauen, dazu muss aber einiges gemacht werden, um den Platz für den Motor zu optimieren.
Zuerst mal muss der Abstand vom Brandschott zur Cowlingsöffnung bestimmt werden, solang man keinen anderen Anhaltspunkt hat.
Danach wird der Zug in Grad bestimmt, bei der Kati übliche 2°.
Vorsichtshalber habe ich noch die EWD vermessen und den dazu gehörigen Sturz, anhand des Originalem Dom
die beiden haben 0°.
Mit den Daten ans Reißbrett und einen Motorspant gezeichnet, Daten fix dem Tino R. zusammen mit einer CFK Platte in die Finger gedrückt, Ergebnis sieht man im Bild.
Anhand der gemessen Daten (Zug 2°) habe ich ein Stück CFK unter die rechte Seite geklebt um die 2° zu erreichen.
CFK Motorspant in der Cowling mit Zack gesichert.
Dem Motor habe ich eine etwas längere Welle verpasst, etwas ist gut
die Cowling mit Tesa an dem Rumpf grob befestigt, die Kati anhand der EWD auf 0° ausgerichtet,
dann die Welle des Motors auf 0° gebracht und den CFK Motorspant nun nochmals besser mit Zack gesichert.
Um die Leistung des Motors auf den Rumpf zu übertragen und damit die Cowling unter der Kraft nicht zerfetzt, muß sie von innen verstärkt werden,
dabei wird auch gleich der Motorspant rundum mit Roving bündig an die Cowling laminiert.
An den Seiten werden Rovings als Last und Versteifunghilfen angebracht.
Um die Schraubenlöcher fester und die Verwindung noch steifer zu gestalten, wird ein fertiges Rovingband angebracht.
Die Cowling wiegt nun ca. 45-48 Gramm, habe leider vorher das Gewicht nicht genommen.
Damit man die Cowling grade laminiert/verstärkt, stelle ich sie auf ein größeres Stück Depron, zeichne drum rum und schneide es innen aus.
Die Cowling auf den Rumpf setzte und die Schablone auf die Position wie auf dem Bild anpassen, sollte nicht zu stramm sein, Spalt bis gut 2mm sind kein Problem.
Cowling an der Stelle wo die Schablone ist, mit Krepp umkleben, Schablone drauf machen und mit PU Kleber fest machen.
Nach dem aushärten und dem anschleifen kann von innen nun alles einfacher laminieren
Jetzt die Cowling
Sodelle
Es kommt in Mode den Motor in die Cowling zu bauen, dazu muss aber einiges gemacht werden, um den Platz für den Motor zu optimieren.
Zuerst mal muss der Abstand vom Brandschott zur Cowlingsöffnung bestimmt werden, solang man keinen anderen Anhaltspunkt hat.
Danach wird der Zug in Grad bestimmt, bei der Kati übliche 2°.
Vorsichtshalber habe ich noch die EWD vermessen und den dazu gehörigen Sturz, anhand des Originalem Dom
die beiden haben 0°.
Mit den Daten ans Reißbrett und einen Motorspant gezeichnet, Daten fix dem Tino R. zusammen mit einer CFK Platte in die Finger gedrückt, Ergebnis sieht man im Bild.
Anhand der gemessen Daten (Zug 2°) habe ich ein Stück CFK unter die rechte Seite geklebt um die 2° zu erreichen.
CFK Motorspant in der Cowling mit Zack gesichert.
Dem Motor habe ich eine etwas längere Welle verpasst, etwas ist gut
die Cowling mit Tesa an dem Rumpf grob befestigt, die Kati anhand der EWD auf 0° ausgerichtet,
dann die Welle des Motors auf 0° gebracht und den CFK Motorspant nun nochmals besser mit Zack gesichert.
Um die Leistung des Motors auf den Rumpf zu übertragen und damit die Cowling unter der Kraft nicht zerfetzt, muß sie von innen verstärkt werden,
dabei wird auch gleich der Motorspant rundum mit Roving bündig an die Cowling laminiert.
An den Seiten werden Rovings als Last und Versteifunghilfen angebracht.
Um die Schraubenlöcher fester und die Verwindung noch steifer zu gestalten, wird ein fertiges Rovingband angebracht.
Die Cowling wiegt nun ca. 45-48 Gramm, habe leider vorher das Gewicht nicht genommen.
Damit man die Cowling grade laminiert/verstärkt, stelle ich sie auf ein größeres Stück Depron, zeichne drum rum und schneide es innen aus.
Die Cowling auf den Rumpf setzte und die Schablone auf die Position wie auf dem Bild anpassen, sollte nicht zu stramm sein, Spalt bis gut 2mm sind kein Problem.
Cowling an der Stelle wo die Schablone ist, mit Krepp umkleben, Schablone drauf machen und mit PU Kleber fest machen.
Nach dem aushärten und dem anschleifen kann von innen nun alles einfacher laminieren
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Und jetzt das Fahrwerk und die Aufnahme
Und jetzt das Fahrwerk und die Aufnahme
Wenn so schnell der Bau gehen würde wie ich den Bericht mache
man man würd ich froh sein
An der Stelle des Fahrwerkes das im Baukasten bei liegt, habe ich ein einteiliges Eigenbaufahrwerk genommen.
Die Spur ist etwas schmaler, das Gewicht mit 14 Gramm auch etwas mehr wie das aus CFK (11Gramm),
aber fast unkaputtbar und für unseren Platz besser geeignet.
Im Rumpf war ein Ovales Loch, siehe erstes Bild.
Das habe ich mit Balsa und einer Schicht Hartholz (0,8mm) zu gemacht, Hartholz nach unten.
Von innen noch eine 0,75mm CFK Platte, sicher ist sicher.
Das FW wird mit 3 M4 Nylonschrauben gesichert, Gewinde wurde mit einem Gewindeschneider einfach ins Holz und in die CFK Platte geschnitten, reicht voll und ganz.
Rad Achsen sind aus CFK Voll 4mm und mit Roving gesichert.
Räder habe ich dünner gedreht, dadurch fast 2 Gramm leichter, aber es kommen noch andere drauf die noch leichter sind.
Große Räder sind auf unseren Platz schon flicht, leider.
Die Radsicherung wird noch gegen Clips getauscht.
.
Und jetzt das Fahrwerk und die Aufnahme
Wenn so schnell der Bau gehen würde wie ich den Bericht mache
man man würd ich froh sein
An der Stelle des Fahrwerkes das im Baukasten bei liegt, habe ich ein einteiliges Eigenbaufahrwerk genommen.
Die Spur ist etwas schmaler, das Gewicht mit 14 Gramm auch etwas mehr wie das aus CFK (11Gramm),
aber fast unkaputtbar und für unseren Platz besser geeignet.
Im Rumpf war ein Ovales Loch, siehe erstes Bild.
Das habe ich mit Balsa und einer Schicht Hartholz (0,8mm) zu gemacht, Hartholz nach unten.
Von innen noch eine 0,75mm CFK Platte, sicher ist sicher.
Das FW wird mit 3 M4 Nylonschrauben gesichert, Gewinde wurde mit einem Gewindeschneider einfach ins Holz und in die CFK Platte geschnitten, reicht voll und ganz.
Rad Achsen sind aus CFK Voll 4mm und mit Roving gesichert.
Räder habe ich dünner gedreht, dadurch fast 2 Gramm leichter, aber es kommen noch andere drauf die noch leichter sind.
Große Räder sind auf unseren Platz schon flicht, leider.
Die Radsicherung wird noch gegen Clips getauscht.
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Ralf Berger
User gesperrt
Johanna aber auch.. du gibst dir ja echt ordentlich Mühe ,die ALTE LADY wieder auf zu peppeln..
schöne Fräßarbeiten.. Klasse.. hast du Fräse im Keller oder bei der Arbeit..
aber ..leichter ist das ganze jetzt noch nicht geworden,oder??
ich glaube mein größeres Seitenleitwerk war leichter als das Originale..könnte aber auch bei einem anderen gewesen sein.. hab es von Hand aus Balsa geschnitten..
dein Ruderhorn am SL..ist da die Anlenkung nicht weit weg vom Drehpunkt??bekommst du da noch den vollen Ausschlag??
SP erreichst du??
schöne Fräßarbeiten.. Klasse.. hast du Fräse im Keller oder bei der Arbeit..
aber ..leichter ist das ganze jetzt noch nicht geworden,oder??
ich glaube mein größeres Seitenleitwerk war leichter als das Originale..könnte aber auch bei einem anderen gewesen sein.. hab es von Hand aus Balsa geschnitten..
dein Ruderhorn am SL..ist da die Anlenkung nicht weit weg vom Drehpunkt??bekommst du da noch den vollen Ausschlag??
SP erreichst du??
Nice
User
Hi Ralf
Das ist kein Selektiertes Balsa, eins aus dem Handel, das beste Brett was ich da gefunden habe, was die verkaufen als Balsa, man o man
Der Drehpunkt ist auf Achse, täuscht ein wenig, Zeichne so was in CAD und druck es aus, dann mit UHU Por drauf und mit dem Proxxon drum rum.
Wie gesagt, Kleinkram wie die CFK Sachen mach ich per Hand
das Seitenruder aus dem Balsa fräsen hat Tino für mich gemacht, der hat eine im Keller stehen.
Leichter ist sie bestimmt geworden, aber ich habe entweder ein Replika erwischt, so wie Alvin meinte, oder es ist so alt, das die früher statt Balsa Blech verwendet haben.
Das geile ist um den SP zu erreichen, brauch ich hinten mehr Gewicht, das hatte ich so noch nie an einem Flieger.
Servos sind mit 11 Gramm auch schon recht schwer
Ja
SP erreiche ich, Akkus von 105-200 Gramm gehen locker nun rein.
Mache grade die Akkurutsche, der 200 Gramm Akku liegt etwas unter der Steckung.
Gewicht ohne Akku mit Thrust 20, Jazz 40 und APC ca 645 Gramm
Hätte noch ein Hacker 30-28s mit Hacker Regler, ca 10 Gramm leichter, ich denke aber der Thrust ist Durchzugs stärker im 3D Bereich.
werde beide mal testen beim fliegen, einer der beiden muss ja in die ADDI.
JA
ist zwar eine menge Aufwand, aber das macht halt so mehr Spaß als Flieger von der Stange.
Das ist kein Selektiertes Balsa, eins aus dem Handel, das beste Brett was ich da gefunden habe, was die verkaufen als Balsa, man o man
Der Drehpunkt ist auf Achse, täuscht ein wenig, Zeichne so was in CAD und druck es aus, dann mit UHU Por drauf und mit dem Proxxon drum rum.
Wie gesagt, Kleinkram wie die CFK Sachen mach ich per Hand
das Seitenruder aus dem Balsa fräsen hat Tino für mich gemacht, der hat eine im Keller stehen.
Leichter ist sie bestimmt geworden, aber ich habe entweder ein Replika erwischt, so wie Alvin meinte, oder es ist so alt, das die früher statt Balsa Blech verwendet haben.
Das geile ist um den SP zu erreichen, brauch ich hinten mehr Gewicht, das hatte ich so noch nie an einem Flieger.
Servos sind mit 11 Gramm auch schon recht schwer
Ja
SP erreiche ich, Akkus von 105-200 Gramm gehen locker nun rein.
Mache grade die Akkurutsche, der 200 Gramm Akku liegt etwas unter der Steckung.
Gewicht ohne Akku mit Thrust 20, Jazz 40 und APC ca 645 Gramm
Hätte noch ein Hacker 30-28s mit Hacker Regler, ca 10 Gramm leichter, ich denke aber der Thrust ist Durchzugs stärker im 3D Bereich.
werde beide mal testen beim fliegen, einer der beiden muss ja in die ADDI.
JA
ist zwar eine menge Aufwand, aber das macht halt so mehr Spaß als Flieger von der Stange.
Ralf Berger
User gesperrt
was wiegen den die Räder??
Nice
User
ZUUUU viel
so 12 Gramm, noch, wie gesagt, kommen noch andere ran.
Denke wenn ich alles was noch geändert wird geändert habe, fallen noch ca. 20 Gramm ab, das macht aber nicht den Kohl fett, bei 645 Gramm.
Option und eure Meinungen
Wie schon gesagt, ist ein Thrust 20 mit Jazz 40 drin, noch mit langen Kabeln und Steckern, es liegt noch ein Hacker 30-28S mit X30 Regler im Regal.
Welcher passt wohl besser zur Kati?
ich möchte nicht die Kabel kürzen um später dann zu sehen, das in der ADDI die Kabel wieder länger gemacht werden müssen.
so 12 Gramm, noch, wie gesagt, kommen noch andere ran.
Denke wenn ich alles was noch geändert wird geändert habe, fallen noch ca. 20 Gramm ab, das macht aber nicht den Kohl fett, bei 645 Gramm.
Option und eure Meinungen
Wie schon gesagt, ist ein Thrust 20 mit Jazz 40 drin, noch mit langen Kabeln und Steckern, es liegt noch ein Hacker 30-28S mit X30 Regler im Regal.
Welcher passt wohl besser zur Kati?
ich möchte nicht die Kabel kürzen um später dann zu sehen, das in der ADDI die Kabel wieder länger gemacht werden müssen.
Ralf Berger
User gesperrt
kann ich nix zu sagen.. kenne das Hacker zeugs nicht..
Nice
User
Luftschraube(n)
Luftschraube(n)
Hi
Ich suche nach einer geeigneten LS für die Kati
Soll eine Aeronaut Klapp werde mit 42er HM und 45er Turbospiner.
Nur welche Größe soll es sein?
Nach dem DC kann man nicht gehen, die Werte sehen nicht logisch aus.
Mit der Suche habe ich auch nichts finden können was man am Thrust 20 so dran machen kann.
An einem Thrust 30 in der Edge 540T EF und in der Graupner Extra 300S war die 13x6,5 an einem 50er HM am besten.
Luftschraube(n)
Hi
Ich suche nach einer geeigneten LS für die Kati
Soll eine Aeronaut Klapp werde mit 42er HM und 45er Turbospiner.
Nur welche Größe soll es sein?
Nach dem DC kann man nicht gehen, die Werte sehen nicht logisch aus.
Mit der Suche habe ich auch nichts finden können was man am Thrust 20 so dran machen kann.
An einem Thrust 30 in der Edge 540T EF und in der Graupner Extra 300S war die 13x6,5 an einem 50er HM am besten.
hello nice
krass der ganze aufwand, respekt!
wenn die fälscher wüssten wieviel mühe sich nachher einer mit der kopie macht, ich glaub die wären tief emotional berührt und würden den rest der nacht mit tränen in den augen ums lagerfeuer sitzen
ls: mit dem trust20 geht aus eigener erfahrung der apc11x3.8sf super.
der vox 12x4 soll aber noch beser sein und sogar mit weniger amps.
also ich würd zu 100pro den vox nehmen
krass der ganze aufwand, respekt!
wenn die fälscher wüssten wieviel mühe sich nachher einer mit der kopie macht, ich glaub die wären tief emotional berührt und würden den rest der nacht mit tränen in den augen ums lagerfeuer sitzen
ls: mit dem trust20 geht aus eigener erfahrung der apc11x3.8sf super.
der vox 12x4 soll aber noch beser sein und sogar mit weniger amps.
also ich würd zu 100pro den vox nehmen
Nice
User
12"
ist das nicht zu viel?
Habe grade mal den Hacker mit Regler vermessen, den Thrust 20 hatte ich ja schon vermessen, so kann ich besser vergleichen, der Hacker im DC wurde ja unter anderen Bedingungen vermessen als ich das beim Thrust gemacht habe.
Mit dem SF habe ich auch schon gute Flugerfahrungen sammeln können, aber bei mir nur mit den 4,7" die 3,8" ist mir zu lahm, dreht zu viel ohne wirksame Leistung, eher was für 2S an kleineren Motor und Flieger.
Schub hatte ich max an einer 11x4,7 1300Gramm, auf meinem Prüfstand halt
muß mal schauen wie viel Amper das waren, denke aber ZU VIEL.
Dann muß mir Alvin noch eine 12x4 -12x6 zu kommen lassen.
Weiß jemand wie ich im DC fast alle Motoren auf einmal löschen kann, bis auf meine? So kann ich eine neu Datenbank für meine Motoren anlegen ohne die Motoren zu verwechseln.
ist das nicht zu viel?
Habe grade mal den Hacker mit Regler vermessen, den Thrust 20 hatte ich ja schon vermessen, so kann ich besser vergleichen, der Hacker im DC wurde ja unter anderen Bedingungen vermessen als ich das beim Thrust gemacht habe.
Mit dem SF habe ich auch schon gute Flugerfahrungen sammeln können, aber bei mir nur mit den 4,7" die 3,8" ist mir zu lahm, dreht zu viel ohne wirksame Leistung, eher was für 2S an kleineren Motor und Flieger.
Schub hatte ich max an einer 11x4,7 1300Gramm, auf meinem Prüfstand halt
muß mal schauen wie viel Amper das waren, denke aber ZU VIEL.
Dann muß mir Alvin noch eine 12x4 -12x6 zu kommen lassen.
Weiß jemand wie ich im DC fast alle Motoren auf einmal löschen kann, bis auf meine? So kann ich eine neu Datenbank für meine Motoren anlegen ohne die Motoren zu verwechseln.
Nice
User
Brauch mal euren Rat
Habe nun den Hacker 30-28S und den Thrust 20 neu in meiner Datenbank drin.
Der Hacker läuft an einem X-30 der Thrust 20 an einem Jazz40.
Nun mal meine frage
Welchen der beiden sollte ich in die Kati stecken und welchen in die ADDI?
Die ADDI wird bestimmt keine 645Gramm ohne Akku wiegen wie die Kati, das schwere Ding das.
Meine Meinung nach muß der Hacker in die .... ich halte mich erst mal zurück
und warte was ihr sagt.
Habe nun den Hacker 30-28S und den Thrust 20 neu in meiner Datenbank drin.
Der Hacker läuft an einem X-30 der Thrust 20 an einem Jazz40.
Nun mal meine frage
Welchen der beiden sollte ich in die Kati stecken und welchen in die ADDI?
Die ADDI wird bestimmt keine 645Gramm ohne Akku wiegen wie die Kati, das schwere Ding das.
Meine Meinung nach muß der Hacker in die .... ich halte mich erst mal zurück
und warte was ihr sagt.
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Ralf Berger
User gesperrt
steck den Thrust in die Addy wo er hingehört.. ich nehme an ,die machts dowieso mehr spaß wie die Mini..