Ok, dann fasse ich doch nach dem Überfliegen der obigen 4 Threads zusammen:
-Das Problem ist nicht, dass der Regler sich beim Strom für den Motor ziehen selbst die Füße weg reißt.
-Das Problem ist dass beim Ausschalten (PWM) des Motorstroms der Strom auf der Versorgungsleitung von z.B. 100Ampere auf 0 geht. Da eine Leitung, wie auch ein Motor eine Induktivität ist, hat die Leitung magnetische Energie gespeichert die dann nach dem Induktionsgesetz (Spannung=Leitungsinduktivität*(Stromänderung pro Zeit)) eine Spannung aufbaut, die zur Akkuspannung dazu kommt.
-Hohe Ströme (Motor), hohe Induktivitätsspannung.
-Auf der Motorseite entstehen auch Induktivitätsspannungen, aber da die anders rum laufen, genügt da eine sogenannte Freilaufdiode, die MOSFET integriert ist, dass da nichts passiert.
-Wenn ein Regler für, sagen wir einmal 6s gebaut ist, dann wird dieser durch die Akkuspannung+Induktionsspannung > 6s zerstört, weil kein Hersteller so verrückt ist, in seinen 6s-Regler Schalter (MOSFETS) mit einer Spannungsfestigkeit von z.B. 12s einzubauen (Kosten, höhere Verlustleistung).
-Die Empfehlung das Versorgungskabel möglichst kurz zu machen kommt daher, die Leitungsinduktivität (L) möglichst klein zu halten (halbe Leitungslänge, halbe Induktivität und umgekehrt).
-Liegen Plus- und Minusleitung nicht eng beieinander, erhöht sich durch die aufgespannte Schlaufe die Induktivität. Daher vermutlich auch der Rat, die Leitungen zu verdrillen. Genau so gut sollten aber Zwillingsleitungen sein. Besser wäre ein Koaxialkabel (das aber den Strom nicht trägt und schwer ist (Schirm). Ich hatte einmal in Erwägung gezogen Kupferfolien mit einer Isolierfolie dazwischen als Zuleitung zu verwenden. Die Induktivität sinkt mit der breite/Durchmesser der Leitung. Die Induktivität liegt im Bereich einer Koax-Leitung, aber dafür sind beide Leiter gleich belastbar und gleich dick. In Summe deutlich leichter und eine Isolation von 10kV...20kV brauchen wir ja wirklich nicht.
-Die Empfehlung an den Regler einen Low-ESR (besser Low-ESL)-Kondensator zu hängen kommt daher, dass ein Kondensator bei Spannungsschwankungen Strom "frisst" oder auch wieder abgibt (I=C*(Spannungsänderung/Zeit)). Das heisst, der ist "gierig" auf Induktionsspannungen die ja stark ansteigen, es fließt Strom in den Kondensator, was wiederum die Stromänderung an der Leitungsinduktivität besänftigt => niedrigere Induktionsspannung.
-Der Rat, in die Versorgungsleitung Kondensatoren zu Bauen ist mega-effizient. Zum einen "gilt" dann nur noch ein Leitungsteilstück als Induktivität, zum Anderen "frisst" der Kondensator selbst bei der kleinen Induktionsleitung die Induktionsspannung weg. Aus der Leitung wird durch mehrere so verteilte Kondensatoren eine sogenannte diskrete "Transmissionsline". Wer sich dazu im Stande fühlt, kann einmal in einem Simulationsprogramm wie LT-Spice so eine Anordnung zeichnen und da die Induktionsspannung ansehen. Es ist beeindruckend wie da alles weg gebügelt wird.
-Was meiner Ansicht nach auch geht, ist, mit dem Regler nicht ans Spannungslimit zu gehen, d.h. den Regler im Zweifelsfall eine Stufe höher (von der Spannung) zu wählen. Hier sollte die Leitungsverlängerung in Maßen gewählt werden.
-Eine weitere Alternative ist eine sogenannte Transsorb-Diode (TVS-Diode) am Regler an zu löten. Die Spannung der Diode sollte so gewählt sein, dass sie für die normale Betriebsspannung (voller Akku) nicht leitet, aber darüber schon. Auch so eine Transsorb-Diode frisst Strom, gibt ihn allerdings im Gegensatz zum Kondensator nicht mehr her, sondern macht Wärme daraus.
Falls es noch einen anderen Effekt gibt, der zu beachten ist, muss meine Ausführung natürlich noch einmal angepasst werden. Eventuell habe ich auch was vergessen.
