Styroporfläche beplanken

[Bernd Langner]

RE:Einstelltipps

RE:Einstelltipps

hi I4NI

Bei dem Modell gibt es keinen Sturz und Seitenzug. Du baust da ein Kunstflugmodell. Alles liegt auf Null kannste am Plan nachmessen.
Das Profil ist Vollsymetrisch und die Profilsehne liegt mit der Rumpf
mittellinie Parallel ebenso vom Höhenleitwerk.
Der Motorspant sitzt ohne Winkel direkt vor den Rumpfteilen.

Normalerweise ist bei den Amis sonst das Rumpfteil angeschrägt oder
eine Rumpfhälfte ist kürzer ist hier aber nicht der Fall.
Habe das Modell genau nach Plan gebaut und nichts geändert.

Ein bisschen Blöd ist nacher das aufkleben vom ABS Rumpfrücken und das
anbringen der Klarsichthaube auf dem ABS Teil.Hier solltest du den richtigen
Kleber verwenden. Ich habe den Acrylkleber von Greven genommen es sollte
auch der Adrialit 350 (blau weiße Tube)gehen. Sekundenkleber scheidet aus da wird die Haube weiß von.(Verklebung der Haube)

Das Teil fliegt absolut genial und sieht auch etwas exotisch aus gibt es eben nicht an jeder Ecke. Meine Motorisierung Webra Speed 61 mit großem Webra
dämpfer.
Bild kannst auf meiner Page sehen unter Modelle II


By Bernd

 

[i4ni]

Hallo Bernd_57!

Danke für deine Antwort. Also im Prinzip bau ich alles gerade so wie im Plan aufgeführt. Zieht das Modell im Flug dann nicht beim Gas geben oder nehmen nach einer Richtung?

Nutzt du ein Einziehfahrwerk? Wenn ja, welches kannst du mir empfehlen? Bin noch hin und hergerissen, ob ich die Kobra mit oder ohne Bauen soll. Kennst du weiter Tipps für die Kobra im Netz? Ich will halt nicht so einfach drauf losbauen.

 

[Bernd Langner]

RE:Fahrwerk

RE:Fahrwerk

Hallo !

Tja Einziehfahrwerk ist so ne Frage ich würd sagen kommt auf dein Flugstil
und eure Piste an.Graspiste mit Maus /Wühlmauslöcher wo garantiert die Räder reinlaufen mögen die Fahrwerke nicht und auch unsaubere Landungen nehmen sie krumm.
Ansonsten wird die Cobra mit Einziehfahrwerk besser aussehen ohne Zweifel
ich habe keins da wir eine Graspiste haben und immer etliche unterirdische Besucher.

Durch das vollsymetrische Profil steigt die Maschine nicht weg beim Gasgeben
bei einem stärkeren Motor sollte man das Drehmoment mit Seitenzug ausgleichen. Ich selber bin kein Kunstflugpilot und habe bei meinem Modell keine Abweichungen beim Gasgeben festgestellt.

By Bernd

 

[i4ni]

Estrichkleber?

Ist das wirklich ideal? Gibt es da nicht Probleme mit dem aufschäumen?

 

[rubberduck]

Bond Kleber

Bond Kleber

Hi zusamm,
prinzipiell geht das mit dem sog. "Bond-Kleber" ... den gibt es bei uns in Deutschland kaum noch. Ist fast das gleiche wie Patex ...
SuperBond war Patex tropffrei ...

Balsateile mit Patex (normal) und Spachtel einstreichen. Dann ca. 15 min. ablüften lassen, bis die Oberfläche augenscheinlich trocken erscheint (also nicht mehr glänzt).

Balsateil nehmen, und korrekt auf das Styroteil auflegen (Verschieben ist nicht mer möglich) ...

Danach andrücken und mit einem Bügeleisen auf mittlerer Stufe aufbügeln. Dadurch erwärmt sich der Kleber nochmal und geht Verbindung mit beiden Bauteilen ein, ähnlich Heisskleber auf Möbelumleimern ... oder auch Bügelfolie ...

Die Haltbarkeit ist zufriedenstellend.

Was beim Aufharzen besser ist, ist die spätere Druckfestigkeit der Fläche und die geringere Gefahr das Profil zu verformen.

Einfach mal an einem kleinen Styroteil üben ...

grüsse
jürgen, bonn

 

[i4ni]

>>Was beim Aufharzen besser ist...<<

Wenn du Epoxyharz meinst, dann frage ich mich schon wieder welchen Harz etc..

Welcher Epoxy Kleber ist zu empfehlen?


Beste Grüße Hans

 

[rubberduck]

>>Was beim Aufharzen besser ist...<<

24 Stunden Harz (z.B. von R&G)
...im Vakuumsack pressen und ggf. etwas tempern (erwärmen)

PS: ohne eine professionelle Vakuumpumpe wird das nix ...
- also ... das richtige Werkzeug dazu sollte man schon haben -
oder soviel Maschinenbau-Kenntnisse um sie sich selber zu bauen ...

gruss
jürgen

 

[i4ni]

Hallo rubberduck,

also du meinst, das man mit Harz nur arbeiten soll, wenn man eine Vakuumpumpe hat. Oder ist das nur bei diesem R&G Harz so?

 

[rubberduck]

hallo,
mit Harz kann man auch arbeiten wenn man die Fläche richtig (überall) in einer Negativform beschweren kann.
Sonst kann es Dir passieren, das vorne an der Nasenleiste die Balsabeplankung "nicht um die Ecke rumkommt", sprich sich nicht sauber an die Rundung anlegt.
Wenn es dann erstmal hart ist, wars das mit der Fläche ...

gruss
jürgen

 

[i4ni]

Hallo rubberduck,

Danke für Deine Antwort.

Ich habe mal auf der Seite von R&B nach 24 Stunden Epoxy geschaut. Da gibt es aber eine ziemlich große Auswahl. Welche Sorte soll man verwenden?

 

[i4ni]

Hallo Forum!

http://www.rcgroups.com/links/index.php?id=4901

Ich habe heute nochmal im www gesucht und diese Videos gefunden.

 

[rubberduck]

ich kenne das unter der Bezeichnung HARZ L und HÄRTER L ...

gruss
jürgen

 

[i4ni]

Ich habe jetzt noch mal nach Epoxyarz gesucht und dies hier gefunden.

http://www.conrad.de/script/epoxydharz_l_200.sap

Das müßte doch auch funktionieren oder gibt es da einen unterschied?

 

[Gast_635]

Ist genau dasselbe Harz L von RuG, nur mit Conrad-Aufkleber. Kannst die Verarbeitungshinweise von RuG L-L hernehmen.

 

[Klaus Petersen]

http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=8163&d=1131220080

das ist der Estrichkleber, leichtes aufschäumen egalisiert leichte Unebenheiten nach dem Kernschneiden und ist innerhalb von 3-4 Stunden blastbar und nach 8 Std schleifbar.

Da ich im Moment ausschließlich meine Styroflächen selberschneide, finde ich den PU Estrichkleber die bessere Wahl gegenüber Harz.

Hier siehst du meine Pressmethode, das langt völlig.


http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=30674&d=1151958466

 

[Gast_4749]

genau so wieder klaus es vorschlägt würde/mache ichs !

den Kleber auf Syro mit ner Zahnspachtel zB verteilen dann mit einer Sprühflasche hab eine alte Deo mit wasser befüllt - das zersteubt am besten und schön befeuchten und dann das Holz drüber - dadurch ists nach 3-4 Stunden schon schön hart

Grüße Gerhard

 

[i4ni]

Hallo Leute!

Danke für eure Hilfe. Ich bin leider mit meinem Flieger noch nicht weiter gekommen. Ich hatte keine Zeit und mir fehlt noch das richtige Einziehfahrwerk für die Tragfläche.
Außerdem habe ich ein wenig bammel, dass ich die Fläche durch meine Unkenntnis verhunze. Man könnte dann eine neue schneiden. Das habe ich leider auch noch nie gemacht. Das Profil am Rumpf ist im Plan aufgezeichnet. Am Flügelende leider nicht. Zur Not könnte man das vom Styropor abzeichnen. Oder kann man das Profil auch berechnen, wenn man die Länge der Flügelenden nimmt?

Viele Grüße Hans

 

[Wilken]

http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=8163&d=1131220080

das ist der Estrichkleber, leichtes aufschäumen egalisiert leichte Unebenheiten nach dem Kernschneiden und ist innerhalb von 3-4 Stunden blastbar und nach 8 Std schleifbar.


Hier siehst du meine Pressmethode, das langt völlig.


http://www.rc-network.de/forum/attachment.php?attachmentid=30674&d=1151958466

Hallo, dieser Estrich-Kleber ist doch das selbe wie PU-Montageschaum, oder?

Und dann noch etwas: Was passiert, wenn ich zuvor auf den Styrokern eine kleine Glasmatte laminiert habe, verbindet sich der Kleber auch mit dem Gewebe, oder muss ich diese Stellen mit Epoxyd bestreichen (bzw. Nass in Nass) und den Rest mit PU-Schaum verkleben?

Gruß Wilken

 

[Gast_635]

Nein, der Estrich-/PU-Kleber ist nicht wie Montageschaum.
Gewebeeinlagen sollten auf die Beplankung gekarzt werden und dann PU-geklebt. Wenn Du genügend lange presst, geht es auch sozusagen nass-in-nass. Das laminieren mit PU taugt nicht viel, hab ich mal ausprobiert, weil die das schon vor 20 Jahren angeboten hatten. Reine Zugfestigkeit würdest aber hinkriegen, Steifigkeit aber nicht.

 

[Jürgen N.]

Das laminieren mit PU taugt nicht viel,

Richtig!
Ich musste die Erfahrung machen, dass beim Bebügeln mit Solartex die Oberfläche (Abachi) wellig wurde! Und Solartex brauch wirklich keine grosse Hitze...
Zum Glück ist es ein Oldtimer - Höhenleitwerk.
Gruss Jürgen