Bauteile in der Form lackieren
- Ersteller brosi
- Erstellt am
Moin,
es sind mal wieder einige sehr pauschale Aussagen in der Runde.
2K Autolack an sich kann durchaus funktionieren, andererseits habe ich auch eine Lacksorte gefunden, die sich hinterher vom modell abziehen lässt. Meine Vorräte an altem Glasurit 2K funktionieren hervorragend, nachgekaufter Lack der Machart von vor ~3? Jahren vom gleichen Hersteller wollte auch mit Tricks nicht funktionieren. Zum normalen lackieren bestens geeignet. Gleiche Verarbeitung, den alten Lack kann ich sogar beliebig nach dem Lackieren liegen lassen, sogar mehrere Wochen.
@ Alioscha: Scharfe Kanten musst du abkleben. Man kann einiges mit Schablonen machen, die Kanten werden aber nicht 100% scharf, für Airbrushs vollkommen ausreichend aber man sieht den Unterschied. Auf Digi-Fotos im Internet und auf etwas Abstand (draußen auf dem Flugfeld) merkt das kaum wer.
Ich optimiere meine Lackierungen deshalb darauf, sie ohne abzukleben in einem Zug lackieren zu können. Richtig Aufwand betreibe ich eigentlich nur selten, bei Rennbooten.
Durch verschiedene Lackierpistolen (feine Airbrush bis hin zur Sata minijet) kannst du viel ausrichten. Eine Airbrush trennt viel schärfer, schafft aber keine Fläche, ... Pistolen, die Fläche schaffen, vernebeln aber auch stärker.
Also entweder abkleben, Materialschlacht bezüglich Werkzeug betreiben oder entsprechende Kompromisse eingehen.
es sind mal wieder einige sehr pauschale Aussagen in der Runde.
2K Autolack an sich kann durchaus funktionieren, andererseits habe ich auch eine Lacksorte gefunden, die sich hinterher vom modell abziehen lässt. Meine Vorräte an altem Glasurit 2K funktionieren hervorragend, nachgekaufter Lack der Machart von vor ~3? Jahren vom gleichen Hersteller wollte auch mit Tricks nicht funktionieren. Zum normalen lackieren bestens geeignet. Gleiche Verarbeitung, den alten Lack kann ich sogar beliebig nach dem Lackieren liegen lassen, sogar mehrere Wochen.
@ Alioscha: Scharfe Kanten musst du abkleben. Man kann einiges mit Schablonen machen, die Kanten werden aber nicht 100% scharf, für Airbrushs vollkommen ausreichend aber man sieht den Unterschied. Auf Digi-Fotos im Internet und auf etwas Abstand (draußen auf dem Flugfeld) merkt das kaum wer.
Ich optimiere meine Lackierungen deshalb darauf, sie ohne abzukleben in einem Zug lackieren zu können. Richtig Aufwand betreibe ich eigentlich nur selten, bei Rennbooten.
Durch verschiedene Lackierpistolen (feine Airbrush bis hin zur Sata minijet) kannst du viel ausrichten. Eine Airbrush trennt viel schärfer, schafft aber keine Fläche, ... Pistolen, die Fläche schaffen, vernebeln aber auch stärker.
Also entweder abkleben, Materialschlacht bezüglich Werkzeug betreiben oder entsprechende Kompromisse eingehen.
M. Koch
User
Hallo Alioscha!
Für die Federimitationen verwende ich Schablonen für die ganze Tragfläche! Die Kanten werden dabei nicht komplett scharf, was aber bei meiner Lackierung gewünscht ist! Soll ein leichter Übergang sein! Wenn ich Schriftzüge, wie den Twisterschriftzug lackiere, muß ich in der Form abkleben, genauso wie für die Streifen auf der Unterseite. Ich verwende Bucheinbandfolie zum Abkleben! Ist billiger als Airbrush Maskierfilm und funktioniert genauso! Funktioniert natürlich nur mit Trennwachs und nicht mit PVA!
Schriftzug meines Twisters:
Italienische Nationalmannschaft mit den Modellen von meinem Kollegen und mir (Eisvogel und Flamingo) auf der WM 2004:
Ob das mit dem Lack und dem Vorgelat funktioniert und ob sich die Lacke untereinander vertragen kann ich Dir leider nicht sagen! Da hilft wohl nur das Probieren an einem Probestück!
Ciao, Marcus
Für die Federimitationen verwende ich Schablonen für die ganze Tragfläche! Die Kanten werden dabei nicht komplett scharf, was aber bei meiner Lackierung gewünscht ist! Soll ein leichter Übergang sein! Wenn ich Schriftzüge, wie den Twisterschriftzug lackiere, muß ich in der Form abkleben, genauso wie für die Streifen auf der Unterseite. Ich verwende Bucheinbandfolie zum Abkleben! Ist billiger als Airbrush Maskierfilm und funktioniert genauso! Funktioniert natürlich nur mit Trennwachs und nicht mit PVA!
Schriftzug meines Twisters:
Italienische Nationalmannschaft mit den Modellen von meinem Kollegen und mir (Eisvogel und Flamingo) auf der WM 2004:
Ob das mit dem Lack und dem Vorgelat funktioniert und ob sich die Lacke untereinander vertragen kann ich Dir leider nicht sagen! Da hilft wohl nur das Probieren an einem Probestück!
Ciao, Marcus
Moin moin!
Also ich habe es probiert,mit Kunstharzlack und Lack auf Wasserbasis beides Spraydose aus dem Baumarkt.Links auf den Bildern wasserbasis rechts Kunstharz,die oberen Proben eine Stunde nach dem Lackieren laminiert die unteren 14 Stunden später.
Mein Ergebnis,Kunstharz geht Super egal ob man es gleich laminiert oder später.Die PLatte habe ich übrigens mit Grundierwachs und PVA vorbehandelt.
Gruß Alioscha
Also ich habe es probiert,mit Kunstharzlack und Lack auf Wasserbasis beides Spraydose aus dem Baumarkt.Links auf den Bildern wasserbasis rechts Kunstharz,die oberen Proben eine Stunde nach dem Lackieren laminiert die unteren 14 Stunden später.
Mein Ergebnis,Kunstharz geht Super egal ob man es gleich laminiert oder später.Die PLatte habe ich übrigens mit Grundierwachs und PVA vorbehandelt.
Gruß Alioscha
Mit der abkleberei kennt sich der Marcus besser aus,ich wollte nur mal sehen ob die technik auch mit einfachen ein komponenten Lacken geht.Übrigens habe ich auf meinen Proben gerade gesehen das die Probe die ich eine stunde nach dem Lackieren laminiert habe über Nacht viele kleine Pickel bekommen hat,also besser ein paar Stunden warten.Die andere Probe ist einwandfrei.
Gruß Alioscha
Gruß Alioscha
Hallo an alle,
tja, dann habe ich doch tatsächlich überlesen, dass ein Folienvorschlag schon gemacht wurde. Das ist aber Gott sei dank bemerkt worden. Find ich wirklich toll. Allerdings weiß ich immer noch nicht, welches Trennwachs denn nun am besten geeignet ist, also am sichersten trennt. Oder hab ich das auch überlesen, ULI?
Bitte um Antwort und Hilfe zum Trennwachs und...nichts für ungut!
Danke,
viele Grüße, Hermann
[ 04. April 2005, 16:06: Beitrag editiert von: cap231 ]
tja, dann habe ich doch tatsächlich überlesen, dass ein Folienvorschlag schon gemacht wurde. Das ist aber Gott sei dank bemerkt worden. Find ich wirklich toll. Allerdings weiß ich immer noch nicht, welches Trennwachs denn nun am besten geeignet ist, also am sichersten trennt. Oder hab ich das auch überlesen, ULI?
Bitte um Antwort und Hilfe zum Trennwachs und...nichts für ungut!
Danke,
viele Grüße, Hermann
[ 04. April 2005, 16:06: Beitrag editiert von: cap231 ]
Hallo Hermann,
Trennwachs kannst eigentlich jedes nehmen, das zum System passt.
Ich trenne mit RuG Grundierwachs mit PVA- Trennlack, das scheidet aber zum Abkleben aus.
Gutes Trennwachs hatte ich mal als Trennpaste von Gössl und Pfaff bei Manching, da gibt es das aber nur in kg-Dosen, und es ist nicht luftdicht zu ( wenn mal offen), dann wird es dick und zum Eintrennen unbrauchbar. Und Lösemittel würde ich mich da nicht trauen.
Welches Deckharzsystem verwendest Du? Ich würde mir aus diesem Katalog eins raussuchen und das hier mal abfragen. 250 Gramm vom Supertrennwachs, das Du dann nur bei xy in Hinterhaglsonstnowas kriegst, bringts m.E. auch nicht.
Abraten würde ich nur von den hierzulande auch schon gemachten Bohnerwachs- und Schuhcreme- oder Autowachsvorschlägen.
Mehrfach gewachst und zwischenpoliert, dann klebt kein Lack drauf fest, obs mit dem Abkleben funktioniert musst selber testen.
Ich lackiere mit Acryllack ( aber keine Wasserlacke), den Sprühnebel krieg ich allerdings nur mit dem Plastiktopfreiniger einigermassen von der Trennebene runter. Aber, PVA muss ich eh auswaschen. Die letzten beiden Rümpfe hab ich Gelcoat gerollt, geht super, sogar mit Zwischenablüften, innerhalb der Topfzeit einer Mischung.
Früher hab ich gewachst, nur der Aufwand zum polieren war mir dann zu viel. PVA auf Grundierwachs ist da harmloser, und wenn man eh nicht abklebt.
Ansonsten auch a wengal sorry für vorher,
Habe die Ehre und nix füa unguad.
Gruss
Trennwachs kannst eigentlich jedes nehmen, das zum System passt.
Ich trenne mit RuG Grundierwachs mit PVA- Trennlack, das scheidet aber zum Abkleben aus.
Gutes Trennwachs hatte ich mal als Trennpaste von Gössl und Pfaff bei Manching, da gibt es das aber nur in kg-Dosen, und es ist nicht luftdicht zu ( wenn mal offen), dann wird es dick und zum Eintrennen unbrauchbar. Und Lösemittel würde ich mich da nicht trauen.
Welches Deckharzsystem verwendest Du? Ich würde mir aus diesem Katalog eins raussuchen und das hier mal abfragen. 250 Gramm vom Supertrennwachs, das Du dann nur bei xy in Hinterhaglsonstnowas kriegst, bringts m.E. auch nicht.
Abraten würde ich nur von den hierzulande auch schon gemachten Bohnerwachs- und Schuhcreme- oder Autowachsvorschlägen.
Mehrfach gewachst und zwischenpoliert, dann klebt kein Lack drauf fest, obs mit dem Abkleben funktioniert musst selber testen.
Ich lackiere mit Acryllack ( aber keine Wasserlacke), den Sprühnebel krieg ich allerdings nur mit dem Plastiktopfreiniger einigermassen von der Trennebene runter. Aber, PVA muss ich eh auswaschen. Die letzten beiden Rümpfe hab ich Gelcoat gerollt, geht super, sogar mit Zwischenablüften, innerhalb der Topfzeit einer Mischung.
Früher hab ich gewachst, nur der Aufwand zum polieren war mir dann zu viel. PVA auf Grundierwachs ist da harmloser, und wenn man eh nicht abklebt.
Ansonsten auch a wengal sorry für vorher,
Habe die Ehre und nix füa unguad.
Gruss
Klaus Harich
User
Kann mir jemand erklären, wie das mit dem abkleben funktioniert? wenn ich mehrfarbig in der form lackieren will, muß ich auf dem Lack abkleben. Wenn ich dann das Abdeckband runter ziehe, geht doch sehr wahrscheinlich die erste Lackschicht mit runter, oder?
Klaus
Klaus
Hallo Klaus!
Auf dem Lack musst Du nie abkleben! Du lackierst ja in die Negativ-Form, d.h. das was Du zuerst spritzt ist am Ende "oben", also sichtbar. Alles was darüber gespritzt wird, ist am Ende darunter und nicht zu sehen (Es scheint höchstens durch, wenn es dunkle Farben sind).
Wenn Du also z.B. einen blauen Schriftzug auf gelbem Grund haben willst, dann klebst Du den Schriftzug in der Form direkt auf dem Wachs ab, lackierst ihn blau, ziehst den Maskierfilm wieder ab und spritzt dahinter gelb...
Gruß
Jaro
Auf dem Lack musst Du nie abkleben! Du lackierst ja in die Negativ-Form, d.h. das was Du zuerst spritzt ist am Ende "oben", also sichtbar. Alles was darüber gespritzt wird, ist am Ende darunter und nicht zu sehen (Es scheint höchstens durch, wenn es dunkle Farben sind).
Wenn Du also z.B. einen blauen Schriftzug auf gelbem Grund haben willst, dann klebst Du den Schriftzug in der Form direkt auf dem Wachs ab, lackierst ihn blau, ziehst den Maskierfilm wieder ab und spritzt dahinter gelb...
Gruß
Jaro
M. Koch
User
Hallo Hermann!
Ich verwende das Trennwachs pastös von Helmut Seißler Modellbauzentrum in Nürnberg! Gibt es in 200, 500 und 1000g und ist relativ billig! Hatte bis jetzt noch nie Probleme mit der Trennung: Beim ersten mal ca. 10 Lagen Wachs mit zwischenpolieren und ca. 6 h Ablüftzeit dazwischen! Nach jedem Entformen spendiere ich noch 2 weitere Schichten und fahre damit sehr gut! Wahrscheinlich würde auch eine Lage reichen!
Ciao, Marcus
Ich verwende das Trennwachs pastös von Helmut Seißler Modellbauzentrum in Nürnberg! Gibt es in 200, 500 und 1000g und ist relativ billig! Hatte bis jetzt noch nie Probleme mit der Trennung: Beim ersten mal ca. 10 Lagen Wachs mit zwischenpolieren und ca. 6 h Ablüftzeit dazwischen! Nach jedem Entformen spendiere ich noch 2 weitere Schichten und fahre damit sehr gut! Wahrscheinlich würde auch eine Lage reichen!
Ciao, Marcus
Klaus Harich
User
Hallo Jaro,
danke für den Tipp, Bin ich richtig, daß ich, da wo das abdeckband war, auch nicht mehr gewachst werden darf, da ich jo sont zwangsläufig auch wachs auf den lackierten Teil bekomme?
danke für den Tipp, Bin ich richtig, daß ich, da wo das abdeckband war, auch nicht mehr gewachst werden darf, da ich jo sont zwangsläufig auch wachs auf den lackierten Teil bekomme?
M. Koch
User
Nach dem Abziehen des Maskierfilms nichtmehr wachsen! Sollte auf jeden Fall noch genügend Wachs für eine sicher Trennung da sein. War zumindest bei mir immer so! Wichtig ist nur, das der Maskierfilm nicht wirklich fest in der Form klebt wie z.B. Tesa, sondern sich ganz leicht wieder abziehen läßt!
Ciao, Marcus
Ciao, Marcus
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