Thermy von Wolfgang Werling

Gast_60471

User gesperrt
Mit dem Bespannen, ich möchte den Rumpf weiß und die Unterseite blau bespannen. Ich denke zuerst den weißen Teil und überall 1 cm überstehen lassen und nacher die Überstehenden Teile abschneiden.
Dann den Blauen Teil anpassen und wieder 1cm überlassen. Nur wenn Ich jetzt das Überstehende abscheiden muss, es sich aber mit dem Weißen verklebt hat, was soll och dann Theoretisch maschen und wie kann ich das verhindern?
mfg
TIM
 
Mit dem Bespannen, ich möchte den Rumpf weiß und die Unterseite blau bespannen. Ich denke zuerst den weißen Teil und überall 1 cm überstehen lassen und nacher die Überstehenden Teile abschneiden.
Dann den Blauen Teil anpassen und wieder 1cm überlassen. Nur wenn Ich jetzt das Überstehende abscheiden muss, es sich aber mit dem Weißen verklebt hat, was soll och dann Theoretisch maschen und wie kann ich das verhindern?
mfg
TIM
Hallo Tim,
ich würde es so machen, dass ich das letzte was drauf kommt, vor dem Bügeln genau passend ausschneide. Beim Bügeln dann aufpassen, dass es auf Anhieb sitzt. Ich habe aber auch erst ein Flugzeug gebügelt und das auch nur in einer Farbe. Ich denke, da werden noch andere Tipps kommen.

Eine Frage (an alle) hätte ich auch noch : reichen für die Servos der QR und WK analoge mit 2,5 Kg/cm oder ist das evt. zu knapp ?

P.S. Danke für die Tipps zur Nasenleiste !
 
Hallo.

@ Peter

Ja, 2,5 kg langen, aber mit Metallgetriebe ist zu empfehlen. Ich habe noch einen alten 2,8m Thermiksegler, den Elektro-Alpha von Multiplex. Da sind noch alte 13mm Hitec HS81 MG Servos drinn, die haben auch nicht mehr.

@ Tim

Wenn Du eine Flächenseite z.B. zweifarbig mit Streifen haben möchtest, dann hol Dir Trimmfolie. Bügelfolie auf Bügelfolie geht ohne Erfahrung meistens in die Hose, Blasen, schiefe Kanten...... Rippenflächen werden nach Möglichkeit mit einem Stück Folie pro Seite und Segment bespannt. Trennstellen nur wo der Flügel geknickt ist, beim Thermy also die beiden kurzen Flächensegmente aussen. Um die Rippenfelder in einer anderen Farbe zu bespannen wie der beplankte Teil, da gehört schon Erfahrung zu wenn es gut werden soll. Lieber eine Seite einfarbig und glatt, als zweifarbig und schei.....;).

Gruß Andreas
 

Gubi

User
Mit dem Bespannen, ich möchte den Rumpf weiß und die Unterseite blau bespannen. Ich denke zuerst den weißen Teil und überall 1 cm überstehen lassen und nacher die Überstehenden Teile abschneiden.
Dann den Blauen Teil anpassen und wieder 1cm überlassen.
mfg
TIM

Hallo Tim,

gerade andersrum. Zuerst die Unterseite und dann die Oberseite.
Lies mal die Anleitung von einem Hersteller durch.
www.oracover.de/downloads/D_Oracover.pdf
Ein Folienbügeleisen ist zwar gut, aber für den Anfang reicht ein "normales" Bügeleisen.

Gruß

Axel
 

lkas2205

User
Nabend zusammen,

ich hab da mal ne Frage. Hat jemand von euch noch nen Thermyrumpf über.
Egal ob mit oder ohne V-Leitwerk und Gebrauchsspuren. Aber am besten ohne Elektronik.
Meiner ging leider so zu Bruch das es sich nicht mehr lohnt den zu reparieren, ohne hinterher beim doppelten Gewicht rauszukommen.
Schreibt mir einfach ne PN oder hier im Thema was, wer was hätte.
Vielen Danke
Grüße
Lukas
 
Flachenbefestigungsstifte.

Flachenbefestigungsstifte.

Hallo Group,
Ich bin neu zum Selbstbau aber habe der Rumpf und einer Flache bereits aufgebaut ohne besondere Probleme. Ich habe die flachen-stifte laut Plan eingebaut aber wenn ich versuchen dieses im Rumpf probeweise einzustecken muss ich die flachen über die ein Grad winkel halten um die stifte in den Flachen-spant einzustecken und die Flachen sitzen nicht auf der Rumpf. Hat Jemand ein Tipp wie die Stifte,Flachen und Rumpf angepasst werden soll um die 2,5 Grad EW zu gewährleisten. Die Vorgangsweise wurde mich sehr helfen.
P.S. Bitte um Rücksicht, Deutsch ist nicht meiner Muttersprache.
Danke Paul.
 
Hallo Paul.

Wenn Du Alles sorgfältig nach Plan gebaut gebaut hast dann stimmt meistens die EWD. Kontrollieren musst Du Sie aber mit einer EWD-Waage. Korrekturen werden dann an der Leitwerksauflage gemacht. Dies geht aber nur bei abnehmbaren/geschraubten Leitwerk, nicht wenn dieses verklebt ist.

Und nicht verwechseln, die EWD beträgt 2,0°. 2,5° ist der EW bezogen auf die Rumpfachse. Denn das Leitwerk hat einen EW von 0,5°.

EWD : Einstell-Winkel-Differenz zwischen Tragfläche und Höhenleitwerk.

EW : Einstell-Winkel zwischen der Rumpfachse und des jeweiligen Flügels. In diesem Fall hat die Tragfläche 2,5° und das Leitwerk 0,5°.

EW Flügel 2,5° - EW Leitwerk 0,5° = EWD 2,0°


Die V-Form des Flügels ergibt sich durch die Bohrungen in den ersten Rippen (Flügel-Steckung). Auch hier vor dem endgültigen Verkleben den Winkel prüfen und eventuell nacharbeiten. Die Flügelsteckung kannst Du ohne den Rumpf soweit fertigstellen. Um die Buchenrundstäbe einzukleben muss der Flügel aber auf den Rumpf und genau ausgerichtet werden, dann gut fixieren, die 6mm Buchenstäbe einpassen und einkleben. Auch die Bohrungen für die Flächenverschraubung bohren. Nach dem Aushärten des Klebers an den Buchenstäben kann der Flügel wieder runter und fertiggestellt werden.

Gruß Andreas
 
Hallo Paul,

ich gehe immer so vor:
Bevor die obere Beplankung aufgebracht wird, lege ich die Fläche passend auf den Rumpf und pinne sie fest, oder fixiere sie mit Tape. Dann stecke ich die Dübel in den Rumpfspant und fixiere sie mit Sekundenkleber. Danach Fläche wieder abmontieren und Dübel richtig einharzen. In deinem Fall würde ich vorschlagen, die Löcher nach oben vorsichtig aufzufeilen, bis die Fläche gut aufliegt

Gruß, Tim
 
Hallo Paul,

ich gehe immer so vor:
Bevor die obere Beplankung aufgebracht wird, lege ich die Fläche passend auf den Rumpf und pinne sie fest, oder fixiere sie mit Tape. Dann stecke ich die Dübel in den Rumpf-spant und fixiere sie mit Sekundenkleber. Danach Fläche wieder abmontieren und Dübel richtig einharzen. In deinem Fall würde ich vorschlagen, die Löcher nach oben vorsichtig aufzufeilen, bis die Fläche gut aufliegt

Gruß, Tim

Danke beide f.d. Antworten. Nächstes mal bin ich gescheite. Ich werde die Löcher aus feilen und hoffe das die Flachen satt auf der Rumpf sitzen wird.
Die Flächensteckung hat wunderbar gepasst ohne nach feilen usw. Ich habe gedacht das die Flachen stifte genau so passen werden. Ich habe aber gemerkt das die Fotos in Beschreibung zeigen die Steckstifte anders als im Plan.
Wie gesagt ist ein Erfahrung!
Nochmals herzlichen Dank.
 
Tragfläche bespannen

Tragfläche bespannen

Hallo!

Habe mit den Tragflächen bespannen angefangen.
Funktioniert nicht so schlecht, hab es mir aber einfacher vorgestellt.

lg

Wolfgang
 

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Ich hätte da nochmal ein paar Fragen zum Flächenbau:

1.) was ist einfacher bzw. sinnvoller: erst die Nasenleiste und dann die obere Beplankung oder umgekehrt ? Müsste ja eigentlich beides gehen, aber was wäre einfacher ? Ich würde eigentlich lieber erst die Beplankung machen, denn dann muss das vorne nicht so genau passen und man kann es hinterher bündig abschneiden und dann die Nasenleiste aufkleben. Oder mache ich da einen Denkfehler ? Ist das z.B. mit der Hilfsnasenleiste alleine zu labil vorne ?

2.) womit klebt man die obere Beplankung am besten auf ? Seku fällt aus, denke ich. Bleibt Holzleim oder vielleicht Uhu hart ?

3.) in der Anleitung steht, dass die Klebestellen mit Uhu hart nachgeklebt werden sollen. Habt ihr das bei allen Klebestellen gemacht ?

4.) habe gestern die "Ohren" der Flächen gebaut. Pro Stück etwa 3 Stunden :eek: (und ist noch nicht mal ganz fertig)
Habe dann festgestellt, dass ich die Dreiecksleiste (Endleiste) am Ende vermutlich falsch dran geklebt habe (in einer Ebene mit der Unterseite). Dabei muss doch die Endleiste (also wo die Rippen aufhören) weiterhin auf dem 2mm Hilfsbalsastreifen liegen, sodass sich ein leichter Knick nach unter bildet, so lese ich das zumindest aus der Schnittzeichnung der Fläche. Wenn ich dann aber auf das Schnittbild der Rippe 15 schaue, sehe ich diesen Knick nicht mehr. Auf der Rippe 15 ist zwar schon das Querruder aber zwischen R15 und R16 ist ja noch ein kurzes feststehendes Stück der Endleiste. Muss ich das auch mit dem Knick einbauen ? Die Grundstellung der Querruder wäre dann etwas tiefer als auf der Schnittzeichnung der Rippen ?
 
Hallo Peter.

Zu 1

Erst die untere Beplankung, dann die Hilfsnasenleiste, diese dann bündig mit den Rippen schleifen, dann die obere Beplankung. Die Beplankung dann bündig mit der Hilfsnasenleiste schleifen und davor dann die eigentliche Nasenleiste.

zu 2

Wenn du vorher auch mit Seku und UHU Hart geklebt hast, dann mit UHU Hart. Es muss aber gut vorbereitet werden, den Kleber zügig aufbringen. Wenn Du bummelst hat sich sonst auf der ersten Kleberaupe schon Haut gebildet, dann klebt es nicht mehr so wie es soll.

Kleiner Tipp: Die Beplankung ohne Kleber richtig ausrichten und dann am Holm entlang mit Krepp sichern, wie ein Scharnier dann aufklappen. Kleber schnell aufbringen und die Beplankung einfach wieder mit etwas Vorsicht zuklappen, kurz noch kontrollieren und sichern. Damit entfällt Zeitraubendes Ausrichten und hin und her Schieben, wodurch nur der Kleber verwischt wird.

Zweite Möglichkeit ist, am Holm entlang ein paar Stecknadeln zu pinnen die dann als Anschlag dienen. Dann noch am Holm und der Beplankung fluchtende Markierungen anbringen. Wenn der Kleber dann drauf ist, die Beplankung ohne schon gegen den Kleber zu kommen einfach gegen die Stecknadeln halten und auf die Markierungen achten, dann einfach die Beplankung auflegen und anpinnen.

zu 3

Nein, ich jedenfalls nicht, nur an höher beanspruchten Stellen wie z.B. Holm und Flächensteckung. Auch mal an Stellen wo ich nicht ganz so genau gearbeitet habe zum "Spaltfüllen" (Nobody is perfect :p).

Zu 4

Die untergelegte Leiste tut bei dem kurzen Flächenstück auch nicht Not, dieses braucht nicht weiter geschränkt zu werden. Die Leiste dient bei dem Haupflügel nur dazu, damit die Fläche bis zur letzten Rippe um 0,6° geschränkt (anders gesagt "verdreht")wird. Das bedeutet das die letzte Rippe (im Hauptflügel) 0,6° weniger Anstellwinkel als die erste Rippe an der Flächenwurzel hat.

Und das mit dem Querruder kommt durch die geschränkte Fläche. Denn das Querruder (Endleiste) ist ja gerade und nicht geschränkt, entweder fluchtet es innen nicht oder aussen.
3 Möglichkeiten: 1) Einfach ausmitteln und fertig. 2) Querruder/Leiste gut wässern, entsprechend verdrehen, gut fixieren und trocknen lassen. 3) Die Leiste eine Nr. größer/dicker nehmen und passend zurechtschleifen.

Gruß Andreas
 
Hallo Andreas,
Danke für die Antworten!
Kleine Nachfrage noch : da ich einer von der langsamen Sorte bin (3 h für ein Flächenohr :rolleyes:), fürchte ich, dass mir Uhu hart für die obere Beplankung zu schnell trocknet. Hab gerade mal einen Test gemacht: nach gut einer Minute ist das ja schon fast trocken und klebt dann nicht mehr. Könnte ich da nicht gewöhnlichen Holzleim nehmen ?
 
Hallo Peter.

Wenn die Klebefläche nicht mit Seku oder UHU Hart "verseucht" ist, dann ja. Ist die Klebefläche schon mit Seku oder UHU Hart benetzt worden, dann kann der Holzleim nicht mehr tief genug in das Holz eindringen und hält dann nicht mehr. Seku und UHU Hart wirken da wie eine Trennschicht auf dem der Holzleim nicht richtig haftet.

Aber eigentlich geht das mit UHU Hart ganz gut, Du solltest beim auftragen des Klebers auch nicht zu pingelig und genau sein. Auch soll der Kleber dort nicht zu sparsam aufgetragen werden, "schnell und reichlich" heißt die Devise ;) .

Aber auch beim Holzleim nicht trödeln, Ponal Express z.B. zieht auch ziemlich schnell an und bildet eine Haut.

Gruß Andreas
 

Gubi

User
Hallo Peter,

Wie Andreas schon geschrieben hat, nicht zu wenig Kleber nehmen. Alles war man braucht um Beblankung aufzubringen (Gewichte, Nadeln usw.) vorher bereit legen. Kleber aufbringen - kann ruhig eine dickere Raupe auf den Rippen sein - und dann die Beblankung aufbringen und entsprechend beschweren. Bei mir hatte der Kleber auch schon eine leichte Haut bevor die Beblankung aufgelegt wurde. Macht nichts der Kleber hält trotzdem. Nicht vergessen, die Rippen im Endleistenbereich zu unterlegen (Schränkung).
Den Kleber t r o c k n e n lassen. Die Fläche nicht zu schnell vom Brett nehmen.

Gruß

Axel
 

Gast_60471

User gesperrt
Hallo,
bei mir hat sich an der Nasenleiste ein 1mm tiefer und 0,5 mm breiter SPalt gebildet.
Spachteln, Ponal oder Gar nichts, was sieht nacher unter der bespannung besser aus?
mfg
TIM
 
Hallo Peter.

Wenn die Klebefläche nicht mit Seku oder UHU Hart "verseucht" ist, dann ja. Ist die Klebefläche schon mit Seku oder UHU Hart benetzt worden, dann kann der Holzleim nicht mehr tief genug in das Holz eindringen und hält dann nicht mehr. Seku und UHU Hart wirken da wie eine Trennschicht auf dem der Holzleim nicht richtig haftet.

Gruß Andreas
Ok, Danke, leuchtet ein. Die Rippen sind noch sauber, aber da wo die Holme sind, ist natürlich immer mal etwas Seku dran gekommen. Mal schauen.

Oder ich nehme Zacki, den MPX Sekundenkleber. Der trocknet sehr langsam, zumindest auf nicht-saugenden Materialen. Wenn ich erst die Kiefern- und Sperrholzteile einstreiche und zuletzt die Balsarippen, könnte das doch klappen. Ok, man hat nur einen Versuch, aber das dürfte bei Uhu Hart auch nicht anders sein.

Wenn ich das richtig sehe, ist die obere Beplankung ja ein Stück von rund 1m. Könnte man das nicht in der Mitte trennen (auf einer Rippe, die man vielleicht im Stoßbereich aufdoppelt) ? Wäre doch bestimmt einfacher, oder ?
 
Alles war man braucht um Beblankung aufzubringen (Gewichte, Nadeln usw.)
Gewichte ist klar, Nadeln wollte ich eigentlich nicht, das dauert doch zu lange, oder ?
Und was fällt alles noch unter "usw." ?
 
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