VORTEX Mach-I, Elektro (Tangent) : Bau- und Flugbericht!

Moin, die jetzt folgende Baureihenfolge ist meine persönliche Vorstellung mit den Dingen anzufangen,
die den meisten "Dreck" erzeugen. Der Bauplan schlägt eine andere Reihenfolge vor ... muss aber jeder selbst wissen.


Vorarbeiten - Motto: Alles mal irgendwie anfummeln und reintüddeln ...

Benötigt wurden:

Als Kleber nehme ich Endfest-300, guten Sekundenkleber und natürlich MÜSSEN sämtliche Flächen angerauht und gereinigt werden!
Bitte unbedingt einen sauberen Lappen (nur mit Spiritus getränkt) und "klebrigen" Lappen kennzeichnen bereit halten damit Epox-Reste
sauber entfernt werden können.


Die 3mm Stähle bitte sauber (Schleifscheibe) entgraten bzw. anfasen. Sie weisen eine deutliche Stanzkante auf! Anschließend
leicht mit feinem Schmirgelleinen polieren (hier noch nicht der Fall). So behandelt, passen die auch in die vorgesehen Röhrchen:


Äh - es passte eben nicht alle vier saugend schmatzend in die 3mm-Röhrchen (z.B. HR) - warum:

Zwei lagen mit leichten Übermaß dabei - hier knapp +0,02mm. Die beiden anderen hatten Sollmaß von 3mm (eher sogar um 0,01mm Untermaß).
Ob das so gewollt ist - keine Ahnung. Jedenfalls nach einer leichten Politur mit 400-Schmirgelleinen passten die Stramm in das HR-Röhrchen
(PH-Lagerung und HR) rein. DIE habe ich wegen ihrer natürlichen Klemmung dann auch genommen!


Rumpf - Motto: Löcher - nix als Löcher:

Äh, wer jetzt KEINE Schulbildung mehr aufbringt oder "da" gerade gefehlt hatte betreffs der leidigen Winkelfunktionen, der sollte GLEICH einen
Blick hierauf werfen: http://www.rc-network.de/magazin/trickkiste/trick05/trick05.html ... und sich das EXCEL-File runter laden ...
Wer den Rumpf "auspendelt" kann genau bestimmen WO die Grundausschläge beim HR sind, wenn KEINE Markierungen am Rumpf vorhanden sind!
Ich habe den Rumpf durch das Unterlegen von Dingen am Rumpfende mit einer EWD von 2,5° ausgependelt . Der Wert ist als reiner
Erfahrungswert von mir gewählt ... was Tangent vorgibt ... keine Ahnung!



Mit angestecktem HR (beide wegen Drehpunkt - der Rumpf hat sonst großes Eigenleben) lassen sich die Grundausschläge exakt anbringen.
Null Grad sind eben bei 2,5°EWD der Horizontalflug ... dann die Ausschlagwerte "+" und "-" nach Anleitung markieren.


Ein kleines Hilfswerkzeug, dessen Bohrmaße EXAKT dehnen der HR-Steckung entspricht, dient als Schablone zur Schlitzfindung.
Die Inneren Markierungen sind die HR-Tangent-Angaben - der Rest ist mein Dazutun ...

Eine zusätzliche Kontrolle kann nicht schaden. Vor gefräst wurde mit einem Hartmetallfräser aus Zahnarzt-Restbeständen (s.o., einfach mal nachfragen).

Viola,schaut doch nicht schlecht aus, oder? Das beste, die andere Seite (die nicht abgelichtet wurde) schaut genauso gut aus ... wetten?

Es passte auf Anhieb, gerade deshalb, weil hier ein "Siemes-Langloch" gewählt wurde...


Äh, eine Spitze am Segler ohne Spinner, geht gar nicht ...

Ein 50mm Spinner sollte einen 50mm Lochkreis (-2mm aus Sicherheit!) haben - aber: Der Rumpf muss mit einer Zwinge leicht in die
kreisrunde Form gepresst werden (hier ohne dritte Hand nicht möglich beim Ablichten):


Grob angezeichnet sieht das so aus (keinen "Permanent" Stift, sondern Folien-Stift nehmen!):


Sturz und Zug? Nach Rücksprache mit Tangent nicht so wichtig, da ein sauberes Blattanliegen am Rumpf wichtiger ist - Rest macht die Trimmung
beim Steigflug -> Mischer)! Als horizontalen Bezug (Winkel-Sturz) habe ich die Rumpfmittelline gewählt. Für den Seitenzug war die Rumpfnaht das Maß ...


Auch ich bin dieser "Kontur" gefolgt und habe nur leichten Zug (siehe Bilderwinkel) und Sturz gewählt.
Nach dem groben Anschliff mit einem Schleifklotz (80/100 Körnung) sah es so aus:




Die Öffnungen wurden mit der Böhler-Stichsäge (oder Dremel) grob ausgesägt und mit einer Vierkantfeile nach gearbeitet.
Die Öffnung des CFK-Holm hat rundum mindestens 1mm Übermaß! Die Durchbrüche für die MPX-Stecker sind auch fertig.

Die Flächen-Schnellverbinder waren im Rumpf schon eingearbeitet.


Power, nix als Power und die, die mit der Thermik am Schalter leben ...

Den CFK-Motorspant habe ich von KD-Modelltechnik erstanden. Leider habe ich mich verschätzt mit dem Maß. Ich pendelte zweischen
49mm (48mm?) und 50mm Durchmesser hin&her. Dann noch, wie dick ist der Rumpf an dieser Stelle mmmh, 0,5mm-1mm-oder mehr?
Meine Entscheidung viel auf 49mm - BINGO - "fast" daneben - Sche..e - 50mm wären besser gewesen weil der Motorspannt dann
sicher 1mm-2mm tiefer im Rumpf kleben könnte - okay, nun schaut's so aus:

Vorher wurde der Motorspant mit Sekundenkleber geheftet. Wenn der Kleber ausgehärtet ist wird noch feinst geschliffen.

... und innen mit einer (versuchten) Raupe als Klebeübergang Rumpf-Spant:

Der "Mittelfinger" war dazu gerade lang genug und wurde sofort gereinigt!


... Fotsetzung folgt ...


Tangent - Bitte:
- Stähle eindeutig kennzeichnen!
- EWD Angabe
- Pendel-HR Markierungen wie beim Flächen-CFK-Holm

Tangent-Infos

Tangent-Infos

Moin,

hab folgende Info von Tangent erhalten (ich habe noch einen aus der "ersten" Serie erhalten):

• Ausgefrästes Langloch jetzt in der SR-Flosse vorhanden zur PR-Steckung!
• EWD in der jetzt überarbeiteten Anleitung mit 1° angegeben!
• Aus optischen Gründen wird ein 60mm Spinner empfohlen!

Habe meine gestern bekommen, Langloch in Flosse vorhanden

Seitenruder

Seitenruder

Als erstes habe ich den 2mm-CFK-Stab mit einer Kleinbohrmaschine geschliffen weil der sehr stramm in das Führungsröhrchen des SR passte.
Einfach mit niedriger Drehzahl den Stab mit 150-Leinen zwischen den Fingern rauf und runter ziehen. Danach mit 400 glätten und am Schluss
mit Talkum kurz über wischen - passte "soft-stramm" anschließend!


Anschließend das untere Alu-Gelenk etwas abschleifen damit der tiefe Drehpunkt ohne Schleifen erreicht wird:


Vorher zwischen Rumpf und SR ein 1mm Balsabrettchen unter legen. Dann mit einem Bleistift die Bohrungslöcher markieren:


Das verwendete Hartholz ist von derart fester Natur, dass ich nach dem Bohren mit 3,2mm ein 4mm Gewi9nde eingeschnitten habe:

So vorbereitet konnte ich prima mit Hilfe des Gewindes den optimalen Abstand SR zu SR-Flosse einstellen.

Und so schaut's danach aus ...


Das Aufbohren auf 4mm und anschließende Einharzen habe ich mir erspart und gleich die fertig justierten Gelenke mit Sekundenkleber und Filler eingeklebt:

Das hält wirklich sehr fest und lässt keinerlei Zweifel aufkommen ob das genügt ...?

Hier das fertig angelenkte Alugelenk. Es wurde vorher um 2mm gekürzt. Das Sackloch mit einem 4mm Bohrer VORSICHTIG (NICHT durchbohren)
in das SR einbohren. Die Höhe bis zur Lochmitte sind bei mir 4mm hoch - das reicht für über 45° Ausschläge:



Hier die Passform zum Rumpf auf der rechten Seite des HR:


... auf der linken Seite:

Äh, die Spalte sehen auf den Fotos viel schlimmer aus als es in Wirklichkeit ist - datt pascht für mich!

... der Gesamteindruck:


... und das "Nymphenköpfchen" (Angler wissen was gemeint ist) als "krönenden Abschluss:

Damit ist das SR jederzeit leicht zu demontieren ...

Abnm.: Fehler passieren, umso wichtiger das der Service stimmt! Meine 3mm Stahlverbinder sind zu kurz geliefert worden.
Dadurch ist eine einwandfreie Klemmung der HR-Teile nicht gegeben. Tangent liefert mir umgehend die richtige Länge (165mm)
zu.

Meine Höhenruder - Stahlverbinder sind nur 130 mm lang

So nach Umbau auf andere Akkus und Neuprogrammierung war heute quasi zweiter Erstflug am Hang.
Geiles Teil nur muss der SP noch weiter nach hinten, dann wirds vermutlich noch etwas flotter.
EWD von 2.5° ist viel zu viel, tedenziell eher 0.8° dann haut das hin.

Gruß Manuel

Hi Manuel,

gratuliere aber nenne bitte mal konkrete Werte zum SP - danke!

PS: Ich ergänzte in #22, dass Tangent 1°-EWD angibt und vergiss das Thermikkreisen nicht bei 0,8°-EWD.
"Verwölbst" du dann auch mehr als angegeben? Wie hoch ist dann deine Trimmung am HR - messe das mal nach? ;-)
(Pssssst - ich muss leider in der Ebene fliegen ... ... aber die Teck kommt... )

Moin Gerd,

hatte deinen Beitrag mit EWD 1° schon gesehen, wollte nur nochmal darauf hinweisen. ;-)

Schwerpunkt: Keine Ahnung wo der nun genau liegt, müsste so um 107mm sein. Der Vortex ist da sehr unkritisch, fliegt zwischen 105 und 120mm auf jeden Fall.


Ich muss bei mir noch EWD/SP sauber einstellen, so ganz passt das noch nicht. Die EWD hatte ich ja auf 0.8° eingestellt, musste gestern aber 15% nach unten trimmen. Da der SP meinem Gusto nach noch nach hinten darf (ich fliege gern neutral) werde ich das in kürze mal auf dem Platz erledigen und danach die EWD neu vermessen. Wölben tue ich derzeit wie angegeben, gestern war es viel zu stürmisch um da konkret eine Aussage treffen zu können.


Gruß Manuel

... danke Manuel, wäre toll wenn du Genaues nennen könntest!

Ich fliege im Allgemeinen gerne den SW weiter hinten weil ich die Agilität
liebe und bei 110mm starten (sicher etwas auf Kosten der Thermikleistung).

Thermikleistung.... Pfffff.... Laufa muss!

Hallo Gerd
die Stangen am Höhenruder reichen mit 130 mm völlig aus. Eine Seite einkleben und die andere klemmt.
Gruß Wolf

Hallo zusammen

Sehe ich das richtig, dass die Höhenruderlagerung immernoch identisch ist wie die beim Vortex Champ? Auch auf Bezug der Stärke der zwei Stäbchen. Ich musst bei meinem Vortex mehrmals pro Saison die Stäbchen austauschen weil sie so derart verbogen waren, dass es mühsam wurde das Höhenruder an die Flosse zu stecken. Nen modernen Flächenverbinder wurde eingeführt! Dies ist Top aber wie es mir scheint wurde nicht alles optimiert.
Falls ich falsch liege bitte um sofortige Korrektur

Gruss Sandro

wkroenert schrieb:

Hallo Gerd
die Stangen am Höhenruder reichen mit 130 mm völlig aus. Eine Seite einkleben und die andere klemmt.
Gruß Wolf

Zum Vergrößern anklicken....

Moin Wolf,
"Einseitig" tief geführte Stahlstifte wäre 'ne Option aber ich hätte gerne die für meinen Vortex angepassten
Längen ... Beamter halt!

Zur Festigkeit/Stärke der Stahlstifte kann ich nix sagen und schon gar nicht spekulieren!
Argwohn kommt diesbezüglich nicht bei mir auf ...

Vortex - Motorisierung

Vortex - Motorisierung

Hallo Gerd,

kurze Frage: welchen Motor baust Du in den Vortex ein?

Danke

Gruß Dieter

Moin Dieter,

meine persönlichen Favoriten:

Damit soll(te) er zügig (45°) nach oben steigen...

Der Rumpf bietet aber genügend Spielraum um sich hier austoben zu können. Ich nutze einen 50mm-Spinner mit 55mm Mittelstück.
Du kannst einen Direktantrieb (Außenläufer) ebenso nehmen wie einen Getriebeantrieb und das ab 5s bis 10s LiPos.
Ab 500W geht's nach oben ... ab 2,5KW auch senkrecht (mir reicht die Hälfte von Senkrecht)!

Gleicher Antriebsstrang wie im Pace?

Gruss Sandro

Gerd,

Vielen Dank für die schnelle Info,

Gruß Dieter

Carbonfreak123 schrieb:

Gleicher Antriebsstrang wie im Pace?
Gruss Sandro

Zum Vergrößern anklicken....

... nein, fast - da geht's "standesgemäßer" nach ober mit einem 600-20/6.7 und'n bissele mehr Power!
Ich dachte da so an 60° zügig aufwärts ...

Gerne ... und hier die Konturen vom Rumpf und großen Propeller. Die 20Zoll sind schon'ne "Latte" ...

Gefräste Teile haben was, ... und erst die Passgenauigkeit:

... und ein kleines Lüftchen flutscht auch noch seitlich vorbei - huch!


Scharfe Konturen - das passt:

... bin zufrieden.

Hallo Gerd,

klasse Baubericht und tolle Bild-Doku. Bin sehr gespannt, was Du noch zu den Servos schreibst .

Zwei kleine Anmerkungen, die vielleicht total überflüssig sind.
1. Hast Du beim Verschrauben des Motors noch Federringe oder Federscheiben benützt? Wenn nicht wäre dies oder Loctite nicht schlecht.
2. Versuche doch noch einen Spinner mit versetztem Mitteilteil. Du hast ja noch gut Luft zwischen LS-Hals und Rumpfwand. Das macht die Aerodynamik etwas besser .

Ansonsten lese ich hier still mit und freue mich auf weitere tolle Bilder.

Gruß
Thoams

Ciao Gerd

Sieht schick aus, 50er Spinner versetzt gibts bei Rudi Freudenthaler

http://shop.modellbau-freudenthaler.at/index.php?cat=183&lang=DEU&product=RFM 9180MK

Was ich bei Elektrosegler auch noch mache ist den Motor an der hintere Kante nochmals mit einem Spant abstützen.
Bei der riesen Latte entsteht ein grossen Moment. Bei Steigflug und anschliessend Übergang in die Horizontale oder einfach mal bei einem Plumps-Landung entstehen nicht zu vernachlässigende Kräfte....
Die entstehenden Kräfte werden so eifach besser Abgeleiten und dein Motorspant mehr geschohnt

Gruss Sandro