Frank Thorn
User
Genau, das Harz ist dann wie Wasser. Wo du vorher denkst, es ist zu wenig Harz, siehst Du nach dem Föhneisatz glänzende Stellen. Das Problem mit zu viel Harz in Styro hast Du dann auch nicht mehr.
Frank
Frank
Bau-/Bildbericht LS-Flächenbau 1:3
- Ersteller kneubi
- Erstellt am
Hallo Sigi,
2 Fragen:
- Du hast an deinem Höhenruder den Randbogen herausgearbeitet und anschließend mit Mircoballons gefüllt. Ist das Original so? Ich finde, daß dies nicht sehr schön ist, da das Ende sehr dick ist. Wie würden die Arbeiten aussehen, wenn der Randbogen dünn auslaufen soll?
- Warum hast du kein Flies oder ähnliches beim Absaugen der Oberschalenfläche eingelegt?
Ansonsten top Bericht. Zieh ich mir richtig rein, da ich am Beginn eines Eigenbau-Seglers bin und da kommt so etwas genau richtig.
2 Fragen:
- Du hast an deinem Höhenruder den Randbogen herausgearbeitet und anschließend mit Mircoballons gefüllt. Ist das Original so? Ich finde, daß dies nicht sehr schön ist, da das Ende sehr dick ist. Wie würden die Arbeiten aussehen, wenn der Randbogen dünn auslaufen soll?
- Warum hast du kein Flies oder ähnliches beim Absaugen der Oberschalenfläche eingelegt?
Ansonsten top Bericht. Zieh ich mir richtig rein, da ich am Beginn eines Eigenbau-Seglers bin und da kommt so etwas genau richtig.
Hallo Steini
Weiss nicht wie das HR genau im Original aussieht. Bin auch nicht der Scale-Freak
Der HR-Randbogen ist nach dem Ausgiessen einfach halbrund verschliffen (sieht man auf den Fotos vielleicht schlecht oder gar nicht). Will man dies Sache dünner also elyptisch ausschleiffen so muss man mehr Styro herausfräsen und mehr Microbaloon auffüllen oder von der hinteren Ecke des HR bis zum Beginn des Radius der Nasenleiste das ganze abtrennen/absägen und einen Abachiklotz ansetzen und diesen dünn auslaufend verschleifen.
Habe noch nie ein Flies oder sonstige Gegenstände zur Unterdruckverteilung eingelegt. Da der Styro porös genug ist und die Folie sehr zäh findet das Vakuum immer seinen Weg. Habe schon 350 cm am Stück vakuumiert ohne Probleme. Ich lege höchstens einen Lappen als Verbindungsbrücke ein wenn ich zwei HR gleichzeitig vakumiere. Ansonst ist nichts dergleichen notwendig. Das Flies wird benötigt bei glatten Oberflächen und/oder wenn zum vakuumieren eine sehr dünne Folie benutzt wird.
Gruss Sigi
Weiss nicht wie das HR genau im Original aussieht. Bin auch nicht der Scale-Freak
Der HR-Randbogen ist nach dem Ausgiessen einfach halbrund verschliffen (sieht man auf den Fotos vielleicht schlecht oder gar nicht). Will man dies Sache dünner also elyptisch ausschleiffen so muss man mehr Styro herausfräsen und mehr Microbaloon auffüllen oder von der hinteren Ecke des HR bis zum Beginn des Radius der Nasenleiste das ganze abtrennen/absägen und einen Abachiklotz ansetzen und diesen dünn auslaufend verschleifen.
Habe noch nie ein Flies oder sonstige Gegenstände zur Unterdruckverteilung eingelegt. Da der Styro porös genug ist und die Folie sehr zäh findet das Vakuum immer seinen Weg. Habe schon 350 cm am Stück vakuumiert ohne Probleme. Ich lege höchstens einen Lappen als Verbindungsbrücke ein wenn ich zwei HR gleichzeitig vakumiere. Ansonst ist nichts dergleichen notwendig. Das Flies wird benötigt bei glatten Oberflächen und/oder wenn zum vakuumieren eine sehr dünne Folie benutzt wird.
Gruss Sigi
StratosF3J
User
Fragen zum HR
Fragen zum HR
Hallo Sigi,
ich bin's schon wieder. Ich habe noch ein paar Fragen zum HR.
1. Die rote Linie ist wahrscheinlich Dein Drehpunkt für das Ruderblatt, oder?
2. Baust Du das HR auch auf dem Kopf auf?
3. Wie breit ist denn der Steg für die Verkastung (geschätzte 10mm) und welchen CfK-Schlauch Typ hast Du eingesetzt?
Ich werde bald meine Styrokerne bekommen, dann kann ich endlich ans Doing gehen
.
Gruß
Thomas
Fragen zum HR
Hallo Sigi,
ich bin's schon wieder
. Ich habe noch ein paar Fragen zum HR.1. Die rote Linie ist wahrscheinlich Dein Drehpunkt für das Ruderblatt, oder?
2. Baust Du das HR auch auf dem Kopf auf?
3. Wie breit ist denn der Steg für die Verkastung (geschätzte 10mm) und welchen CfK-Schlauch Typ hast Du eingesetzt?
Ich werde bald meine Styrokerne bekommen, dann kann ich endlich ans Doing gehen
.Gruß
Thomas
Hallo Thomas
1. Richtig
2. Ist egal. Musst dich einfach vorher entscheiden kommt Scharnier oben und Dichtlippe unten oder umgekehrt. Auf der späteren Unterseite kommt im Bereich Auflage auf SR mehr Gewebe zur Verstärkung rein ausserdem wird in diesem Bereich kein Hartgrund aufgetragen, damit das Holz Harz aufnimmt und härter wird.
3. Mit 10 mm liegst du in etwa richtig ist jedoch abhängig von der Dicke an der Scharnierlinie. Kann man sich mal kurz 1:1 aufzeichnen damit Dichtlippe später nicht ansteht.
Beim gesammten Aufbau kommts jedoch auch drauf an ob du so robust wie ich baust (176 gr vor der GFK Beschichtung/Lackierung) oder ob du ein fertig lackiertes GFK-beschichtetes HR mit 120 gr bauen willst. Macht in der Luft keinen Unterschied
Dann sieht der ganze Aufbau und Ablauf anders aus - auch bei den Materialien: Balsa statt Abachi, Elastic-Flap statt Silikon, keine CFK-Schläuche, etc etc.
Gruss Sigi
1. Richtig
2. Ist egal. Musst dich einfach vorher entscheiden kommt Scharnier oben und Dichtlippe unten oder umgekehrt. Auf der späteren Unterseite kommt im Bereich Auflage auf SR mehr Gewebe zur Verstärkung rein ausserdem wird in diesem Bereich kein Hartgrund aufgetragen, damit das Holz Harz aufnimmt und härter wird.
3. Mit 10 mm liegst du in etwa richtig ist jedoch abhängig von der Dicke an der Scharnierlinie. Kann man sich mal kurz 1:1 aufzeichnen damit Dichtlippe später nicht ansteht.
Beim gesammten Aufbau kommts jedoch auch drauf an ob du so robust wie ich baust (176 gr vor der GFK Beschichtung/Lackierung) oder ob du ein fertig lackiertes GFK-beschichtetes HR mit 120 gr bauen willst. Macht in der Luft keinen Unterschied
Dann sieht der ganze Aufbau und Ablauf anders aus - auch bei den Materialien: Balsa statt Abachi, Elastic-Flap statt Silikon, keine CFK-Schläuche, etc etc.
Gruss Sigi
Holmkern vorbereiten
Holmkern vorbereiten
Holmkern: Bei mir besteht der Holmkern aus Rohacell. Dieser genauso wie die angrenzende Hülse müssen also genau zwischen die späteren Holmgurte passen ohne das der Holm absäuft oder mehr als die Beplankungsdicke des Holzes vorsteht.
Aus diesem Grund muss die Höhe des Kern möglichst genau passen. Ich stelle ca. alle 40 cm eine Berechnung an, um die Kernhöhe zu ermitteln. Ich rechne mit folgenden Vorgaben: 1 24K-Roving = 1,6 mm2, Dicke eines 3-K-CFK-Schlauch (oben u. unten) 0,8 - 1mm, Dicke eines 1-K-Schlauches = 0 (so fein, dass vernachlässigbar)
Beispiel: Direkt nach der Steckung hat mein "Kanal" eine Breite von 28mm, an dieser Stelle je 50 Rovinge unten und oben (100 Stck) + 2 3-K-Schläuche übereinander.
Also: 100*1,6/28 = 5,7mm Roving-/Gurtdicke + ca. 1,8mm für 2 3-K-Schläuche = Total 7,5mm
Bei mir ergaben sich Dicken der Rovinge/Schläuche von 7,5 (Wurzelrippe) bis 3,2 mm (Randbogen/Winglet)
Nun werden Balsaleisten welche locker in den Ausschnitt passen auf die ermittelten Werte (z.B. 7,5 mm) runtergeschliffen und in den Kanal gelegt.
Beim nächsten Schritt werden die Rohacell-Kerne auf die nötige Breite geschnitten. Achtung - Breite der 3-K-Schläuche berücksichtigen.
Die Segmente des Holmkern werden nun in den Ausschnitt auf die Balsaleisten gestellt und dann bis auf Flügeloberseite (bzw. Unterseite) runtergeschliffen.
Danach Segmente mit Hülse welche mit einem Sperrholzabschluss versehen wurde mit 5 Min-Epoxi zusammenkleben. Bei mir ist der Abschluss ganz aussen ein Stück Balsa mit einem Messingrohr zur Steckungsaufnahme des Winglets.
Gruss Sigi
Holmkern vorbereiten
Holmkern: Bei mir besteht der Holmkern aus Rohacell. Dieser genauso wie die angrenzende Hülse müssen also genau zwischen die späteren Holmgurte passen ohne das der Holm absäuft oder mehr als die Beplankungsdicke des Holzes vorsteht.
Aus diesem Grund muss die Höhe des Kern möglichst genau passen. Ich stelle ca. alle 40 cm eine Berechnung an, um die Kernhöhe zu ermitteln. Ich rechne mit folgenden Vorgaben: 1 24K-Roving = 1,6 mm2, Dicke eines 3-K-CFK-Schlauch (oben u. unten) 0,8 - 1mm, Dicke eines 1-K-Schlauches = 0 (so fein, dass vernachlässigbar)
Beispiel: Direkt nach der Steckung hat mein "Kanal" eine Breite von 28mm, an dieser Stelle je 50 Rovinge unten und oben (100 Stck) + 2 3-K-Schläuche übereinander.
Also: 100*1,6/28 = 5,7mm Roving-/Gurtdicke + ca. 1,8mm für 2 3-K-Schläuche = Total 7,5mm
Bei mir ergaben sich Dicken der Rovinge/Schläuche von 7,5 (Wurzelrippe) bis 3,2 mm (Randbogen/Winglet)
Nun werden Balsaleisten welche locker in den Ausschnitt passen auf die ermittelten Werte (z.B. 7,5 mm) runtergeschliffen und in den Kanal gelegt.
Beim nächsten Schritt werden die Rohacell-Kerne auf die nötige Breite geschnitten. Achtung - Breite der 3-K-Schläuche berücksichtigen.
Die Segmente des Holmkern werden nun in den Ausschnitt auf die Balsaleisten gestellt und dann bis auf Flügeloberseite (bzw. Unterseite) runtergeschliffen.
Danach Segmente mit Hülse welche mit einem Sperrholzabschluss versehen wurde mit 5 Min-Epoxi zusammenkleben. Bei mir ist der Abschluss ganz aussen ein Stück Balsa mit einem Messingrohr zur Steckungsaufnahme des Winglets.
Gruss Sigi
Anhänge
StratosF3J
User
Hi Sigi,
wieder einmal klasse Bilder von Dir, wie nicht anders zu erwarten.
Verjüngt sich bei Dir dein Kanal von 28mm auf xxmm ?
Wieviel Rovings hast Du denn noch an der WR des Außenflügles/Winglet? Du sagst ja, du hast da noch eine Höhe von 3,2mm für Deinen Ober- und Untergurt. Laut meiner C.B. Liste reichen mir an dieser Stelle 4 Rovings 24k, oder 1x UD 290er Band. Da scheint es mir so, dass Du hier mehr spendierst? Stimmt dies? Meine Breite an dieser Stelle ist 20mm.
Gruß
Thomas
wieder einmal klasse Bilder von Dir, wie nicht anders zu erwarten
.Verjüngt sich bei Dir dein Kanal von 28mm auf xxmm ?
Wieviel Rovings hast Du denn noch an der WR des Außenflügles/Winglet? Du sagst ja, du hast da noch eine Höhe von 3,2mm für Deinen Ober- und Untergurt. Laut meiner C.B. Liste reichen mir an dieser Stelle 4 Rovings 24k, oder 1x UD 290er Band. Da scheint es mir so, dass Du hier mehr spendierst? Stimmt dies? Meine Breite an dieser Stelle ist 20mm.
Gruß
Thomas
Joo ich hab etwas mehr spendiert
Folgende Masse: Holmbreite von 28 mm auf 8 mm runter. Sowie von 50 auf 10 Rovinge im Holm. Habe ausserdem noch ein UD-Roving-Band bereits auf das Biax-Gelege beim Beplanken gelegt welches nochmals 4 Rovingen entspricht. Also von 54 auf 14 runter. Sollte für meine Anforderungen knapp ausreichen
Gruss Sigi
Folgende Masse: Holmbreite von 28 mm auf 8 mm runter. Sowie von 50 auf 10 Rovinge im Holm. Habe ausserdem noch ein UD-Roving-Band bereits auf das Biax-Gelege beim Beplanken gelegt welches nochmals 4 Rovingen entspricht. Also von 54 auf 14 runter. Sollte für meine Anforderungen knapp ausreichen
Gruss Sigi
goevier
Vereinsmitglied
Joo ich hab etwas mehr spendiert
Folgende Masse: Holmbreite von 28 mm auf 8 mm runter. Sowie von 50 auf 10 Rovinge im Holm. Habe ausserdem noch ein UD-Roving-Band bereits auf das Biax-Gelege beim Beplanken gelegt welches nochmals 4 Rovingen entspricht. Also von 54 auf 14 runter. Sollte für meine Anforderungen knapp ausreichen
Gruss Sigi
Zu deinen Berechungen gibt es auch ein schönes Hilfsprogramm, von cbbaron
http://www.cb-roter-baron.de/ unter downloads
Die seitlichen Holmsstege muss du nur durch die Wanddicke des 3K Schlauchs ersetzen, dann rechnet sich das Programm schön die Holmhöhen je Abstandsmass.
Schöner Bericht, und vile Anregungen auch für mich bei meinem Cobra Aufbau.
Grüße
Uwe
Anhänge
Berechnung gem. Christian Baron
Berechnung gem. Christian Baron
Danke Uwe
Seite von Christian Baron ist mir seit Jahren bestens bekannt. Benutze sie immer wieder zum Nachrechnen und kontrollieren. Zusammen mit den Erfahrungen meiner Kollegen und den meinen lässt sich recht genau abschätzen was ein Modell in Bezug auf Festigkeit und Statik hergibt.
Reicht ja vollkommen wenn die Geschichte mit dem Profil immer noch eine Lotterie ist und bei jedem Modell sich das Profil anderst auswirkt. Vor allem zusammen mit den Abweichungen die in der Positivbauweise unumgänglich sind.
Auch die LS 10 habe ich auf der CB-Site nachgerechnet: Die Auslegung (2 Berechnungen) entspricht:
A (Auftrieb) = 1, Abfangradius ca. 2m (unkontrolliertes Reissen an der Höhe ) bei 55 m/s
sowie
A = 0,3, Abfangradius ca. 6,5m (ist immer noch sehr heftig) bei 100 m/s
Lediglich die Stegbeschichtung (CFK-Schläuche) sind ge. CB-Berechnung massiv überdimensioniert
Ist mein zweites 1:3-Modell in dieser Konstellation und hat sicher wieder einen "grossen" Einsatzbereich
Weiterhin viel Erfolg bei deiner Cobra. Bin gespannt wie das Teil wird. Auf jeden Fall auch was das vorwärts geht und Dynamik pur ausstrahlt - vor allem wenn dann noch 15 - 17 kg schieben
Gruss Sigi
Berechnung gem. Christian Baron
Danke Uwe
Seite von Christian Baron ist mir seit Jahren bestens bekannt. Benutze sie immer wieder zum Nachrechnen und kontrollieren. Zusammen mit den Erfahrungen meiner Kollegen und den meinen lässt sich recht genau abschätzen was ein Modell in Bezug auf Festigkeit und Statik hergibt.
Reicht ja vollkommen wenn die Geschichte mit dem Profil immer noch eine Lotterie ist und bei jedem Modell sich das Profil anderst auswirkt. Vor allem zusammen mit den Abweichungen die in der Positivbauweise unumgänglich sind.
Auch die LS 10 habe ich auf der CB-Site nachgerechnet: Die Auslegung (2 Berechnungen) entspricht:
A (Auftrieb) = 1, Abfangradius ca. 2m (unkontrolliertes Reissen an der Höhe
) bei 55 m/ssowie
A = 0,3, Abfangradius ca. 6,5m (ist immer noch sehr heftig) bei 100 m/s
Lediglich die Stegbeschichtung (CFK-Schläuche) sind ge. CB-Berechnung massiv überdimensioniert
Ist mein zweites 1:3-Modell in dieser Konstellation und hat sicher wieder einen "grossen" Einsatzbereich
Weiterhin viel Erfolg bei deiner Cobra. Bin gespannt wie das Teil wird. Auf jeden Fall auch was das vorwärts geht und Dynamik pur ausstrahlt - vor allem wenn dann noch 15 - 17 kg schieben
Gruss Sigi
goevier
Vereinsmitglied
Schieben und Gewicht
Schieben und Gewicht
Hi Sigi,
war das mit dem Schieben und dem Gewicht ironisch gemeint?
Ich setz nämlich noch einen drauf.
Dies wird mein erstes 1:3 Eigenbauprojekt
Bisher habe ich mich nur an 1:4 Modelle gewagt,
die hatten dann aber auch 16kg und
da mußte ich mit den Ohren auch noch bremsen!
Zwinkernd..
Uwe
der vom schönsten Hobby der Welt dem Modellbauenund fliegen überzeugt ist.
Schieben und Gewicht
Hi Sigi,
war das mit dem Schieben und dem Gewicht ironisch gemeint?
Ich setz nämlich noch einen drauf.
Dies wird mein erstes 1:3 Eigenbauprojekt
Bisher habe ich mich nur an 1:4 Modelle gewagt,
die hatten dann aber auch 16kg und da mußte ich mit den Ohren auch noch bremsen!
Zwinkernd..
Uwe
der vom schönsten Hobby der Welt dem Modellbauenund fliegen überzeugt ist.
Christian Baron
User
Siggi,
das ist ein schöner ausführlicher Bericht den du hier ablieferst. Ein paar Details sind auch seit Jahren auf meiner ASH25-Seite und zu finden die Du genau so auslegst und baust, aber die kennst du ja.
Uwe,
ich sehe an dem Bild, dass Du noch eine ältere Version des Excel-Programms verwendest. Lade besser immer die letzte Version von meiner Download-Seite (weniger Fehler und erweitert).
das ist ein schöner ausführlicher Bericht den du hier ablieferst. Ein paar Details sind auch seit Jahren auf meiner ASH25-Seite und zu finden die Du genau so auslegst und baust, aber die kennst du ja.
Uwe,
ich sehe an dem Bild, dass Du noch eine ältere Version des Excel-Programms verwendest. Lade besser immer die letzte Version von meiner Download-Seite (weniger Fehler und erweitert).
Hi Uwe
Nicht ironisch - sondern einfach g... !
Claro dass die Masse auch wieder gebremst/gelandet werden will. Und bei der Cobra hastst du mit 6 Klappen ja genügend Fläche zum bremsen.
Ich bin ein Fan von Modellen mit einer "gescheiten" Masse/Flächenbelastung. Mein letzter Leichtbau-Grosssegler hat darum auch ein KTW bekommen. Jetzt fliegt auch dieses Teil anständig
Gruss Sigi
Nicht ironisch - sondern einfach g... !
Claro dass die Masse auch wieder gebremst/gelandet werden will. Und bei der Cobra hastst du mit 6 Klappen ja genügend Fläche zum bremsen.
Ich bin ein Fan von Modellen mit einer "gescheiten" Masse/Flächenbelastung. Mein letzter Leichtbau-Grosssegler hat darum auch ein KTW bekommen. Jetzt fliegt auch dieses Teil anständig
Gruss Sigi
Hallo Christian
Ja klar, hab auch bei dir einiges abgeschaut. Ich klau mir Ideen zusammen wo ich nur kann
Bin nach wie vor so was von gespannt wie sich das SA-7026 anstellt. Brauch dann noch ein paar Tips/Infos zum Schwerpunkt und den Klappenausschlägen. ... doch das dauert sicher noch ein paar Monate bis diese Thematik relevant wird.
Gruss Sigi
...wie gehts mit deinem "Mösel" voran? Hast du schon bald wieder ein paar Bilder auf deiner HP?
Ja klar, hab auch bei dir einiges abgeschaut. Ich klau mir Ideen zusammen wo ich nur kann
Bin nach wie vor so was von gespannt wie sich das SA-7026 anstellt. Brauch dann noch ein paar Tips/Infos zum Schwerpunkt und den Klappenausschlägen. ... doch das dauert sicher noch ein paar Monate bis diese Thematik relevant wird.
Gruss Sigi
...wie gehts mit deinem "Mösel" voran? Hast du schon bald wieder ein paar Bilder auf deiner HP?
Habe bereits mal die CFK-Schläuche über den Kern geschoben. Zuerst den äusseren (1-K-Schlauch) und hab prompt wieder vergessen zuerst den Kern in diesem Bereich mit Malerkrep "einzupacken"
1-K-Schläuche sind so fein, dass sie sich am porösen Kern immer wieder verhedern. Liegt nun leider nicht so schön gleichmässig überall an. Schlauch wurde innen mit Klebeband gegen Verrutschen gesichert.
Problemlos ging dann der grosse 3-K-Schlauch. Hier darauf achten dass der Schlauch immer genug aufgefächert ist und immer wie auf dem Bild ohne Druck vorwärts "massiert" wird sodass er wie von selbst über den Kern "kriecht". Beim leichtesten Einhängen ohne Druck minim wieder zurück massieren sodass sich der Schlauch wieder lösen kann. Erst wenn Schlauch positioniert ist, zurückmassieren, dass er eng anliegt. Ein Job der Ruhe und Zeit braucht.
Der zweite Schlauch wird erst nach dem Harzen, wiederum trocken über den ersten geschoben. Gem. Berechnungstool von CB benötigt es jedoch so gut wie nie einen zweiten Schlauch. Dicke eines 3-K reicht in der Regel.
Holm wurde "zum Probeliegen" trocken in den Flügel eingelegt.
Gruss Sigi
1-K-Schläuche sind so fein, dass sie sich am porösen Kern immer wieder verhedern. Liegt nun leider nicht so schön gleichmässig überall an. Schlauch wurde innen mit Klebeband gegen Verrutschen gesichert.
Problemlos ging dann der grosse 3-K-Schlauch. Hier darauf achten dass der Schlauch immer genug aufgefächert ist und immer wie auf dem Bild ohne Druck vorwärts "massiert" wird sodass er wie von selbst über den Kern "kriecht". Beim leichtesten Einhängen ohne Druck minim wieder zurück massieren sodass sich der Schlauch wieder lösen kann. Erst wenn Schlauch positioniert ist, zurückmassieren, dass er eng anliegt. Ein Job der Ruhe und Zeit braucht.
Der zweite Schlauch wird erst nach dem Harzen, wiederum trocken über den ersten geschoben. Gem. Berechnungstool von CB benötigt es jedoch so gut wie nie einen zweiten Schlauch. Dicke eines 3-K reicht in der Regel.
Holm wurde "zum Probeliegen" trocken in den Flügel eingelegt.
Gruss Sigi
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StratosF3J
User
Hi Sigi,
sehe ich es richtig, dass Du die Schläuche wie im Bild dargestellt zusammen stellst, oder ist der 1k/3K Schlauch durchgehend?
Gruß
Thomas
sehe ich es richtig, dass Du die Schläuche wie im Bild dargestellt zusammen stellst, oder ist der 1k/3K Schlauch durchgehend?
Gruß
Thomas
Siehst du richtig. Zeichnung stimmt. Ueberlappung 2 bis 3 cm. Die Masse sind bei mir einfach etwas anders. 1m 2x 3K dann 1m 1x 3K, restliche ca. 70 cm 1x 1K.
Bei der Auslegung deiner DG 1000 dürfte jedoch ein 3 K reichen. Wenn man ganz sauber baut reicht sogar in den meisten Fällen gem. Berechnung CB ein 1K (Stegdicke 0,1mm) Habe ich auch schon gemacht um Gewicht zu sparen. Hält bis heute ;-)
Gruss Sigi
Bei der Auslegung deiner DG 1000 dürfte jedoch ein 3 K reichen. Wenn man ganz sauber baut reicht sogar in den meisten Fällen gem. Berechnung CB ein 1K (Stegdicke 0,1mm) Habe ich auch schon gemacht um Gewicht zu sparen. Hält bis heute ;-)
Gruss Sigi
Ruder (Elastikflap...)
Ruder (Elastikflap...)
Hallo,
ich bin auch gerade am Vogel planen und habe da ne Frage, welche hier vielleicht passt.
Vielleicht könnt Ihr darauf mal eingehen?
Bei meinem Ruder will ich die Variante mit dem Kohleschlauch als Ruderverkastung machen.
grün: CFK 45°
blau: Abreissgewebe
orange: Abachi
Nun die Frage:
Du machst das mit Silikonscharnier. Lackierst du die Flächen?
Ich möchte meine mit Folie bespannen.Will aber aus optischen Gründen die Ruder
in einem Durchgängig mit an die Fläche anbügeln. Kann ich dann auch, hier blau dargestellt
ein Abreissgewebe einfügen, anritzen, drüberbügeln oder muss ich das Ruder komplett austrennen und dann mit Silicone anscharnieren und dann bebügeln?
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
Grüße Kai
Ruder (Elastikflap...)
Hallo,
ich bin auch gerade am Vogel planen und habe da ne Frage, welche hier vielleicht passt.
Vielleicht könnt Ihr darauf mal eingehen?
Bei meinem Ruder will ich die Variante mit dem Kohleschlauch als Ruderverkastung machen.
grün: CFK 45°
blau: Abreissgewebe
orange: Abachi
Nun die Frage:
Du machst das mit Silikonscharnier. Lackierst du die Flächen?
Ich möchte meine mit Folie bespannen.Will aber aus optischen Gründen die Ruder
in einem Durchgängig mit an die Fläche anbügeln. Kann ich dann auch, hier blau dargestellt
ein Abreissgewebe einfügen, anritzen, drüberbügeln oder muss ich das Ruder komplett austrennen und dann mit Silicone anscharnieren und dann bebügeln?
Ich hoffe Ihr wisst was ich meine.
Grüße Kai
