Graupner Partenavia / brauche Hilfe

[Topolino]

Die Bildersuche war wenig ergiebig oder ich habe Dr. Gurgel die falsche Frage gestellt. Auf eine Anfrage bei Vulcanair kam nur eine automatische Antwort. Sylt Air fliegt die P68 und auf eine Mail kam innerhalb 24 Stunden die Antwort. Wenn man nun weiss, wo die Laterne hängt, kann man auch auf einigen Bildern den Ort erahnen.
Lustig wird noch die Kabelführung. Aber da fällt mir bestimmt noch was ein.

 

[2look4]

Hallo zusammen,

letztes Jahr ist mir eine fertig gebaute Graupner Partenavia (ungeflogen, ohne Elektrik) zugeflogen.
Viele Ideen habe ich mir hier schon zusammengesucht, aber einige Fragen habe ich dann doch noch.
(Steuern möchte ich sie mit meiner Graupner MZ-12 und dem GR-12.)

Motor:
Ich würde entweder das Antriebsset Twinstar II oder das Twinstar II Tuning von Natterer nehmen. Ich vermute, dass ich Blei in die Schnautze packen muss. Deshalb denke ich mir, dass die 20 g zusätzlich pro Motor zu verschmerzen sind. Außerdem würde ich, solange ich nicht Vollgas fliege das "stärkere" Equiment somit schonen.
-> Sind meine Überlegungen nachvollziehbar und richtig?

Propeller: re/re oder re/li; 2-Blatt oder 3-Blatt
Ich habe versucht im Forum eine Tendenz herauszufinden für diese Flugzeuggröße.
Ergebnis: Für die Flugeigenschaften und ob 2-Blatt oder 3-Blatt konnte ich mir noch keine Meinung bilden. Das Fotostudium vom Original kam auch zu dem Ergebnis, es wurde beides verbaut.
Somit würde ich zu dem Schluss kommen, dass ich bei der Variante von Natterer bleibe.
-> Oder würdet ihr mir zu etwas anderem raten?

Querruder:
Ja, ich möchte sie mit Querrudern ausrüsten. Die Folie habe ich schon mühsam entfernt.
Ich hätte die äußeren 6 Rippenfelder hierfür genutzt.
Damit ich nicht die komplette Beplankung entfernen muss, würde ich gerne die Servokabel (geflochten) parallel zu den Motoradern verlegen.
-> Gibt es hierzu Einwände, oder kann man das so machen?
-> Wie würdet ihr das "Scharnier" bauen? Fliesscharnier, Bügelfolie oder Scharnierband?

Servos:
Hier brauche ich unbedingt eine Empfehlung von euch. Analog / Digital / Metallgetriebe / <10€ / <20€ / <30€ ... I don't know :-/
QR: Am Holm gemessen, ist der Flügel 22 mm dick. Wenn ich 40 mm in Richtung Endleiste messe, sind es noch 16 mm.
SR: ?
HR: ?

Anlenkungen:
QR: Am Servo würde ich den Stahldraht direkt einfädeln und am Ruder Gabelköpfe verbauen.

Bugrad:
Nachdem der Rumpf schon fertig gebaut ist, hadere ich mit mir ob ich ihn vorne wieder öffne um das Bugrad mittels Extra-Servo steuern zu können,
-> Müsste ich mich davor entscheiden, ob ich die Variante re/re oder re/li beim Propeller nehme?
-> oder ob ich das Bugrad mit dem Servo des SR kopple
-> oder (was ich auch schon gehört habe) lasse ich das Bugrad starr und steuere die Motore einzeln an um mittels eines Mischers am Boden lenken zu können?

Ich freue mich auf Eure Ratschläge.

 

[2look4]

Hallo,
Noch mehr Fragen / Ideen.

Stecker
Für die Motoren würde ich gerne MT60-3 verwenden.
-> Oder gibt es noch andere sinnvolle Stecker?

Kabel
Sind ja 1,5 qmm Litzen für Motor -Regler austeichend bemessen?

Grüße Jörg

 

[pierre_mousel]

Warum Stecker an den Motoren? Ist eine zusätzliche Fehlerquelle. Regler & Motor zusammenlöten ist "State of the Art".
Es sei denn du willst die Regler im Rumpf haben, dann sind die MT60-3 sicher geeignet!
Aber bei 20A Regler reichen auch die MR30 mit 1.5mm2 Silikonkabeln.

BTW, besser lange Motorkabel wie lange Akkukabel!

 

[2look4]

Hallo,
ja, der Stecker ist notwendig, weil Regler im Rumpf sind und irgendwie muss ich das Modell zerlegen können.
Ich hab hier öfters gelesen, dass Kabel Akku-Regler möglichst kurz sein. Deshalb würde ich die Regler im Rumpf lassen.
Oder gibt es hierzu was Neues?

Danke für den Tipp für den MR30 Stecker.

Hast du vielleicht auch Antworten zu meinen anderen Fragen?

Gruß Jörg

 

[Jonas Kessler]

Motor:
Ich würde entweder das Antriebsset Twinstar II oder das Twinstar II Tuning von Natterer nehmen.
* Geht beides, die kleinere Variante ist ganz sicher schon stark genug. Spar lieber Gewicht, macht mehr Spass.
Bedenken: Luftschraubendurchmesser - auf das Modell gehören ursprünglich 6" Props...

Außerdem würde ich, solange ich nicht Vollgas fliege das "stärkere" Equiment somit schonen.
* Das kleinere wird auch geschont, Vollgas brauchts sicher nur Sekundenweise.

Propeller: re/re oder re/li; 2-Blatt oder 3-Blatt
* li/re ist witzig, wenn man Props findet. Flugmechanisch aber völlig egal, auch gleichlaufend hat man keine spürbaren Asymmetrien.
* 3 Blatt sieht nett aus, hat aber definitiv weniger Wirkungsgrad. Spinner schwierig...

Damit ich nicht die komplette Beplankung entfernen muss, würde ich gerne die Servokabel (geflochten) parallel zu den Motoradern verlegen.
* keine Einwände, das geht.
* "Scharnier" bauen? Bügelfolie, ist dicht, dauerhaft und einfach

Servos:
* Analog / Digital = egal bei dieser Flugzeugklasse.
* Metallgetriebe = immer gut, wegen der Türrahmen beim Transport
* 20€ pro Servo ist ein sehr guter Kompromiss
* QR: flachere Servos 3352 (9mm) oder DS140 (9mm), damit der Hebel möglichst weit hinausschaut.
* SR / HR 12 Gramm MG Servos wie 08MA oder DS 220

Am Servo würde ich den Stahldraht direkt einfädeln und am Ruder Gabelköpfe verbauen.
* Klar, geht

Bugrad:
* Wenn Du Hartpiste hast: Mach unbedingt! Macht richtig Spass.
-> Müsste ich mich davor entscheiden, ob ich die Variante re/re oder re/li beim Propeller nehme?
*NEIN
-> oder ob ich das Bugrad mit dem Servo des SR kopple
* spart 1 Servo, also JA.
->oder (was ich auch schon gehört habe) lasse ich das Bugrad starr und steuere die Motore einzeln an
* ist eher Quatsch, weil man dann bei der Landung (Motor aus) in der Ausrollphase nicht lenken kann. Nur bei Wasserflug sinnvoll.
Kann man zusätzlich machen, um es auszuprobieren, kostet ja nix.

Bugrad: Einfach ein MS-Rohr an einen Spant kleben, Stahldraht durchstecken, unten Rad dran, oben einen schraubbaren
Anlenkungshebel, zB von Aeronaut. An der Klemmschraube Stahldraht abflachen!

Für weitere Partenavia-Beratung kannst Du dich gerne über meine HP bei mir melden.

 

[Topolino]

Kabel Akku-Regler möglichst kurz

Manchmal muss das Kabel länger sein, wenn man zB je einen Regler in der Motorgondel unterbringen möchte. Dann sollte man im Kabel zum Akku alle 10cm...20cm einen möglichst dicken Stützkondensator (1000uF oder mehr) einfügen.

 

[pierre_mousel]

Manchmal muss das Kabel länger sein, wenn man zB je einen Regler in der Motorgondel unterbringen möchte. Dann sollte man im Kabel zum Akku alle 10cm...20cm einen möglichst dicken Stützkondensator (1000uF oder mehr) einfügen.

Kondensator ist richtig, braucht aber nicht in der Zuleitung verteilt zu sein. Kapazität muss zur Leitungslänge passen und kann am Reglereingang sein.

 

[cumulusxp]

Servus Jörg,
Jonas hat Dir ja umfassend geantwortet.
In einer Sache muss ich ihm allerdings widersprechen (hätte nie gedacht das sowas mal passieren kann)
Wie ich Dir schon in dem anderen Thread "Querruder nachrüsten" geschrieben habe brauchst Du das Bugrad nicht anzulenken wenn Du die Motorsteuerung nutzt. Das ist keine Theorie sondern Praxis. Man kann immer lenken, wenn Du SR gibst geht ein Motor an falls Gas ganz weg ist. Ich habe auch davor gescheut an dem fertigen Modell die Nase abzupopeln, das zerstört 100%ig das ABS Teil. Also hab ich einfach probiert, und es klappt einwandfrei.
Meine Luftschrauben sind 8x4,5 APC, rechts und linkslaufend. Ist wirklich nicht nötig, aber die gab's halt. Du brauchst genug KV auf den Motoren, ich habe die Joker 2826-11 mit 1500KV. Die im Set haben 1400, das wird langen. Was ich da nicht erkennen kann ist, ob die auch für Heckmontage geeignet sind und die entsprechenden Mitnehmer beiliegen. Beim Twinstar hast Du ja Frontmontage, das wird aber eventuell bei der P68 schwierig weil Du unter der Cowling wenig Platz hast. Kann sich ausgehen, weiß nicht.

Hier siehst Du wie ich die Regler befestigt habe. So hab ich beim Aufrüsten nur den schwarzen 8Pol MPX Stecker für die Servo's und Regler anzustecken. Bei den Reglern habe ich die roten Kabel nicht angeschlossen und verwende ein externes BEC, dafür ist der kleine XT30 Stecker. Der XT60 geht dann zum Akku. Kein Kondensator. Der grüne 8Pol MPX ist für's Licht.

So sieht's im Rumpf aus. Rechts die Servo's und der Empfänger, das BEC baumelt so raus. Links vor dem hinteren Spant die Lichtsteuerung. Ist so'n Multiplex Teil.
Soweit MEIN P68 Setup. Es funktioniert seit ein paar Jahren und ich würde auch heute nichts anders machen.

Noch ein Tipp: wenn Du auf matschigem Rasen fliegst, mach den unteren NACA Lufteinlass zu. Die Kleine schmeißt dir den Schlampes ins Innere.

Viel Erfolg, Gruß
Jörg

 

[Jonas Kessler]

Widerspruch ist doch immer erlaubt.
Ich hatte mit meinem gesteuerten Bugrad auf Hartpiste einfach so viel Spass (Landen - sofort engste 180° Wende - gleich wieder starten, und das 100x am Tag), dass ich es nie missen wollen würde. Das Bugrad war übrigens nach einem Jahr Flugbetrieb vollkommen durchgescheuert, so dass es ersetzt werden musste.
Ich hatte bei meinen eigenen Versuchen übrigens nicht das Gefühl, dass man nur mit Motorregelung in jeder Phase exakt steuern kann. Auch nicht bei Start. Vermutlich gibt es einen Unterschied zwischen "funktioniert" und "immer exakt steuerbar".

Und jetzt hat der Fragesteller selber die Qual der Wahl.

 

[2look4]

Hallo zusammen,
Danke für die vielen Tipps.
Hab jetzt erstmal für 300€ (ohne Akku ) das Zeug bestellt und ärgere mich, dass ich die Balsa Endleiste vergessen habe. Ca. 2€ und ein paar Gramm + 7,5€ Versand
Sobald ich Vorschritte mache melde ich mich hier wieder.
Gruß Jörg

 

[2look4]

Hallo,
jetzt ist mir aufgefallen, dass die ein Tragflächenhälfte dezent verzogen ist.
Was meint ihr, welche Möglichkeiten gibt es bzw. sind sinnvoll, oder einfach belassen, weil es bei dem Modell keine nennenswerten Flugeinschränkungen geben wird und es halt ein "Schönheitsfehler" ist?
Rechte "gute" Tragflächenhälfte:


Linke Tragflächenhälfte:


An der Endleiste ist kein Verzug sichtbar.
Im Bereich der Beplankung sieht man am Mittelholm und an der Frontleiste (richtiger Name?) keinen Verzug.
Ab Ende der Belankung ist der Verzug jeweils gut sichtbar. Am Tragflächenende beläuft er sicht auf ca. 1 cm an beiden Stellen.

 

[2look4]

So. Es geht voran.
Bzgl. des Schwerpunktes sollte der QR Servo möglichst na an am Holm montiert sein, oder? (Oder weiter Richtung Endleiste, damit der Bowdenzug (oder nennt ihr das hier anders) nicht mit der Tragfläche kollidieren kann?)
Ich habe mir überlegt den Servo auf ein Sperrholzbrettchen zu montieren und dieses mittels Schrauben von unten in der Tragfläche zu montieren.
Frage: Ich hätte noch 3 mm (wahrscheinlich Buche) Sperrholz zu Hause. Zu dick, zu schwer? Was für ein Brettchen würdet ihr mir empfehlen?
P. S.: Es kommen noch kl. Balsadreiecke am linken Bildrand Rippe-Endleiste rein.

 

[2look4]

Es geht voran. Anmerkungen oder Hinweise von euch?
Das Servokabel wird noch mit einer Verlängerung verlötet. Die Verlängerung würde ich, wie hier empfohlen geflochten durch die Löcher zum Rumpf führen.
Soll ich die Litzen nach dem Servobefestigungsbrettchen festkleben?

 

[2look4]

Nächstes Thema
Neu-/ Umbau der Motorbefestigung.
Wie würdet ihr bei der Luftschraube vorgehen?
Aufbohren oder Gewinde reinschneiden?

Die Nasenleiste habe ich erstmal wieder aufgebaut, damit ich sie sauber ausarbeiten kann, wenn die Motorbefestigung fertig ist.

 

[Antares]

Wie würdet ihr bei der Luftschraube vorgehen?
Aufbohren oder Gewinde reinschneiden?

Hallo Jörg,
kein Gewinde. Die Bohrung aufreiben, bis der Prop "saugend" passt - er sollte sich nicht locker auf der Achse drehen.
Als Kabelkanal in Fläche oder Rumpf verwende ich Trinkhalme, kann man auch gut zusammenstecken.
Gruß, Harald

 

[Topolino]

Trinkhalme

in der EU sind Plastik Trinkhalme ja verboten. Aber beim Chinesen des Vertrauens bekommt man die noch sehr günstig in Längen bis 80cm.
MfG, Georg

 

[Antares]

Logo, Georg. Sind Restbestände, reicht noch für meine "Restzeit".
LG, Harald

 

[Jonas Kessler]

Ja, ja - die Restlaufzeit. Wie auch immer: Servokabel *nicht* in der Tragflöche festkleben. Es wird der Tag kommen, wo man sie aus irgendeinem Grunde herauziehen muss. Festgeklebt = schon verloren. Lose = man kann neue Kabel am Ende anlöten und dann mit den alten Kabeln beim herausziehen die neuen einziehen. Oder gibt es Modellflieger, die noch nie abgestürzt sind bzw noch nie ein verschmortes oder abgerissenes oder gebrochenes oder kupferwurmiges Kabel hatten?

 

[2look4]

Hallo,
Danke für den Tipp mit den Strohhalmen.
Machen das viele oder gibt’s auch viele, welche die Drähte nur durch die Rippen führen.
Ich hätte sie nur am 1. Loch direkt neben dem Servobrettchen fixiert. Hab wo gelesen, dass Zugentlastungen wichtig sind. Seht ihr das anders?
Gruß Jörg