Impeller-trainer (Zweckjet) im Eigenbau
- Ersteller Balsabastler1993
- Erstellt am
Balsabastler1993
User
hi, der hintere spant ist schon drin und den brauchts auch für die festigkeit, ginge das auch, dass ich diese nase in der vn dir vorgeschlagenen form baue?, also so wie in deinem vorschlöag nur als vollbalsa-vaiante?
DieterH
User
Nein, keine Nase, wie auch immer !
Dieser runde Bogen vor dem Imp wäre als Ausschnitt in die Seitenteile gemeint, damit die Luft seitlich ungehindert einströmen kann.
Da Du ja sowieso in Sperrholz gebaut hast, dürfte es auch keine Festigkeitsprobleme geben. Hab so das Gefühl, daß Du vorne das Gewicht sowieso brauchen wirst.
Also - impeller soweits geht nach vorne !!
Gruß
Dieter
Dieser runde Bogen vor dem Imp wäre als Ausschnitt in die Seitenteile gemeint, damit die Luft seitlich ungehindert einströmen kann.
Da Du ja sowieso in Sperrholz gebaut hast, dürfte es auch keine Festigkeitsprobleme geben. Hab so das Gefühl, daß Du vorne das Gewicht sowieso brauchen wirst.
Also - impeller soweits geht nach vorne !!
Gruß
Dieter
Balsabastler1993
User
So, jetzt der baubericht..
aber erst noch eine frage: soll der rumpf hintenoffen bleiben, sodass der impeller die luft aus dem rumpf zieht? oder soll das denn beplankt werden? wenns beplankt wird, dann hat der doch wieder ne wand vor sich, wenn auch gewölbt... oder ist eine gewölbte wand vor dem einlas in ordnung
also:
spanten rechtwinklig ausrichtenund verstärkung aufkleben, alle verklebungen mit 5min-epoxi gemacht, sol jaauch halten ;.)
während das harz aushärtet wird schonmal das hlw zusammengesetzt.
danach kommt die andere seitenwand drauf, alles mit gewichten beschwert..
der nasenklotz wird zusammengeleimt während das harz aushärtet
Bild einfügen:
danach noch schnell das ende zusammengeharzt und schon sieht es nach flugzeug aus.
aber erst noch eine frage: soll der rumpf hintenoffen bleiben, sodass der impeller die luft aus dem rumpf zieht? oder soll das denn beplankt werden? wenns beplankt wird, dann hat der doch wieder ne wand vor sich, wenn auch gewölbt... oder ist eine gewölbte wand vor dem einlas in ordnung
also:
spanten rechtwinklig ausrichtenund verstärkung aufkleben, alle verklebungen mit 5min-epoxi gemacht, sol jaauch halten ;.)
während das harz aushärtet wird schonmal das hlw zusammengesetzt.
danach kommt die andere seitenwand drauf, alles mit gewichten beschwert..
der nasenklotz wird zusammengeleimt während das harz aushärtet
Bild einfügen:
danach noch schnell das ende zusammengeharzt und schon sieht es nach flugzeug aus.
Balsabastler1993
User
weiter gehts...
weiter gehts...
mal rumprobieren, wie der bowdenzug liegen könnte....
nasenklotz verschleifen, nagel hinten rein und ab in den akkuschrauber und fleißig schmiergelpapier ranhaten, geht superschnell und git ein geiles ergebnis, allerdings lönnte die nase etwas länger sein und somit flacher ansteigen (für meinen geschmack).
gurte reinschmeißen
2mm balsa drauf
und schonmal mit der fläche anfangen, steckung im rumpf ist auch mal zur probe reingeschoben.hab dabei die flächen gleich unfreiwillig gekürzt, weil ichdepp mich bei rippenabstand verrechnet habe, jetzt sinds halt pro seite 5cm weniger, kann ich mir das kopfzerbrechen über kürzen oder nicht kürzen auch sparen
werds dann ertmal mit dieser spannweite versuchen...
weiter gehts...
mal rumprobieren, wie der bowdenzug liegen könnte....
nasenklotz verschleifen, nagel hinten rein und ab in den akkuschrauber und fleißig schmiergelpapier ranhaten, geht superschnell und git ein geiles ergebnis, allerdings lönnte die nase etwas länger sein und somit flacher ansteigen (für meinen geschmack).
gurte reinschmeißen
2mm balsa drauf
und schonmal mit der fläche anfangen, steckung im rumpf ist auch mal zur probe reingeschoben.hab dabei die flächen gleich unfreiwillig gekürzt, weil ichdepp mich bei rippenabstand verrechnet habe, jetzt sinds halt pro seite 5cm weniger, kann ich mir das kopfzerbrechen über kürzen oder nicht kürzen auch sparen
werds dann ertmal mit dieser spannweite versuchen...Balsabastler1993
User
weiter geht's....
Ich habe mal überlegt wegen gewichtsparen und das ist dabei rausgekommen.
die 2 X die ich stehen lassen will könnten noch wtwas dicker sein und unten vlt. auch ein bisschen mehr, weil ich irgendwo das klettband für den akku befestigen muss, der an die seitenwand gepappt wird. was haltet ihr von dieser lösung?
dann geht's weiter mit dem leidigen Einlaufthema: Ich habe den Klotz mal zusammengesetzt, der ursprünglicg hin soll(te)
Danch habe ich einen Schlitz in die Seitenflosse gefräst und den Bowdenzug eingeklebt. Mit sprüfarbe auf die andere Seite übertragen und auch einen Schlitz rein gemacht. Danach habe ich Epoxy in über den Bowdenzug und in die Nut auf der gegenüberliegenden Seite geschmirt. Den Rest habe ich mit Weißleim bestrichen und danach alles gepresst, damit es schön gerade wird/bleibt.
So sieht das Ganze dann fertig aus. Sehr schick, weil man die Anlenkung fast nicht sieht. Ich musss aber noch etwas hinten wegschneiden, weil das Ruderhorn sich noch bewegen muss, sonst wäre der Ausschlag im Bereich von 0mm nach unten. Apropos: Wie viel Ausschöag sollte ich nehmen? Nachdem das Leitwerk verklebt wird baue ich schon das Servo ein, deshalb muss ich das jetzt schon wissen. Ich habe da echt keine Idee. Sind +-3-4mm ok?
Dann noch schnell die NAse geschliffen, wieder mit der Akkuschrauber-Methode. Ich werde wenn ich den Antrieb habe Schubmessungen mit dieser Nase, ohne alles und mit der von Dieter vorgeschlagenen Methode machen um zu sehen was besser ist. Ich hoffe Ich habe mich nicht missverstänlich ausgedrückt zu Anfang mit der Nase, aber so wie auf dem bild ists geplant. Der Impeler-Ausschnitt wird natürlich von innen noch beplankt. Wäre die Lösung so ok? oder ist mit Schubverlusten zu rechnen?
ist doch mal wieder mehr Fragestunde als Baubericht geworden
Ich habe mal überlegt wegen gewichtsparen und das ist dabei rausgekommen.
die 2 X die ich stehen lassen will könnten noch wtwas dicker sein und unten vlt. auch ein bisschen mehr, weil ich irgendwo das klettband für den akku befestigen muss, der an die seitenwand gepappt wird. was haltet ihr von dieser lösung?
dann geht's weiter mit dem leidigen Einlaufthema: Ich habe den Klotz mal zusammengesetzt, der ursprünglicg hin soll(te)
Danch habe ich einen Schlitz in die Seitenflosse gefräst und den Bowdenzug eingeklebt. Mit sprüfarbe auf die andere Seite übertragen und auch einen Schlitz rein gemacht. Danach habe ich Epoxy in über den Bowdenzug und in die Nut auf der gegenüberliegenden Seite geschmirt. Den Rest habe ich mit Weißleim bestrichen und danach alles gepresst, damit es schön gerade wird/bleibt.
So sieht das Ganze dann fertig aus. Sehr schick, weil man die Anlenkung fast nicht sieht. Ich musss aber noch etwas hinten wegschneiden, weil das Ruderhorn sich noch bewegen muss, sonst wäre der Ausschlag im Bereich von 0mm nach unten. Apropos: Wie viel Ausschöag sollte ich nehmen? Nachdem das Leitwerk verklebt wird baue ich schon das Servo ein, deshalb muss ich das jetzt schon wissen. Ich habe da echt keine Idee. Sind +-3-4mm ok?
Dann noch schnell die NAse geschliffen, wieder mit der Akkuschrauber-Methode. Ich werde wenn ich den Antrieb habe Schubmessungen mit dieser Nase, ohne alles und mit der von Dieter vorgeschlagenen Methode machen um zu sehen was besser ist. Ich hoffe Ich habe mich nicht missverstänlich ausgedrückt zu Anfang mit der Nase, aber so wie auf dem bild ists geplant. Der Impeler-Ausschnitt wird natürlich von innen noch beplankt. Wäre die Lösung so ok? oder ist mit Schubverlusten zu rechnen?
ist doch mal wieder mehr Fragestunde als Baubericht geworden
Balsabastler1993
User
1000 Hits und nur 2 Leute schreiben? Hat denn keiner eine Idee 
So wie auf dem letzten Bild gibt es oberhalb und unterhalb der Nase die Verwirbelungen. Die kosten natürlich auch wieder Flugzeit und Schub!
Und bei den Aussparungen wäre es besser, Kreise oder Ellipsen aus des Seitenteilen auszusägen! Du hast dann mehr Stabilität, weil durch die runden Formen so keine Stellen zustande kommen, an denen im Belastungsfall sehr hohe Spannungen im Material auftreten, was bei der aufgezeichneten Version in den Ecken der Fall wäre.
ps: Die Nase, auch die vorne an der Spitze, bekommst Du schöner rund, wenn Du sie von Hand schleifst. Zumindest den Feinschliff. Dann auch nicht mehr mit der Schleiflatte, sondern idealerweise mit nem Stück feinem Schleifpapier in der Handfläche unter ständigem Drehen und Schwenken des zu schleifenden Teils. Noch besser ist es, dafür einen Schleifschwamm zu verwenden.
mfg jochen
Und bei den Aussparungen wäre es besser, Kreise oder Ellipsen aus des Seitenteilen auszusägen! Du hast dann mehr Stabilität, weil durch die runden Formen so keine Stellen zustande kommen, an denen im Belastungsfall sehr hohe Spannungen im Material auftreten, was bei der aufgezeichneten Version in den Ecken der Fall wäre.
ps: Die Nase, auch die vorne an der Spitze, bekommst Du schöner rund, wenn Du sie von Hand schleifst. Zumindest den Feinschliff. Dann auch nicht mehr mit der Schleiflatte, sondern idealerweise mit nem Stück feinem Schleifpapier in der Handfläche unter ständigem Drehen und Schwenken des zu schleifenden Teils. Noch besser ist es, dafür einen Schleifschwamm zu verwenden.
mfg jochen
DieterH
User
Heiner,
es wäre wichtig, wenn Deine vorgesehenen Antriebs-Komponenten einmal "Probeliegen" könnten, damit Klarheit über die Gewichtsverteilung herrscht.
Es macht keinen Sinn, Aussparungen zu machen, die Du evtl. nachher durch totes Blei ersetzen mußt.
Hat Dein Akku im Rumpfbug leicht Platz ?
Gruß
Dieter
es wäre wichtig, wenn Deine vorgesehenen Antriebs-Komponenten einmal "Probeliegen" könnten, damit Klarheit über die Gewichtsverteilung herrscht.
Es macht keinen Sinn, Aussparungen zu machen, die Du evtl. nachher durch totes Blei ersetzen mußt.
Hat Dein Akku im Rumpfbug leicht Platz ?
Gruß
Dieter
Balsabastler1993
User
Jop, Akku hat Platz, ich hab die Komponenten Leider noch nicht, weil sie sich nach dem Gewich etc. entscheiden, aber soviel steht fest: Akku: 3 oder 4 s 2800-3300 het 6904, evtl. auch minifan, aber 6904 ist wahrscheinlicher, als motor was mit 80-110g, der akku dann 300g oder etwas drüber... fotos mit einem 3000 3s mit kleiner c-rate der noch liegt mach ich mal um zu zeigen wie brutal viel platz da ist.
Balsabastler1993
User
hier die bilder...
man kann den akku um eine ganze akkulänge verschieben wenn man will, der endgültige akku ist vlt. etwas länge, vom schwerpunkt her wäre es wohl besser einen kurzen hohen zu nehmen, weill man da variabler ist
man kann den akku um eine ganze akkulänge verschieben wenn man will, der endgültige akku ist vlt. etwas länge, vom schwerpunkt her wäre es wohl besser einen kurzen hohen zu nehmen, weill man da variabler ist
Balsabastler1993
User
Joa, deshalb seh ich das auch nicht so eng, wenn der Impeller ein Stückchen weiter hinten sitzt. Ich werde heute wahrscheinlich das Servo für Höhe einbauen 
Hast du zufällig ne Anhaltspunkt wie viel Ausschlag ich brauche? dann kann ich es schon gleich fertig machen...
Hast du zufällig ne Anhaltspunkt wie viel Ausschlag ich brauche? dann kann ich es schon gleich fertig machen...
DieterH
User
Nein - den wirst Du wohl erfliegen müssen !
Es kommt da auch auf die Flächen-Geometrie an.
Alle schweren Teile sollten möglichst nahe dem Schwerpunkt sein. Der Druckpunkt des Antriebs würde nach vorne wandern, was der Flugstabilität zugute kommt und die Stromkabel würden kürzer, die ja auch schön was wiegen.
Und das Höhenruder würde weniger belastet.
Gruß
Dieter
Balsabastler1993
User
erfliegen ist5 klar, aber mit irgndwas muss ich anfangen, haste echt keine idee, flächengeometrie habe ich ja am anfag gezeigt...
Balsabastler1993
User
Hi, ICH WILL EINE ZAHL HÖREN was sind denn für dich normale ausschläge, sorry das ich so dumm frage, isthalt mein erster jet. Für einen 3d-flieger sind 80° nomal, für eine Pylon-Flieger 1-3mm. Ich will doch nur einen groben anhaltspunkt, damit der erstflug nicht voll in die hose geht 
was sind denn für dich normale ausschläge, sorry das ich so dumm frage, isthalt mein erster jet. Für einen 3d-flieger sind 80° nomal, für eine Pylon-Flieger 1-3mm. Ich will doch nur einen groben anhaltspunkt, damit der erstflug nicht voll in die hose geht Und jetzt schau mal wie schnell der Shocky fliegt, dann schau mal wie schnell ein Pylonflieger fliegt. Dann wirst Du merken, dass Dein Impellertrainer irgendwo dazwischen liegen wird, dann kannst Du sehen, dass der Ausschlag mit der Geschwindigkeit zusammenhängt, dann könntest Du (vielleicht) mal bei anderen EDF-Jets den HR-Ausschlag anschauen, dann wirst Du für den Erstflug vielleicht bei so 5mm landen, mit ordentlich Expo drauf (schon so 40% Expo).
Woher ich die Zahlen nehme? Bin jetzt in der 13. Klasse, bau seit der 3. Klasse eigene RC-Flieger, da gab's schon einige Erstflüge. Da muss man sich halt auf einen gewissen Wert festlegen. Der Rest wird dann in den nächsten Flügen erflogen...
mfg jochen
Woher ich die Zahlen nehme? Bin jetzt in der 13. Klasse, bau seit der 3. Klasse eigene RC-Flieger, da gab's schon einige Erstflüge. Da muss man sich halt auf einen gewissen Wert festlegen. Der Rest wird dann in den nächsten Flügen erflogen...
mfg jochen
Balsabastler1993
User
den ausschöag etwas größer machen und dafür etwas expo wollt ich eh, werd dann mal die werte übernehmen... vielen dank! das der zusammenhang zwischen speed und ausschlg war mir auch klar, istja wie beim auto, je schneller man fährt desto wenigermuss man lenken... ich binin der 11 und baue seit der 9, deshalb haltdiese (vlt. etwas dumen) fragen. bindann mal anlenkung zu ende machen...
DieterH
User
Ja, es ist genauso wie Jochen schon sagt.
Nimm halt mal so 20 Grad nach oben und 10 Grad nach unten. Das kannst Du schon von vornherein festlegen, indem Du bei Neutralstellung des Servo den Servohebel um einen Zacken nach vorne versetzt und dadurch automatisch eine differenzierte Anlenkung hast.
Du müsstest aber schon irrsinniges Glück haben, wenn beim Erstflug eines Eigenbau-Modells alles genau passt. Ein Erstflug ist immer ein Risiko.
Gruß
Dieter
Nimm halt mal so 20 Grad nach oben und 10 Grad nach unten. Das kannst Du schon von vornherein festlegen, indem Du bei Neutralstellung des Servo den Servohebel um einen Zacken nach vorne versetzt und dadurch automatisch eine differenzierte Anlenkung hast.
Du müsstest aber schon irrsinniges Glück haben, wenn beim Erstflug eines Eigenbau-Modells alles genau passt. Ein Erstflug ist immer ein Risiko.
Gruß
Dieter