Impeller-trainer (Zweckjet) im Eigenbau

[Balsabastler1993]

Hab jetzt 5mm in beide Rihtungen gemacht. Den Ausschlag nach unten begrenze ich einfach übe die Fernsteurung, auch wenn deine Lösung eleganter ist. Man braucht ja beim drücen eh nie mehr Kraft als beim ziehen, eher weniger, von daher mss man für Tiefe niht unbedingt bessere Hebelverhältnisse haben, auch wenn es nicht schaden kann. Aber warum überhaupt so wenig Tiefe? Ich fliege bei allen meinen Fliegern nach oben und unten gleich viel Ausschlag. Diese Art der "Differenzierung" ist mir neu. ICh kenne das nur von V-Leitwerke, dass man da weniger Auschlag nach oben als nach unten hat. Beim Erstflug wird natürlich nicht alles richtig passen, aber ich versuche, dass alles so gut wie möglich passt, damit er wieder heil runterkommt, mehr verlange ich nicht vom Erstflug

Edit: heute Abend neue Bilder, Gewicht bis jetz 200g+16g Servo, fällt nicht aus dem Rahmen, ein angpeiltes GEwicht fü den Rumpf ist also erreichbar.

 

[jochen_w.]

Du kannst am HR auch einen symmetrischen Ausschläg von +/- 5mm einstellen. Ich habe keinen (!) einzigen Flieger, bei dem ich eine Differenzierung am HR eingestellt habe und alle fliegen top!
Zum Erstflug ist sehr hohes Gras immer ganz toll. So ab 40cm Höhe passiert nichts schlimmes, wenn man mal ne Landung verpatzt.

mfg jochen

 

[DieterH]

Nu ja, bei einer Kunstflug-Maschine braucht man symm. HR-Ausschläge.
Hoffentlich wird diese Kunstflug fähig !

 

[Balsabastler1993]

Du kannst am HR auch einen symmetrischen Ausschläg von +/- 5mm einstellen. Ich habe keinen (!) einzigen Flieger, bei dem ich eine Differenzierung am HR eingestellt habe und alle fliegen top!
Zum Erstflug ist sehr hohes Gras immer ganz toll. So ab 40cm Höhe passiert nichts schlimmes, wenn man mal ne Landung verpatzt.

mfg jochen

ich dachte schon alle meine flieger wären falsch eingestellt meinst du das ernst mit dem gras? ich wollte das eigentlich auf vereinsrasen machen, der eher 0,4cm als 40 kurz ist, wenn ich denke ich brauche langes gras, dann mach ich halt ne außenlandung

 

[DieterH]

ich dachte schon alle meine flieger wären falsch eingestellt

Das ist sicher nicht falsch.
Aber für den Erstflug brauchst Du am Höhenruder erstmal hauptsächlich das "hoch" !
Alles Weitere (richtiger Schwerpunkt, EWD, Ruderwirkung, Antriebsleistung usw. usw.) wird sich dann erst zeigen.
Du wirst also höchstwahrscheinlich um Modifikationen nicht herumkommen.
Tschüß
Dieter

 

[Balsabastler1993]

es geht in die nächste Runde...

Nachddem ich gestern das SLW zusammengeklebt habe wurde es heute an den Rumpf gepappt. Ich werde wohl noch an jeder Seite ne Lage 80er Glas über die Schnittstelle machen.



Hier sieht man die Anlenkung mit dem Bowdenzug im SLW. Das Ruderhorn ist aus Platinenmaterial.



Das Servo durfte auch schon rein. Weil ich keinen Bock auf rumgehampel mit nem Brettchen hatt hab ich Epoxy rangeschmirt nd es einfach von innen an die Seitenwand gepappt. Bei der Anlenkung selbst bin ich Klassiker: Löthülse und M2-Gabelkopf. Der Draht hat 0,6mm, und ist gut geölt, weil die Biegung im SLW doch ziemlich stark ist. Aber weniger ging nicht, es sei denn man würde den zug durch den unteren "Träger" unter dem Impeller fädeln. Aber so ist es leichtgängig und Spielfrei. außerdem sieht man nichts von der Anlenkung. Richtig geil geworden... .



So ist der jetzige Stand. Wenn ich morgen Zeit habe, dann mache ich den Rumpf oben zu. Das Höhenleitwerk ist natürlich noch nicht verklebt. Das mache ich erst nach dem Bebügeln.



Hier nochmal der Rumpf von oben. Die Anlenkung ist hier auch ganz gut zu sehen.



Fortsetzung folgt... Wer grobe Fehler sieht sollte bitte laut schreien

 

[jochen_w.]

Jetzt kannst Du nur noch diese Variante bauen, wie auf der Skizze:

mfg jochen

 

[Holle07]

Nur so als Anregung - wie ich sehe hast du bisher noch kein Schubrohr miteingeplant. So wie das bisher ausschaut ist nicht gerade besonders viel Platz hinter dem Fan selbst wenn er recht weit vorne in der Ausparung untergebracht werden kann. Überleg dir am besten mal vor dem Impellereinbau wie du da eine Schubdüse unterbringen kannst. Das erspart dir hinterher viel Arbeit und Fuddelei .
Die Variante für den Kantenabschluss vor dem Impeller wie Jochen ihn hier Skizziert hat finde ich auch sinnvoller als den Konus.
Nur so als Tipp.

Gruß
Jens

 

[Balsabastler1993]

Hallo,
werden ja doch mehr, die sich hier beteiligen .
Schubrohr war von Anfang an eingeplant, deshalb ist die Assparung für den Impeller ja auch so lang gemacht wie es geht, hatte ich am Anfang schonmal erwähnt...Wie groß soll der Auslass für den 6904 werden? Wo bekomme ich ein passendes Schubrohr mit nicht allzu langer Länge? (Müsste mal messen, wie viel Platz noch niter dem Impellelr frei ist, werden wohl so 10 cm sein.

@Jochen: So wollte ich es versuchen, weil die Seitenwände und Spanten ja schon lange verklebt sind, ist ja von der form her das gleiche wie die abgeschnittenen Seitenwände. Nur eine Sache verstehe ich noch nicht: Soll die nach vorne gewölbt Wand vor dem Impeller genauso breit sein, wie der Rumpf selber? Oder soll die schmaler werden (ICh hoffe das ist verständlich erklärt.

Grüße Heiner

 

[jochen_w.]

Ich hab mal eine zeichnung gemacht, wie ich es meine. Die Pfeile zeigen in Flugrichtung. Oben die Draufsicht und drunter eine perspektivische Skizze.
Das ist so am besten für die Strömung! Alles andere bedeutet nur Verwirbelungen und die wiederum bedeuten, dass Dein Impeller nicht effizient arbeitet (wobei man bei Impellern eigentlich überhaupt nicht von effizient reden darf... Aber gut, alles ist relativ...).

mfg jochen

 

[jochen_w.]

Dieses Abströmteil schleifst Du dann aus dem Vollen aus leichtem Balsa. Dazu zeichnest Du zuerst an der hinteren Fläche (die zum Impeller zeigt) eine senkrechte Linie genau in der Mitte ein. Dann fängst Du an...
Am Anfang geht wohl eine Raspel am besten, da gibt es ja solche mit einer runden Seite. Mit der kannst Du dann anfangen in der Mitte diese "Taille" herauszuarbeiten. Dann aber auch früh genug auf Schleifpapier umsteigen! Hier musst Du das Papier direkt in die Hand nehmen, mit ner Schleiflatte wird das natürlich nix. Dann halt immer feiner mit der Körnung... Am Schluss vielleicht noch mit einem Schleifschwamm drüber, der passt sich automatisch der Form an und damit bekommt man alles schön rund. Impellerseitig, also da, wo vorher die Linie war, solltest Du aber noch so 1mm breit das Holz stehen lassen, sonst ist es zu dünn und bricht dort leicht aus. Und ach ja: Maserung in Flugrichtung ist hier wegen dem Schleifen besser, als Maserung hochkant!
Wenn die dünne kante doch etwas unstabil ist (zu dünn), dann kannst Du sie noch mit dünnflüssigem zacki härten.
Und vorne, also an der Klebefläche mit dem Spant, muss das Teil natürlich genau so breit sein, wie der Rumpf! Also keine Stufe! Das Gleiche gilt logischerweise auch für die Klebeflächen oben und unten.

mfg jochen

 

[Balsabastler1993]

Hi, vielen Dank nochmal für die Bemühungen, so werde ich's machen...wenn mich die Schleiflust packt keine Stufe machen ist mir klar. Hatte heute leider keine Zeit zum bauen, morgen geht's weiter, denke/hoffe ich Ich wollte auch erst eine Veständnis-Zeichnung machen, aber ich bin bei so was leider nicht allzu begabt, so schick wie du hätte ich es nicht hinbekommen. Um das rausbrechen mache ich mir eher weniger Sorgen, wird ja eh bebügelt, obwohl ich zweifel habe ob das bei der Form zu schaffen ist, vlt. auch dünn mit harz einstreichen und lackieren oder nur lackieren, mal sehen...
Grüße Heiner

 

[jochen_w.]

Doch, doch... Das geht mit Oracover! Musst vielleicht 2 Stücke nehmen (obere und untere Hälfte). Aber mit etwas Gezerre und einer etwas höheren Temperatur, als zum Anheften geht das schon.
Und dann ist's ja gut, wenn Dir klar ist, dass da nirgends ne Stufe sein darf. Hätte mich auch gewundert, wenn Du das nicht wüsstest.
Du hast halt nur in Post #49 sowas in die Richtung gefragt... Ich hab das so aufgefasst, das Du wissen wolltest, ob das Balsateil bündig mit dem Rumpf sein soll...

mfg jochen

 

[Balsabastler1993]

aso, ne damit meinte ich ob das halt spitz zulaufen soll, oder ob das teil die ganze zeit rumpfbreite haben soll,das die breite am anfang gleich der rumpfbreite ist war mir klar, hat sich ja jetzt dank der zeichnung geklärt...

 

[DieterH]

. . . etwa so !

. . . etwa so !

Dieses Formteil wäre aus Styrodur leicht herausgeschliffen !
Du könntest sogar die Rumpf-Seitenteile auch gleich rund anschleifen.
Der Übergang wäre dadurch noch fließender.

 

[Balsabastler1993]

jaaa, ist guuuuuut, ich habs verstanden ich mache es so, dann muss ich nicht allzuviel an der konstruktion ändern und habe keinen (oder geringen schubverlust. ich habe gestern noch etwas weiterbeplankt, fotos und bericht geht heute und/oder morgen weiter....

 

[Balsabastler1993]

es geht weiter

Also...

bisschen Rumpf beplankt und HLW verschliffen, Gewicht unbespannt wird wohl im Bereich von 250g liegen. Dann komen die Aussparugen raus und das sollte hinhauen...





was wäe ein flugzeug ohne flügel, also geht es da weiter...
Holme mit 2m Balsa verkasten...





dann die messingrohre mit kohle-rovings, harz und sekunde mit dem holm und den rippen gut verbinden.
Das ganze ist sehr stabil geworden. Mann kann Stahl in die Hülsen stecken, mit der einen Hand den Holm halten und mit der anderenden Stahl verbiegen Danch wurden die Holme von der Vorderseite auch nochmal verkastet.Besser is dat...



Wiegt 52g Dazu kommtnoch die obere Beplankung (ca. 15g mit kleber ) dann die Nasenleiste, noch einezusätzliche Endleiste und die Querruder, Servos dürfen natürlich auch nicht fehlen... und natürlich Bespannung.
100g (+Stahl) sollten machbar sin (pro Fläche)
Dann noch der Rumpf, mit Leitwerk,der unbespannt auf 250g komemn wird und 500-600g Rohbauewicht sollten locker drin sein, also alles im grünen Bereich

Güße Heiner

 

[jochen_w.]

Ja, ist wohl alles echt im tief grünen Bereich.
Trotzdem nur mal so für die Zukunft noch was:
Du hast jetzt die Verkastung nicht bündig mit den Rippen gemacht. Allgemein ist es besser, diese Stücke Formschlüssig einzupassen, also auch mit den jeweils 2 angrenzenden Rippen zu verkleben.
Und Du hast jetzt die Verkastung seitlich auf die Holme geklebt. Da wird die Verklebeung auf Scherung belastet. Bei der Version muss man dann natürlich sicher gehen, dass die Verklebung Verkastung-Holmgurte den Scherkräften auch standhält. Prinzipiell ist es deshalb besser, wenn man eine so beanspruchte Verklebung durch eine andere Auslegung der Verkastung entbehrlich macht. Diese andere Auslegung der Verkastung (die dazu noch leichter ist) sähe dann so aus, dass die beiden Holmgurte mit der Verkastung mittig dazwischen im Querschnitt aussehen, wie ein doppel-T, sprich H, um 90° gedreht.
Und bei den Rippen hätte bei der Größe auch 2mm Balsa gereicht, bis auf die Rippen, in die das Steckungsrohr geharzt wird, natürlich! Außerdem ist eine Verkastung in den 2 äußeren Rippenfeldern unnötig und bringt auch nur nochmals Gewicht.
Und die Holmgurte sind bei Dir auch noch etwas überdimensioniert, die könnten auch flacher sein. Sehe ich das richtig, dass die Gurte stehend und nicht liegend eingebaut sind?

Aber mach Dir da jetzt keine Sorgen! Wie Du ja selbst durch die grobe Überschlagung gemerkt hast, ist das Gewicht OK. Außerdem ist diese Holmauslegung ja etwas überdimensioniert und die Beplankung hilft auch noch, die Kräfte aufzunehmen... Der Flieger wird bestimmt nicht in der Luft die Flügel anlegen, keine Sorge...
Wie gesagt, nur als Denkanregung für zukünftige Projekte, wo noch in der Summe relativ großes Gewichtseinsparpotential ist, ohne dabei unstabil zu bauen.


mfg jochen

 

[H.F]

hi heiner

interessantes projekt, bzw projekt ist es ja nicht mehr, ist ja schon ein prototyp .
du fragtest nach käuflichem schubrohr - http://www.wemotec.com/de/aktuelles/58-firma/85-neue-duesen-fuer-mini-und-midi-fan.html

mfg

hugo

 

[Balsabastler1993]

ja, sparen kann man immer, ist halt ein prototyp...das muss erstmal fliegen und dann wird weiteroptimiert. Die Holme sind nicht senkrecht eingebaut, geht gar nicht, weil sie einen quadratischen querschnitt haben (4x4mm).Allerdings glaube ich nicht, dass der Gewichtsunterschied zwischen birke mit aussparungen und balsa so viel ausmacht, vor allem wenn man es auf's gesamtgewicht bezieht. Die Verkastung wollte ich außen erst weglassen bzw. einseitig machen. hätte wollte könnt sollte, ich wollte auch eig eine rechte und eine linke fläche bauen, habe aber zwei rechte gebaut
die verkastung geht natürlich genauer, war irgendwie zu faul das auf denn mm genau zu machen, aber wenn es so hält ist es doch auch ok.

@Hugo: passen die wemtec röhrchen auch auf den het fan, den ich geplant hatte? wenn ja wäre das super weil ich den het dem wemotec vorziehen, da er etwas heißer ist, also mehr schub bei natürlich auch mehr strom bringt. und leistung kann man ja bekanntlich nie genug haben

Grüße Heiner