Open60 - Kingfisher

[Svenson]

Glückwunsch auch von mir!!!
Ist das Dein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk von Deiner Frau???


Zu Deinem Boot:
Sieht echt stark aus - Respekt!
Ich würde die Fock nur tiefer ziehen, also das Unterliek noch weiter nach unten setzen (neues Focksegel basteln...)
Denn sonst hast Du ne ziemlich unwirksame Fock, der Druckpunkt sollte schön tief liegen...
Der ganze Wind flutscht Dir sonst durch die Spalte zwischen Deck und Unterliek und es kann keine "Düse" zum Groß entstehen...

Viele Grüße und viel Spaß beim Wickeln!

Sven

 

[jbr]

hallo,

die kleine ist wohl das schönste weihnachtsgeschenk überhaupt.

zum schiff: das radardom ist ein tischtennisball (muss noch lackiert werden), die pinnen sind fake und aus draht, die winsch (es werden sechs) ist ein pinboard pin (wird auch noch lackiert) und die fock liegt am vorliek fast auf deck und ist am schothorn etwa 40mm überm deck - auf dem foto täuscht es also etwas
sollte man ein fockbaumbalancier gewicht verwenden? und oder soll der fockbaum am vorliek tiefer als am schothorn sein???

habe mir nun klebefolie besorgt und wills mal mit nem farblaserdrucker versuchen

mfg jan

 

[flatline]

nachdem ich vor wochen damit geprahlt habe, auch eine kingfisher zu bauen, habe ich vor 6 tagen angefangen die spanten auf dem riss auseinander zu klamüsern. danach ging alles ganz schnell. ausschneiden, ausrichten, aufschrauben und planken drauf. fertig. (fertig wäre schön. ist warscheinlich noch nicht mal ein promille des fertigen schiffs.) jetzt komm ich aber nicht mehr weiter, weil ich die ganze zeit ueber den runpf streicheln muß. fühlt sich so geil an . Super wie aus so ein paar planken und spanten eine so geile form entsteht. nur zu empfehlen.

aber jeztz brauch ich hilfe. wie und woraus mache ich die erste lage auf den rumpf. bitte ganz genau. habe keine erfahrung im modellbau, bis auf meine basic jolle. und wo kriege ich das material am samstag in köln

zur info. die spanten (4mm pappel sperholz) bleiben drin. mit den planken (3 mm balsa) ist das ziemlich stabil. die problematik, eigentlich muß das oberteil direkt in einme stück mit gebaut werden, wegen der rundung, aber ich will bevor ich mich ans deck begebe den unteren teil schon mal schützen. das material sollte einfach zu verarbeiten sein, da ich keine ahnung von glas und harz habe.

achso, hier noch ein bild des jetzigen stadiums.

 

[Le concombre masqué]

Da solltest du dich an Yeti (Christian Ueckert) wenden.

Das Hauptproblem sehe ich darin dass auch Innen geschützt werden sollte.

 

[flatline]

hmm, ob das nicht übertrieben ist, wenn ich mich an den godfather of composit wende. und wenn der yeti nicht will, verklag ich dann reinhold messner. nur ein scherz

vielleicht sieht er das ja, und teilt sein wissen mit mir.

zum versiegeln des inneren. im uneren teil ist das kein problem . oben muß ich die lezten planke vor der montage versiegeln, aber ich denke das ist machbar. ich hab auch noch keinen konkreten plan. lasse mich von den auftretenden problemen inspirieren. und außerdem gibt es ja auch noch das forum hier , es sei denn es jagen wieder alle virtuell um den globus. nächstes mal bin ich auch wieder dabei

 

[Joachim1]

Hallo Flatline,

nachdem nun Eric wieder mit seinem "Wissen" glänzte, will ich hier ´mal meine Idee los werden:

Baue den Rumpf incl. der Rundungen zum Deck. Danach lege in die Öffnung Frischhaltefolie ( z.B. Frappan ) und baue einfach weiter. Die Folie verhindert das Festkleben der Decksplatte an den Spanten und der Rumpfkante. Da die Folie nur sehr dünn ist, entsteht zwischen der Decksplatte und der letzten Leiste der Rundung auch nur ein minimaler Spalt. Wenn Du alles fertig hast, nehme die Decksplatte ab, markiere die Lage der Decksbalken, und versiegel alles auf derRumpfinnenseite mit einem Anstrich aus Epoxy. Damit das Balsa nicht zu stark aufsaugt, das Epoxy mit Thixotrophiermittel eindicken. Anschließend kann die Decksplatte mit leicht eingedicktem Epoxy eingeklebt werden.

Zum Laminieren des Balsarumpfes:
Hier gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Willi Hoppe hatte es mit einer Lage 80g Gewebe versucht, doch war die Festigkeit nicht ausreichend. Bei meinen Balsarümpfen bevorzuge ich zwei Lagen 80 g Gewebe ( Köperbindung ). Zwei Rennbooteinschläge hat der Rumpf meiner SWAN 44 bislang klaglos überstanden.

Viel Erfolg wünscht
Joachim

 

[flatline]

hallo joachim,

das mit der frischhalrefolie ist eine super idee.

Also 2 Lagen 80g Körperbindendes Gewebe.OK. Und was für ein Harz. Wie gesagt, ich hab sowas noch nie gemacht, und da ich das ganze in der wohnung mache, wäre es schlecht wenn ich alles wieder runterschleifen muesste. also sollte es leicht zu verarbeiten sein und mich nicht so unter zeitdruck setzten. Und wo kriege ich das in koeln?

Macht man das nass in nass, oder erst eine lage, dann schleifen, danach die nächste?

 

[Joachim1]

Da will ich Dir auch ´mal weiterhelfen

Ich verwende die Harze von R&G, und bin damit immer gut gefahren:

Epoxydharz L + Härter L
Mischungsverhältnis 100 : 40
Verarbeitungszeit 40 Minuten

oder

Epoxydharz L + Härter S
Mischungsverhältnis 100 : 40
Verarbeitungszeit 20 Minuten

Ich empfehle Dir letztere Variante, auch wenn Du hier zügig arbeiten mußt. Nach dem Mischen den Rumpf dünn einpinseln. Dann die erste Gewebelage auflegen und mittels einer Schaumstoffrolle mit Harz gut tränken ( es dürfen aber keine Seen entstehen ! ). Das Gewebe gut entlüften, bis nirgends mehr helle,weißliche Luftblasen zu sehen sind. Zum Entlüften eignen sich sog. Scheibenroller, oder ein harter, kurzborstiger Pinsel. Mit dem Pinsel werden die Luftblasen herrausgetupft. Ich wende die Pinselmethode an, da ich mich noch nicht zum Kauf eines Scheibenrollers entschließen konnte ( Geiz ist geil ).
Wenn das Harz der ersten Lage warm wird ( reagiert / angeeliert ) , ist es Zeit die zweite Lage aufzubringen. Hier gehst Du wie bei der ersten Lage vor.

Das Epoxy kannst Du direkt bei R&G bestellen, da Du nun aber in Kölle einkaufen möchtest hier eine Adresse:

Conrad elektronik
Hohenstaufenring 28
am Zülpicher Platz
- hier kostet es nicht mehr als direkt bei R&G -

Frohes Schaffen und gutes Gelingen wünscht
Joachim

 

[jbr]

Hallo,

gratulation flatline: das sieht ja doll aus, mit balsa scheint das ja doch schneller und genauer zu gehen, wenn ich da an meinen rumpfrohling denke:

Zur Motivation mal hier ein relativ aktuelles Bild:

ich bin am dekorieren und habe im inneren die elektrik neu verlegt und verlötet. dazu kommen winschen und schoten und fallen auf deck, mit einem farblaserdrucker hab ich auf klebefolien für A4=1,50 Euro alle farbigen sachen gedruckt und brauche nun noch zwei weisse Aufkleber für die blauen seitenflächen - hat einer ne idee?

Achja - meine segelbauversuche waren sehr lehrreich und nun suche ich richtiges material: solche mylarfolien sehen ja toll aus - nur bei uns in rostock gibts die nicht (der drachenladen muss die erst in hh bestellen und das kostet extra dank mindestmenge und porto) Spinnakertuch könnte ich für 8.-euro pro m2 kriegen - ist dann aber schneeweiss - im original wohl nicht?!

mfg jan

 

[flatline]

@joachim

vielen dank für die infos. conrad kenn ich. noch eine frage zur zweiten lage. wäre es nicht besser ich mache erst eine lage zum schutz, dann das deck fertig und die zweite lage später, überlappend mit dem deck?

@jbr
ich wünschte ich hätte auch schon so ein schmuckstück vor mir stehen. sieht echt toll aus.
weiße aufkleber würde ich aus plotterfolie schneiden. eeinfach das logo auf dünnem papier ausdrucken, gut mit tesa auf die folie aufkleben mund vorsichtig mit nem richtig scharfen skalpell nachschneiden. geht eigentlich ganz gut. oder du läßt es dir schneiden. 2 so logos dürften nicht mehr als 10 EUR kosten, wenn du vernünftige vorlagen für den folienplotter hast. wenn du keine möglichkeit hast vorlagen zu erstellen, meld dich mal. ich bin grafiker, und früher oder später brauche ich ja auch die logos, dann kann ich dir eine datei erstellen.

Wie hast du eigentlich die position des mastes und des schwertes ermittelt. auf den tollen plänen ist die position ja nicht so genau.

 

[Stephan Ludwig]

Moin flatline,

frag mal bei Derkum nach, Am Blaubach.

Gruss

Stephan

 

[Joachim1]

@ Flatline

Natürlich ist das möglich, aber dann mußt Du vor der zweiten Lage den ganzen Rumpf gut an- aber nicht durchschleifen. Dadurch hättest Du einen etwas mühseligen Arbeitsgang mehr, denn Epoxy ist recht hart. Bei der von mir vorgeschlagenen Methode brauchst Du nach dem Einkleben des Decks nur die Klebenaht minimal nachspachten und verschleifen.

Viele Grüße
Joachim

 

[jbr]

hallo,

also vorlagen am pc und diese dann drucken ist kein problem - ich suche nun noch weisse selbstklebefolie, die ich dann mit den buchstabenumrissen bedrucken kann (mit laser oder tinte).
die positionen von schwert und mast hab ich aus den plänen entnommen, wie zu sehen ist, steht der mast in einer 4cm langen schiene - den kann ich also bewegen, die bleibombe ist beweglich in längsache am kiel und daher kann ich den massenschwerpunkt auch etwas bewegen, ansonsten - die ruder im plan scheinen etwas klein fürs modell - aber das kann auch täuschen.

mfg jan

 

[Hans Rupp]

Hallo,

zum beschichten teile ich Dir mal meine Vorgehen mit.

1. Vorbehandlung

Streiche den Balsarumpf 2* mit 30-40% verdünntem Porenfüller oder Schnellschliffgrund (Clou). Dazwischen und danach mit feinem Sandpapier (240er reicht) schleifen; er saugt dann kein Harz mehr auf

2. Beschichtung

An Material brauchst Du:
80gr. Glasgewebe Köperbindung (es gibt Köper, Leinen und Atlasbindung, Köper geht am besten um Rundungen)
50gr. Glasgewebe Köperbindung
Aceton (damit kann man nicht ausgehärteten Epoxi wegwaschen)
Billige Wegwerfpinsel
Acetonfester kleiner (Mohair)-Roller (KEIN Schaumstoffroller! )
Einweghandschuhe (Apotheke nicht steril)
Holzspatel (z.B. auch Apotheke, die zum Aaaaa..sagen)
Becher (Joguhrtbecher)
PE-Folie (Malerfolie)
Küchenrolle, Klopapierrolle
Rollmesser zum Gewebezsuchneiden oder große scharfe Schere
kleine, möglichst verzahnte und gebogene Schere zum besäumen
Was zum Gewebe Tränken

Zum Tränken ist Expoxi ideal. Ob Luftfahrzugelassen oder nicht ist für Dich nicht wichtig, aber das L285 ist schon gut. Ich bevorzuge 24h Härter mit 1h Verarbeitungszeit. Es sollte dünnflüssig sein, damit Du zum Tränken nicht soviel Harz brauchts. Das Harz von Multiplex das mein Modellbauhändler im Regal stehen hat ist o.k. Ist es nicht dünnflüssig genug kann man es mit Spiritus oder reinem Alkohol etwas verdünnen (10% reichen in der Regel), wenn der Alkohol vor dem angelieren verdunsten kann. Also 24 Stunden Härter und offene Oberfläche.

Gehen tun auch Parkettlack, aber dann wird der Rumpf nicht so stabil. D.h. der Rumpf sollte dann in sich stabil sein. Also nimm Epoxi.

Also dann das 80gr. Gewebe so zuschneiden, dass der ganze Rumpf damit bedeckt werden kann. Das Gewebe auf der Folie auf einem ebenen Brett mit dem Mohairroller tränken, so dass es überall matt durchsichtig ist. Das Gewebe auf den Rumof stürzen und überall mit Pinsel und Roller blasenfrei andrücken. Direkt auf dem Rumpof getränkt hat man ruckzuck zuviel Harz an einer Stelle. Wenn es nicht hält kann man mit wenig Harz auf dem Pinsel nachtupfen.

Wenn es keine Blasen mehr gibt die nächste Lage aus 50gr. Gewebe genauso auflegen, solange die erste Schicht noch nicht angeliert ist. 50gr. deswegen, weil hier nachher weniger verspachtelt werden muss, da die Oberfläche glatter wird wie bei 80gr. Gewebe. Ich mische da gerne weißes Pigment für Epoxi hinnein, wenn isch später lackieren will. Spart nacher weiße Grundierung bzw. Lack.

Ich tränke immer auf Folie ein kleines Probestück mit, an dem ich später testen kann wie weit das ahrzu schon ausgehärtet hat, ohne am Original rummachen zu müssen. Wenn dieses Probestücken sich nicht mehr laberig sondern halbsteif anfühlen, mit der kleinen, gebogenen und am besten verzahnten Schere den überstehenden Rand abschneiden, ohne das Gewebe vom Rumpf zu lösen.

Hat man irgenwo zuviel Harz dieses mit Küchenpapier oder Klopappapier auftupfen. Nur gut belüftet arbeiten. Alle offen Hautstellen vorher gut eincremen (es gibt spezielle Schutzcreme z.B. im Malerbedarf, sonst wenigstens mit Nivea). Nur alte Klamotten anziehen. Mülleimer groß oder Müllsack bereistellen, in den alles mit Epoxi bekleckerte gleich reinwandern kann. Ich wechsle die Handschuhe z.B. mehrmals, vermindert die Sauerei.

Innen kannst Du in den Feldern zwischen den Spanten 50gr. Gewebe einlegen, wenn der Rumpf nur mit der äußeren Beschichtung nicht stabil genug geworden ist. Sonst reicht 2x streichen mit Lasur oder Schnellschliffgrund, dmit kein Wasser eindringen kann.

Hans

P.S. Boden gesamt mit alten Zeitungen etc. abdecken.

P.S. Habe das aufbringen der 2ten Lage edidiert, da missverständlich von mir ausgedrückt. Natpürlich sollte man sofort weiterarbeiten.

Das hantieren mit dem nassen Gewebe finde ich nicht umständlich, da es auf der Folie haftet und sich daher nicht verzieht. Beiom Auflegen des trockenen Gewebes verziehe ich (Betonung auf ich) es viel schneller. D.h. das Gewebe lege ich mit der Folie auf und streiche es per behandschuhter Hand an. Die Folie wandert nach dem dem vorsichtigen Abziehen (Folie um nahezu 180 Grad umknicken, so daß beim Abziehen das Gewebe nicht abgehoben wird) sofort in den Müllsack. Das Tränken ist auf der Folie auf einem ebenen Resopalbrett für mich viel einfacher und schneller wie auf einer Fläche und ich kann das Harz mit viel Druck verteilen. Ob man auf der Folie tränkt oder torcken auflegt und dann tränkt fällt vermutlich unter Vorlieben. Auf einen nassen Rumpf das Gewebe aufzulegen endet bei mir immer mit verzogenem Gewebe.

[ 12. Dezember 2003, 17:52: Beitrag editiert von: Hans Rupp ]

 

[Gast_633]

hi, muss jetzt leider etwas widersprechen.
beim laminieren wird (rumpf wie beschriebn vorbehandelt ist gut) mit harz befeuchtet, darauf das noch trockene gewebe aufbringen, diesen mit moltoprm (schaum-)roller an druecken. um lette lufteinschluesse zu benetzen einen einwegborstenpinsel nehmen. das harz vor der 2 lage nicht angelieren lassen, sondern wie die erste darauf legen und andruecken. wenn zu wenig harz an einigen stellen, diese mit pinsel oder rolle noch aufbringen. die idee mit der 50g matte ausse ist auch gut. durch diese methode habe cih fast keinen kontakt mit epoxid, ich nehme auch das 40minuten epoxid, einfach kein zeit problem. Übrigens, das harz und harter paar und auch das glasgewebe bei conrad ist von r&g und gut. den holzspachtel schneide ich mir aus abfallsperrholz in der art zu, oder nehme den einmalbortsenpinsel vom letzten mal zum ruehren. (natuerlich den stiel). fuer kleinen mengen eignen sich die "kaffeeloeffel" bei mc doof.

sorry dass ich dich jetzt total verunsichert habe bei soviel meinungen. aber leider konnte ich das obige nicht so stehen lassen, denn das ist fuer den anfang sehr schwer mit nassem gewebe zu handtieren.

gruss andreas

 

[Hans Rupp]

Hallo Andreas undalle anderen,

habe oben P.S. ergänzt um meine Methode zu erläutern. Ich finde Deine Methode viel schwieriger und weil ich damit nicht zurechtkam. Deshalb habe ich meine mir ausgedacht.

Habe auch schon probiert Folie und Zeit zu sparen und zwei Lagen auf einmal zu tränken und dann aufzulegen. Bei einem Flügel (nur in einer Dimension gerundete Fläche) und Leinengewebe ging es, bei Köper und mehrdimensional gerundeten Unterlagen nicht (beim Auflegen verschieben sich die Lagen).

Vielleicht gibt es ja noch andere Methoden.

Die Mohairroller finde ich viel besser als die Schaumstoffroller, da ich auf der ebenen Platte das Harz mit Druck auf dem ganzen Gewebe ausrollern kann. Bei den Rollern gibt es acetonfeste und nicht acetonfeste Qualität (unterschiedlicher Kleber). Die acetonfesten kann man auswaschen und öfters benutzen.

Hans

 

[flatline]

eh, es scheint das viele wege nach rom führen. die meinungen gehen ja ziemlich stark auseinander. aber das habe ich auch grade beim einkauf bemerkt.

zuerst war ich beim derkum. erlich gesagt, bin ich von der beratung in einem FACHGESCHÄFT ein wenig enttäuscht. ich habe mein vorhaben erklärt und auch die materialliste vom joachim angebracht. das es leinen und körperbindendes gewebe gibt, hat der verkäufer einfach abgestritten. sie hatten dann auch nur leinen. er meinte, man muß große runde flächen eh aus ganz vielen streifen laminieren. auf meine frage wieviel harz ich für eine 1m x 0.3m große balsafläche ungefähr brauche, meinte er ich muss die hälfte nehmen, sonst past das mischverhältnis nicht. damit käme ich für 4 laminiervorgänge auf über 70Euro Harz. Ich wollte wissen, ob ich das balsa vorher mit porenfüller behandeln soll. nein, meinte er, da bei einem segelboot das gewicht ja eh keine rolle spielt und der mit harz vollgesogene rumpf stabieler ist. ich-raus...

zu conrad: ich habe das harz von R&G genommen. Ist um einiges billiger als das von derkum. allerdings gab es auch dort kein körperbindendes gewebe in 80g. erst ab 169g gibt es körperb. vorher nur leinen. die frau, die sich sehr bemüht hat, meinte ich sollte es mit nur einer lage 169g körper versuchen. das müsste von der stabilität reichen.

jetzt hab ich harz und 169g körper gewebe. und nu? alles umbringen?

 

[Friedmar Richter]

Original erstellt von flatline:
allerdings gab es auch dort kein körperbindendes gewebe in 80g. erst ab 169g gibt es körperb. vorher nur leinen.

Jawoll meine Herren, ich habe mich schon mächtig gewundert, dass ihr hier 80er und 50er Glas als Köperbindung empfehlt. Sollte es das wider erwarten tatsächlich geben, dann würde mich die Bezugsquelle echt interessieren
Köper gibt es erst ab 105 bzw. 108g/m². Ersteres ist auch mein Lieblingsgewebe, weil es sehr dicht und fein gewebt ist und dadurch auch weniger Harz saugt. Dummerweise gibt es das meist nicht im Laden, sondern nur per Versand (EMC, R&G etc.). Das 163er Köper ist das günstige Wald- und Wiesengewebe, das es überall zu kaufen gibt. Die Drapierbarkeit ist gut, aber es ist halt gleich ein ganzes Stück gröber, d.h. man braucht mehr Harz und Schleifarbeit - aber schleifen wird man spätestens beim Entdecken der Dellen nach dem ersten Lackieren sowieso müssen.
Also Flatline: Nimm das 163er mit einer Lage und rühr' genausoviel Harz an, wie Dein vorgeschnittenes Gewebestück (in 45 Grad Faserwinkel zur Rumpflängsachse geschnitten) wiegt. Sollte sich das Gewebe doch nicht überall ganz anlegen lassen: erst versuchen, mit irgendwas zu fixieren und wenn das nicht hilft, dort einen kleine Einschnitt machen, damit das Gewebe leicht überlappen kann.
Viel Glück!

Friedmar

 

[Gast_633]

hi, also das mit leinwand und koeper stimmt. bei r+g im katalog ist das leichteste ein 105 g gewebe.
@ hans ich hab ungenau gelesen und nicht kapiert dass du das gewebe auf der folie transportierst und auf legst. du hast schon recht, der verzug auf dem nassen schiff ist leicht passiert. man braucht da mal 2 haende mehr, dann klappt es besser. ich lass ansonsten einfach das gewebe gross genug.

das mit den 163g ist natuerlich richtig, das reicht dann, aber du musst mehr schleifen, da sich die gewebestruktur abbildet. mehr spachteln und schleifen.wenn du bock hast um zu tauschen wuerde ich wie vorhergeschrieen 80g und 49g nehmen. wenn nicht geht das auch, wiegt halt etwas mehr (rechnung unten:ca 160g statt 120g. beim leinwand gewebe muss man halt an manchen stellen das gewebe einschneiden damit man die falten rausbekommt.

harz brauchst du soviel wie dein gewebe wiegt. man sagt 50% glas und 50% harz/haerter. fuer ein iom boot brauchst du ca.(grosszuegig gerechnet) einen halben quadratmeter pro schicht. also einmal 40g und dann 25g, das macht dann 65g harz/haerter. (also bei r+g harz L macht das 50g harz und 20g haerter=70g )hast dann genug in reserve.

gruss andreas

 

[flatline]

danke für die antworten. werde es mal mit dem 163g probieren. ich schleife recht gern. überlege ob ich selbsterfahrungs seminare in der toscana anbieten soll. jeder teilnehmer kriegt einen block balsa und kann den dann WEGGG schleifen. ist total die selbsterfahrung.

hoffentlich kann ich diese nacht schlafen. bin aufgeregter als bei meinem abi. da ging es ja auch nicht um so viel...