Mini Alpina von Tangent-Modelltechnik
- Ersteller LS8-18
- Erstellt am
Kleiner Tip zum Flächenstahl,schwimmende Verbindung:
Wenn mann möchte, das sich beim Einkleben der Torsionsstifte der Flächenstahl auch mittig in der Rumpfbohrung befindet u. auch die Flächen beim aushärten des Harzes sich nicht so leicht verschieben, dann umwickelt man den Flächenstahl exakt bis an die Rumpfwand mit Tesakrepp.
m.f.G.
Joachim
Wenn mann möchte, das sich beim Einkleben der Torsionsstifte der Flächenstahl auch mittig in der Rumpfbohrung befindet u. auch die Flächen beim aushärten des Harzes sich nicht so leicht verschieben, dann umwickelt man den Flächenstahl exakt bis an die Rumpfwand mit Tesakrepp.
m.f.G.
Joachim
Hallo Zusammen
Dank diesem Alpina Thread habe ich mich auch noch durchgerungen mich in diesem Forum zu registrieren. Ich finde es super das es für diesen neuen Flieger bereits schon einen Baubericht mit Fotos gibt. Das war eine Hilfe bei meiner Kaufentscheidung. So ist es mir leichter gefallen die Alpina zu bestellen. Besten Dank! Leider wird diese frühestens in zwei Woche in der Schweiz erhältlich sein. Da muss ich mich wohl noch etwas Gedulden.
Ich habe die E-Version bestellt, und möchte möglichst viele Komponenten aus meinen alten Simprop ASW 28 E-Rumpf übernehmen. Obwohl der AXI 2820/10 nicht auf den Tangent Antriebsempfehlungen vermerkt ist, glaube ich das dieser Motor gut zur kleinen Alpina passen wird. In der ASW 28 (2.1 kg) an 3s Lipo hatte ich für meine Bedürfnisse genug Power für zügige Steigflüge. Mit der leichteren Alpina (sofern man die 1,8 kg Abfluggewicht erreicht) sollte das ja nur noch besser gehen. Oder sehe ich das falsch?
Da mir noch die Flächen Servos fehlen bin ich auch noch unschlüssig was ich da verbauen soll. Geplant waren eigentlich noch vorhandene HS 81 MG auf Klappen und neue HS 125 MG auf Quer. Wie ich aber aus den vorherigen Antworten bisher gelesen habe scheinen die Einbauverhältnisse in der Fläche doch recht eng. Müssen beim HS 125 die Laschen abgetrennt werden damit diese in die Aussparungen passen? Also einschrumpfen und einharzen? Das wäre nicht so schön...
Besser ich warte bis ich den Bausatz vor mir habe und messe mal die Aussparungen an den Flächen. Welches 11mm Analog-Servo mit Metall Getriebe könnte man noch verwenden?
Gruss
Thomas
Dank diesem Alpina Thread habe ich mich auch noch durchgerungen mich in diesem Forum zu registrieren. Ich finde es super das es für diesen neuen Flieger bereits schon einen Baubericht mit Fotos gibt. Das war eine Hilfe bei meiner Kaufentscheidung. So ist es mir leichter gefallen die Alpina zu bestellen. Besten Dank! Leider wird diese frühestens in zwei Woche in der Schweiz erhältlich sein. Da muss ich mich wohl noch etwas Gedulden.
Ich habe die E-Version bestellt, und möchte möglichst viele Komponenten aus meinen alten Simprop ASW 28 E-Rumpf übernehmen. Obwohl der AXI 2820/10 nicht auf den Tangent Antriebsempfehlungen vermerkt ist, glaube ich das dieser Motor gut zur kleinen Alpina passen wird. In der ASW 28 (2.1 kg) an 3s Lipo hatte ich für meine Bedürfnisse genug Power für zügige Steigflüge. Mit der leichteren Alpina (sofern man die 1,8 kg Abfluggewicht erreicht) sollte das ja nur noch besser gehen. Oder sehe ich das falsch?
Da mir noch die Flächen Servos fehlen bin ich auch noch unschlüssig was ich da verbauen soll. Geplant waren eigentlich noch vorhandene HS 81 MG auf Klappen und neue HS 125 MG auf Quer. Wie ich aber aus den vorherigen Antworten bisher gelesen habe scheinen die Einbauverhältnisse in der Fläche doch recht eng. Müssen beim HS 125 die Laschen abgetrennt werden damit diese in die Aussparungen passen? Also einschrumpfen und einharzen? Das wäre nicht so schön...
Besser ich warte bis ich den Bausatz vor mir habe und messe mal die Aussparungen an den Flächen. Welches 11mm Analog-Servo mit Metall Getriebe könnte man noch verwenden?
Gruss
Thomas
LS8-18
Vereinsmitglied
8. Einbau der Ruderhörner an der Tragfläche
Sodele und weiter geht es. Heute ausnahmsweise mal am Tragflügel nachdem die ganze Zeit ja der Rumpf an der Reihe war
Zunächst einmal muß an der Servoposition die Folie entfernt werden. Ich schneide zusätzlich in den Ecken die Folie etwas ein um den kleinen Überstand schön auf dem Rahmen festzudrücken. Bündig mit dem "äußersten" Rand würde ich es nicht machen da vielleicht die Gefahr das sich die Folie löst größer ist.
Als nächstes werden Löcher für die Befestigungsschrauben vom Servolock auf die Einbaurahmen abgebohrt.
Danach werden nach üblicher Technik die Servos eingeschrumpft und auf die Servolocks verklebt. Da servoseitig eine Z-Kröpfung im Anlenkungsdraht vorliegt kommt das Gestänge nicht mittig heraus. Daher habe ich mit Hilfe des Anlenkungsdraht die Position der Ruderhörner abgenommen und die Position der Bohrung angezeichnet.
Entgegen dem Bausatzinhalt der gefräste GFK-Ruderhörner vorsieht habe ich Augschrauben gesetzt. Das erste Bild zeigt dabei das Ruderhorn für die Wölbklappe. Dabei ist der "Offset", sprich der Versatz hinter der Scharnierlinie beabsichtigt, um für Butterfly mehr Ausschlag nach unten zu bekommen. Im zweiten Bild, ist das Ruderhorn für die Querruder zu sehen. Wichtig dabei ist, daß der Anlenkungspunkt (Bohrung für Gabelkopf) in der Scharnierlinie liegt, um nicht eine ungewollte Differenzierung zu erhalten. Auf beiden Flügelhälften sollten die Ruderhörner möglichst gleich liegen, damit auch die Ruderausschläge auf beiden Seiten nahezu identisch sind.
Sodele und weiter geht es. Heute ausnahmsweise mal am Tragflügel nachdem die ganze Zeit ja der Rumpf an der Reihe war
Zunächst einmal muß an der Servoposition die Folie entfernt werden. Ich schneide zusätzlich in den Ecken die Folie etwas ein um den kleinen Überstand schön auf dem Rahmen festzudrücken. Bündig mit dem "äußersten" Rand würde ich es nicht machen da vielleicht die Gefahr das sich die Folie löst größer ist.
Als nächstes werden Löcher für die Befestigungsschrauben vom Servolock auf die Einbaurahmen abgebohrt.
Danach werden nach üblicher Technik die Servos eingeschrumpft und auf die Servolocks verklebt. Da servoseitig eine Z-Kröpfung im Anlenkungsdraht vorliegt kommt das Gestänge nicht mittig heraus. Daher habe ich mit Hilfe des Anlenkungsdraht die Position der Ruderhörner abgenommen und die Position der Bohrung angezeichnet.
Entgegen dem Bausatzinhalt der gefräste GFK-Ruderhörner vorsieht habe ich Augschrauben gesetzt. Das erste Bild zeigt dabei das Ruderhorn für die Wölbklappe. Dabei ist der "Offset", sprich der Versatz hinter der Scharnierlinie beabsichtigt, um für Butterfly mehr Ausschlag nach unten zu bekommen. Im zweiten Bild, ist das Ruderhorn für die Querruder zu sehen. Wichtig dabei ist, daß der Anlenkungspunkt (Bohrung für Gabelkopf) in der Scharnierlinie liegt, um nicht eine ungewollte Differenzierung zu erhalten. Auf beiden Flügelhälften sollten die Ruderhörner möglichst gleich liegen, damit auch die Ruderausschläge auf beiden Seiten nahezu identisch sind.
LS8-18
Vereinsmitglied
9. Servoeinbau und Ruderanlenkung Tragfläche
Davon gibt es nur 2 Bilder. Das übliche Flächenservo verlöten gehört ja zum normalen Handwerkszeug eines jeden Modellbauers.
Nur eine Sache sollte man beachten. Bei den Wölbklappenservos den Abtriebshebel ein paar Zähne zur Endleiste hin versetzen. Da nach oben ja nur minimaler Weg benötigt wird, steht deutlich mehr Servoweg für den Ausschlag nach unten zur Verfügung.
Für die Anlenkung legen Stangen bei die einseitig ein Gewinde M2 aufweisen. Daher bekommen die Anlenkungsdrähte servoseitig eine Z-Kröpfung und auf Seite des Ruderhorn ein Gabelkopf der mit einer Mutter gesichert wird, um dort durch das Verspannen der Verschraubung das Gewindespiel des Gabelkopfes zu eliminieren. So schaut das ganze dann aus, wenn es fertig ist.
Davon gibt es nur 2 Bilder. Das übliche Flächenservo verlöten gehört ja zum normalen Handwerkszeug eines jeden Modellbauers.
Nur eine Sache sollte man beachten. Bei den Wölbklappenservos den Abtriebshebel ein paar Zähne zur Endleiste hin versetzen. Da nach oben ja nur minimaler Weg benötigt wird, steht deutlich mehr Servoweg für den Ausschlag nach unten zur Verfügung.
Für die Anlenkung legen Stangen bei die einseitig ein Gewinde M2 aufweisen. Daher bekommen die Anlenkungsdrähte servoseitig eine Z-Kröpfung und auf Seite des Ruderhorn ein Gabelkopf der mit einer Mutter gesichert wird, um dort durch das Verspannen der Verschraubung das Gewindespiel des Gabelkopfes zu eliminieren. So schaut das ganze dann aus, wenn es fertig ist.
LS8-18
Vereinsmitglied
Nachtrag F-Schleppkupplung
Um das eindringen von Dreck in den Rumpf durch die untere Öffnung der Schleppklinke zu vermeiden, habe ich mich entschieden noch etwas dagegen zu machen.
Zunächst wird mit Plastilin ein entsprechender Freiraum nach oben und zur Seite hin geschaffen, damit nachher auch noch das Schleppseil einklinken kann und man hat eine Art Positivform zum laminieren. Das Plastilin verklebt nicht mir Harz, so daß es nachher wieder problemlos durch die vorhandene Öffnung auf der Unterseite entfernt werden kann.
Auf das ganze kommt eine Lage 160gr Glasgewebe. Die feineren Gewebe haben alle Leinwandbindung, wodurch man es nicht um die relativ kleinen Radien gelegt bekommt. Das 160gr Glas hat jedoch Köperbindung, weshalb es keine Probleme gibt. Mit Baumwollharz werden die entsprechenden Stellen aufgefüttert, um sanftere Übergänge zu erhalten und vorhandene Lücken zu schließen. Somit wird gleichzeitig auch noch das Bowdenzugrohr entgültig fixiert und sollte sich auch bei roheren Schlepps nicht lösen
Und bei allem nicht vergessen die entsprechenden Klebeflächen im Rumpf sorgfältig aufzurauhen, sonst bringt das Ganze nicht wirklich was. Nach dem aushärten präsentiert sich das Beschriebene wie folgt 
Um das eindringen von Dreck in den Rumpf durch die untere Öffnung der Schleppklinke zu vermeiden, habe ich mich entschieden noch etwas dagegen zu machen.
Zunächst wird mit Plastilin ein entsprechender Freiraum nach oben und zur Seite hin geschaffen, damit nachher auch noch das Schleppseil einklinken kann und man hat eine Art Positivform zum laminieren. Das Plastilin verklebt nicht mir Harz, so daß es nachher wieder problemlos durch die vorhandene Öffnung auf der Unterseite entfernt werden kann.
Auf das ganze kommt eine Lage 160gr Glasgewebe. Die feineren Gewebe haben alle Leinwandbindung, wodurch man es nicht um die relativ kleinen Radien gelegt bekommt. Das 160gr Glas hat jedoch Köperbindung, weshalb es keine Probleme gibt. Mit Baumwollharz werden die entsprechenden Stellen aufgefüttert, um sanftere Übergänge zu erhalten und vorhandene Lücken zu schließen. Somit wird gleichzeitig auch noch das Bowdenzugrohr entgültig fixiert und sollte sich auch bei roheren Schlepps nicht lösen
Und bei allem nicht vergessen die entsprechenden Klebeflächen im Rumpf sorgfältig aufzurauhen, sonst bringt das Ganze nicht wirklich was. Nach dem aushärten präsentiert sich das Beschriebene wie folgt Std.Libelle
User
Hallo!
@ Daniel: Super Baubericht! Da bleiben bis jetzt keine Fragen offen. Mach weiter so.
Bin schon auf den Flugbericht gespannt. Erstflug dürfte, wenn das Wetter mitspielt ja bald sein...
Gruß Sven
@ Daniel: Super Baubericht! Da bleiben bis jetzt keine Fragen offen. Mach weiter so.
Bin schon auf den Flugbericht gespannt. Erstflug dürfte, wenn das Wetter mitspielt ja bald sein...
Gruß Sven
LS8-18
Vereinsmitglied
nefzgest schrieb:
Der Aussschnitt hat die normale Tangentgröße wie bei anderen Fliegern auch, da ja die normalen Servolocks verwendet werden.
Problematisch ist die Profildicke bzw. besser die Profil"dünne". Man wird das 3150 reinbekommen, aber nur mit Maßnahmen die mir persönlich nicht gefallen, aber das habe ich schon ausgiebig weiter oben erläutert.
LS8-18
Vereinsmitglied
10. Haube
Als nächster Schritt steht die Kabinenhaube auf den Plan.
Diese muß zunächst etwas besäumt und an den Rumpf angepaßt werden. Danach werden die vom Baukasten vorgesehenen Teile eingebaut. Dazu muß noch der hintere Drahtbügel zurecht gebogen werden. Nach dem aufrauhen werden sämtliche Teile mit 5min Epoxy verklebt.
Als nächster Schritt steht die Kabinenhaube auf den Plan.
Diese muß zunächst etwas besäumt und an den Rumpf angepaßt werden. Danach werden die vom Baukasten vorgesehenen Teile eingebaut. Dazu muß noch der hintere Drahtbügel zurecht gebogen werden. Nach dem aufrauhen werden sämtliche Teile mit 5min Epoxy verklebt.
LS8-18
Vereinsmitglied
11. Servoeinbau Rumpf
Heute geht es um den Einbau der Serovs in den Rumpf. Dafür ist ja auch ein Servobrettchen vorhanden was auch genutzt wird. Da ich eine blanke Holzoberfläche nicht so prickelnd finde, wurde noch etwas optisches Tuning betrieben.
Bevor jetzt das Servobrett reinkommt, werden die Zuleitungen von den Tragflächenservos fixiert, so das sie dem Servoabtriebshebel des Schleppkupplungsservos nicht in den Weg kommen und das ganze bisserl aufgeräumt ist.
Das Servobrett wird dann in den Rumpf gebracht, ausgerichtet und zunächst mit 5min Epoxy an ein paar Stellen fixiert. Im Anschluß wird es dann mit Baumwollharz mit dem Rumpf richtig verklebt. Als nächstes steht das Verlöten des Gabelkopfes für das Höhenruder an. Da der Stahldraht bereits fix mit dem Umlenkhebel im Leitwerk verbunden ist, muß im Rumpf gelötet werden. Zunächst muß die Bowdenzughülle passend zurecht gestutzt werden.
Beim verlöten hab ich darauf geachtet das die Hitze und mögliche Lötzinntropfen nicht an mein schönes Servobrettel und den Rumpf kommt.
Und so schaut das aus, wenn es fertig ist.
Heute geht es um den Einbau der Serovs in den Rumpf. Dafür ist ja auch ein Servobrettchen vorhanden was auch genutzt wird. Da ich eine blanke Holzoberfläche nicht so prickelnd finde, wurde noch etwas optisches Tuning betrieben.
Bevor jetzt das Servobrett reinkommt, werden die Zuleitungen von den Tragflächenservos fixiert, so das sie dem Servoabtriebshebel des Schleppkupplungsservos nicht in den Weg kommen und das ganze bisserl aufgeräumt ist.
Das Servobrett wird dann in den Rumpf gebracht, ausgerichtet und zunächst mit 5min Epoxy an ein paar Stellen fixiert. Im Anschluß wird es dann mit Baumwollharz mit dem Rumpf richtig verklebt. Als nächstes steht das Verlöten des Gabelkopfes für das Höhenruder an. Da der Stahldraht bereits fix mit dem Umlenkhebel im Leitwerk verbunden ist, muß im Rumpf gelötet werden. Zunächst muß die Bowdenzughülle passend zurecht gestutzt werden.
Beim verlöten hab ich darauf geachtet das die Hitze und mögliche Lötzinntropfen nicht an mein schönes Servobrettel und den Rumpf kommt.
Und so schaut das aus, wenn es fertig ist.
Servoabdeckungen Flügel
Servoabdeckungen Flügel
Hallo,
bin auch gerade auf der Suche nach einem 2.5m Segler und das ist hier wirklich ein sehr schöner Bericht !!!
Obwohl ich den neuen Mini-Alpina optisch sehr gelungen finde, gefallen mir jedoch die weißen Servoabdeckungen am Flügel überhaupt nicht. Bei vielen GFK/ CFK Modellen sind die entsprechenden Abdeckungen in der Farbe der Flügelunterseite eingefärbt, was die ganze Sache aus meiner Sicht einfach stimmiger macht.
Gibts eventuell noch Folie im Bausatz dafür oder findet man irgentwo die entsprechende Farbe zum Lackieren?
Grüsse
Thomas
Servoabdeckungen Flügel
Hallo,
bin auch gerade auf der Suche nach einem 2.5m Segler und das ist hier wirklich ein sehr schöner Bericht !!!
Obwohl ich den neuen Mini-Alpina optisch sehr gelungen finde, gefallen mir jedoch die weißen Servoabdeckungen am Flügel überhaupt nicht. Bei vielen GFK/ CFK Modellen sind die entsprechenden Abdeckungen in der Farbe der Flügelunterseite eingefärbt, was die ganze Sache aus meiner Sicht einfach stimmiger macht.
Gibts eventuell noch Folie im Bausatz dafür oder findet man irgentwo die entsprechende Farbe zum Lackieren?
Grüsse
Thomas
LS8-18 schrieb:Der Aussschnitt hat die normale Tangentgröße wie bei anderen Fliegern auch, da ja die normalen Servolocks verwendet werden.
Problematisch ist die Profildicke bzw. besser die Profil"dünne".
Soll heissen, dass die S3150 mit 10,8mm zu DICK für die Fläche sind ?
Dann würde ich die Fa. Tangent bitten, Ihre Empfehlungen / Angaben für die Servos nochmal zu überarbeiten, damit man nicht von vorneherein die falschen Servos kauft... ;-(
Grüße,
Stefan