Ich baue einen ES.....

....und möchte hier immer mal so ein paar Fragen stellen.
Zum ersten muss ich sagen, dass der Bausatz sehr gut ist und auch die Qualität voll i.O. ist. Und nachdem ich vor einem Jahr mal einen lackierte, muss ich doch gestehen: So GROSS!!! habe ich den gar nicht mehr in Erinnerung.

Nun gut, meine erste Frage.
Die Scharniere für das seitenruder werden ja in Bohrungen geklebt, die ja in die Endleiste der Flosse und in die Nasenleiste des Ruders gebohrt werden. Nun fehlen in der Bauanleitung irgendwelche Massangaben. Ich habe mir die Masseinteilung ausgedacht und die Löcher gebohrt. Nun hatte ich mal gelesen, dass Balsaklotze hinter die Nasen- bzw. Endleiste innen eingeklebt sein sollen. Aber meine Löcher sind nur in den ca. 3mm dickem Leisten, dann kommt Leere. Frage: Sind da irgendwo Verstärkungsklotze für die Scharniere und habe ich unglücklicher Weise falsch gebohrt oder sind da keine. Beim obersten Scharnier habe ich etwas Fleich erwüscht. Hält das Scharnier in den "dünnen" Leisten??? Oder besser Holzklötze hinterbasteln, was schwer geht, da ja die Teile geschlossen sind.

das wärs erstmal, Rest dann, wenn ich soweit bin.

Hi,

also,als ich mein erstes SLW gebaut habe, habe ich immer "Fleisch" erwischt(die oberen 2 Klötze konnte man durchscheinen sehen,die unteren waren geraten )...Daten: von unten am Ruder: 4,5cm-->10,3cm bis zum Naechsten //von oben 2,3cm---->11,0cm (konnte leider nicht durchgehend messen, das das SLW zerbrochen war).

So, dann kam das Zweite Ruder, da ich den ES ja gecrasht habe....da habe ich wie gesagt die Daten am kaputten Ruder vermessen(und diese lagen alle ziemlich mittig im Klotz),und so übertragen.

Leider stimmte nun nichts mehr.Die oberen zwei haben gepasst, aber die unteren waren total veraendert.
Ich habe dann 2 eigene Klötze eingesetzt, da er untere, der auch die Torsionsanlenkung aufnimmt viiiel zu weit oben war,somit meine im Flieger gebliebene Servoanlenkung überhaupt nicht mehr gepasst haette...

Julian

Hallo Ralle, frohe Weihnachten...
da ich die genauen Umstände nicht kenne nur mal ein paar Ideen:

Vielleicht kann man durch "Deine" Bohrungen Epoxy mit Microballon einbringen; die kann man so anmischen, dass die Konsistenz wie Balsaholz ist, also mit viiiiiiieeeeeeel Füllstoff und dann eine gewisse Menge ab durch Deine Bohrung, aushärten und darin dann neu bohren.

Vielleicht kannst Du sofort größer bohren, jedoch braucht es noch etwas Fleisch und dann ein Balsa-Rundteil mit oben genanntem Poxy-Ballon-verschnitt reinkleben. Nach Härten in Balsa bohren.

Man kann mit Poxy viel tricksen, auch wenn die Mischungsich fast nicht durch die Bohrung bringen läßt, spuck halt mal rein, wird dünner, und nach Härtung geht´s durch Diffusion raus, willst ja eh nit morgen gleich fliegen.

Also, alles nur vielleicht ..

vielleicht bis bald
Matzito

aha, also doch Klötze. Da ich mich weigere die Ruder aufzuschneiden, werde ich wohl die Variante von Matze in Ausgenschein nehmen. Mit ner Spritze und Druck nen Menge Epoxy mit Baumwolle reindrücken und dann gleich das Scharnier hinterher. Das Scharnier werde ich vorher in reines Epoxy tauchen, damit es nicht zu trocken in der baumwollpampe sitzt.

@TJ67: Wieviel mm guckt denn die Anlenkung unten am Ruder raus?. Da fand ich auch kein Mass. Bin jetzt erstmal beim Anpassen der Flosse in den Rumpf, damit ich gucken kann, wieviel diese anlenkung rausgucken muss, um mit der Servohalterung zu fluchten.

Oh man bin ich aufgeregt......

Hi,

wenn Du von unten gemessen einen 3cm schlitz ins Ruder fraest und dann Deine Anlenkung einklebst,ist´s perfekt!!Vorausgesetzt da ist ein klotz....wie gesagt,beim ersten mal war da was, bei der zweiten Flosse war der Klotz suuper weit oben-habe jetzt selbst was reingemacht.

Gruss,
Julian

..auch nen Oranger.

Ich glaub ich habe etwas mehr, als 3cm. Bin aber im Holz. Hoffe, nicht nur an der Oberkante. Ich hiekt mich son bissel an die Bilder, die das servo zeigen und die Halterung ist ja ziemlich schief bergab eingeklebt, somit sollte die Anlenkung tief im Rumpf sitzen (von innen gesehen) und deshalb weiter ins Ruder ragen. Ich denke es passt schon. Sonntag werd ich die Scharniere einbuttern, ne Vorrichtung wäre nicht schlecht, damit sie alle fluchten und sich später nicht verspannt verbiegen.

Der ist rot....
J.

Hallo Ralle,

schöne Weihnachten gehabt zu haben

Es gibt einen Trick, um eingesetzte Verstärkungen, Klötze u.ä. unter dem Laminat zu finden:

Nimm eine starke (Taschen)lampe und halte sie von der einen Seite an das Bauteil. Auf der anderen Seite wirst Du dann die Klötze erkennen können.
Alternativ kannst Du auch von innen reinleuchten (wenn Du Platz hast)
Viel Spaß beim Bau und Grüße an die Frau Gemahlin.

[ 27. Dezember 2003, 06:20: Beitrag editiert von: Ralf Kohnen ]

Hi Ralle,
nimm lieber Microballons und lass die erst mal durchhärten, dann machste neue Löcher in die ausgehärteten Löcher, dann kannst Du sehr präzse arbeiten. Baumwollflocken lassen sich nicht so gut durchquetschen. Ich mache das oft bei Schaumflächen, die nur mit 1mm verkastet sind:
Löcher in den Schaum, mit nem glühenden Draht schaun, ob da Bals drinne ist, das ist dann weg und danach eine reichlich angedickte Masse Poxy mit Microballon rein. Aushärten lassen!
Dann präzise neu bohren und vielleicht sogar die Scharniere mit wasserfestem Weißleim auf Poxybasis rein, dann sitzen die auch nach dem Aushärten niemals fest, der überschüssige Kleber kann jederzeit entfernt werden. Noch Fragen oder Lust auf nen Kaffee, ruf an oder guck mal rein
Gruß Matzito

@TJ67,

sieht aus, wie Orange

@Ralf,

Taschenlampe hab ich benutzt, nachdem ch die Löcher ins Leere gebohrt habe , man kann aber nur zwei Klötze in der Flosse erkennen, Rest ist rabenschwarz, hätte aber bestimmt zur Lageerkennung gereicht.

Habe heute die Scharniere in das Ruder geklebt, ohne vorher mit epoxy zu füllen und noch mal zu bohren. Habe 4 ml Harz mit baumwolle mit ner spritze ins loch gedrückt, etwas geklopft, bissel mit schraubenzieher das harz an die innenflächen vermatscht. Dann die scharniere rein und alles auf ne Lehre gestellt. Normale holzleiste mit 4 löchelies, senkrecht gebohrt. Dan das ruder immer hin und hergeschwenkt, so dass sich die Scharniere und die Drehachse richten konnten. Alles perfekt und leichtgängig. Leider hatte ich zu scharfes harz benutzt, das schlagartig hart wurde und das bei reichlich wärmeentwicklung. hat etwas die Oberfläche des ruders "verschmolzen". Kaum zu sehen, aber doch ärgerlich. ein gutes hat es aber, man sieht die doch großflächige verklebung der scharniere. Wenn mal neuer lack drüber kommt, .......
Die löcher ind flosse habe ich dann mit langem harz und baumwolle zugestopft. das war mir doch zu wacklig gleich das ruder mit anzukleben. werde dann morgen neu bohren und das ruder anbrutzeln. Die anlenkung am ruder ist auch gleich mit angebappt, konnte so in der lehre gut ausgerichtet werden, so dass ich diese im rumpf noch mal zusätzlich mit GfK Platte lagern kann.

Hi!

Warum die Holzklöte suchen?

Bei Fiberclassics/Scale and Aerobatic ist das fertig!!

Ich muss immer wieder betonen, das die Qualität wirklich 1a ist!!

@Es-Flyer,

bin überzeugt das der ES von fiber in einigen Punkten besser ist. Das das sich in einem höheren Preis widerspiegelt, ist auch klar. Mir pwersönllich gefäält aber das Heck nicht so besonders, da die Option einen scale flieger zu bauen, zu nicht ist. Ich werde mir diesen Flieger auf einer der nächsten Messen mal genauer ansehn und kann dann besser vergleichen.

Nun gut, habe das Rude samt Flosse in den Rumpf geklebt. Nicht lachen, aber ich wollte nur meinen Laserblick kontrollieren!



Mit messen zu den Flügelenden ist nicht, da das Leitwerk nicht ganz mittig auf dem Rumpf sitzt. So hilft eben nur das "Laserauge" für den perfeckten senkrechten Einbau. Und ES-flyer???? mess mal bei Dir nach, nicht das das da auch so ist???

Habe leider dem Bericht in JetPower Glauben geschenkt und das Ruder mit 1,5 mm Spalt oben zur Flosse eingeklebt. Nun habe ich unten einen Spalt von ca. 4 mm. Das Ruder hätte also noch etwas tiefer eingeklebt werden können. Macht aber nichts, es geht butterweich und hat auch gut Ausschlag.

Hi!

bin überzeugt das der ES von fiber in einigen Punkten besser ist. Das das sich in einem höheren Preis widerspiegelt, ist auch klar.

Zum Vergrößern anklicken....

Soo viel teurer ist der ES von Fiberclassics/Scale and Aerobatic auch nicht.

Bei 1990 Euro ist das komplette Fahrwerk (Beine, Räder, Mechaniken, Druckdose, Radbremsen, etc.) enthalten, bei C-ARF muss man das Fahrwerk noch extra dazukaufen! Außerdem muss man da keine Spanten einkleben, ist alles 1a erledigt!

Mir pwersönllich gefäält aber das Heck nicht so besonders

Zum Vergrößern anklicken....

Das Heck ist ja auch extra dafür gemacht worden, das man eine Schubvektor-Steuerung einbauen kann! Ohne Umbaumaßnahmen!

So, wünsche euch alle einen guten Rutsch!

Hi!

Habe so eben von der Schubvektor-Steuerung ein paar Fotos gemacht. Ist aber noch der Prototyp!






Einen guten Rutsch &

...bin jetzt bei den Canards. Die Welle mit 3 mm durchbohren??? mmhh Mit 2,4 und dann M3 Gewinde ist wohl etwas besser. Habt Ihr Bilder oder Ideen, wie man es besser/anders machen könnte???

Die Messinghülsen würde ich gegen etwas dickere (6mm) austauschen. Die umfassen dann den Glasstab etwas. Auch ist es eohl besser auf den Glasstab vorher ne Hülse zu schieben. ???

Hi,

habe Dir grade nochmal eine Mail mit der E-Mail Adresse vom Hebel Haendler in den USA geschickt....

Würde die auf alle Faelle bestellen.Lohnt sich!Einfach die beim ES Bausatz beiliegenden Kugelköpfe an die Hebel schrauben,Hebel auf die Achse,festziehen-fertig!

Zum Einkleben der Staebe in die Canards habe ich irgendwo schonmal was geschrieben.....einfach abflachen,aufrauhen´,entfetten und mit 5 Minuten Epoxy(nur ein wenig)an der äusseren Spitze einharzen(die Rippe natürlich miteinsetzen,alles ausrichten)....wenn´s Harz trocken ist,die Rippe wieder ausbauen,alles in dieser Position mit VIIIEL harz/Baumwolle einharzen,Rippe reinharzen,fertig.So hat man eine gute Kontrolle,wo das harz hingelaufen ist.
Wenn man gleich alles reinharzt,kann man nichts mehr kontrollieren/korrigieren.

Gruss,
Julian

Hi,
wollte mich zum ES eigentlich nicht mehr äußern, aber wenn man helfen kann,
denk auch an den Platz für die etwa 28-30 Gramm Blei, die noch vor den Stab an die Nasenleiste der Canards kommen.
Ich habe auch selbst gefertigte Hebel auf den Kohlestäben, wollte sie auch nicht durchbohren.
Ferner habe ich mit einfachen Mitteln die Stäbe hinter den Hebeln mit einem Servokugellager gelagert, daß vorher vorhandene Spiel ist fast komplett weg.
Den Rest hat ja Julian schon geschrieben.
Mache ein Bild und stells dann rein.
Christian

Hallo,
hier nun 2 Bilder.



Christian

Danke Ceffi, werde wohl meinen Fräsenkumpel besuchen. Wie lang sollte der hebelarm sein???
Trotz Klemmung noch Kerbstift, ist wohl sicherer?

HI!

Werden die Canards bei euch nur festgeklemmt?

Meint ihr das hält?