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@ Stephan
... besonders interessiert mich, wie du die "auf unterer Beplankung Flügel aufbauen" und die "Hilfsnasenleiste" Methode verheiratest
Also im 1. Bild von Beitrag 92 kann man sehen, wie die Nasenhilfsleiste mit Rippen und der unteren Beplankung verklebt ist. In den Bildern von Beitrag 103 ist das noch nicht der Fall...
Nachdem die untere Beplankung vor dem Holm durch Unterlegen an die Rippen gedrückt worden ist, werden Beplankung und Rippen verklebt. Dann steht die untere Beplankung zunächst mal über die Rippenvorderkante hinaus. In diesem Zustand stelle ich die Nasenhilfsleiste auf die Beplankung und lehne sie gleichzeitig an die Rippenvorderkante an. Dann verklebe ich alles miteinander. Die untere Kante der Nasenhilfsleiste schräge ich dort, wo sie auf die Beplankung trifft, zuvor ein wenig an. Wenn die Nasenhilfsleiste fest verklebt ist, schneide/hoble ich den restlichen Überstand der unteren Beplankung ab. Wenn - nach Fixierung der Steckungsrohre - die obere Beplankung aufgebracht ist und die restlichen Rippen im Steckungsbereich eingebaut sind, kann man dann die Nasenleisten aufleimen...
@ Walter
1. untere Beplankung
2. Holm aufkleben
3. Rippen
4. ?
Die Rippen liegen im vorderen Bereich nicht auf der Beplankung. Kommt jetzt eine Hilfsnasenleiste und wird die Beplankung dann fertig verklebt?
Die Antwort auf Deine Frage geht zum Teil, denke ich, aus dem oben Gesagten hervor. Also erst die Rippen auf die Beplankung kleben, dann die Nasenhilfsleiste aufsetzen und festkleben. Wichtig jedoch noch: Bevor ich die untere Beplankung vor dem Holm an die Rippen klebe, bringe ich den oberen Holm ein und verkaste denselben. Dann ist die ganze Fläche doch schon erheblich steifer. Beim Hochdrücken und Festkleben der unteren Beplankung muss man aufpassen, dass kein Verzug in die Fläche kommt.
@ Rolf
Willst Du das Gegenstück dazu, also das Negativ auf der Flächenseite auch aus Vollholz machen und dann mühsam negativ verjüngt konisch heraus arbeiten wie auf der französischen Seite beim HL der Musger?
Nein, ist mir zu kompliziert.
Ich lasse einfach die Beplankung überstehen, so dass SIE die "Kehle" bildet. Wichtig allerdings: Damit sie keine Wellen wirft, "sperre" ich sie ab - so sagt man - glaube ich. Das heißt, ich klebe quer zur Faserrichtung innen auf den Überstand noch mal eine Lage 2 oder 3 mm Balsaholz. Dann lege ich das ganze auf die Baubrettkante und fahre innen entweder mit dem Dremel oder mit einer Schleiflatte drüber, so dass die Kante des Überstands scharf ausläuft. de Grund liegt auf der Hand: Da muss sich ja das Ruder drin drehen.
Das Ergebnis sieht so aus (obere Beplankung fehlt noch):
Wie willst Du sicher stellen, das die Scharniere alle auf einer Linie liegen (senkrecht und waagerecht) damit nichts klemmt. Denkst Du an ein demontierbares QR?
Ich verbaue Stiftscharniere. die ich einfach exakt mittig einklebe. Habe noch nie den Fall gehabt, dass danach das Ruder klemmt.
Hoffe, alle Klarheiten zufriedenstellend beseitigt zu haben ..
Wenn nicht, bitte melden. Ansonsten telefonieren wir halt mal.
Gruß
Peter