wernerhetzel
User
Ich habe ihn eigentlich nur mit Weissleim geklebt. Die Gewebeverstärckung mit 24 Stundenepoxi.Ich besitze die Ausführung mit den geteilten Flügel.
mfg
werner
mfg
werner
Bauhilfe beim Chinook benötigt
- Ersteller ollymann
- Erstellt am
Hi
Ich benutze für Holzmodelle hauptsächlich Ponal-Express.
Ist ein schnell aushärtener Weissleim, der ist nach 5min schon recht fest und man kann zügig bauen. Ich finde es ist der perfekte Kompromiss zwischen Sekundi und normalem Weissleim.
Ich benutze für Holzmodelle hauptsächlich Ponal-Express.
Ist ein schnell aushärtener Weissleim, der ist nach 5min schon recht fest und man kann zügig bauen. Ich finde es ist der perfekte Kompromiss zwischen Sekundi und normalem Weissleim.
Stimmt der dürfte optimal sein. Ich habe da auch noch ein Fläschchen. der war mal beim Lift off dabei.
Zwei Fragen habe ich noch.
Hat Euer Schwerpunkt wie angegeben mit 108 hingehauen?
und
Zum Ruderausschlag: neutral ist ja +8mm von der Wurzel aus
Die Ruderausschläge sind ja jeweils 10mm auch vo der Wurzel aus. Heisst das nun der HR Ausschlag ist nun nur 2mm nach oben? Oder verstehe ich das falsch?
MfG
Zwei Fragen habe ich noch.
Hat Euer Schwerpunkt wie angegeben mit 108 hingehauen?
und
Zum Ruderausschlag: neutral ist ja +8mm von der Wurzel aus
Die Ruderausschläge sind ja jeweils 10mm auch vo der Wurzel aus. Heisst das nun der HR Ausschlag ist nun nur 2mm nach oben? Oder verstehe ich das falsch?
MfG
Peter Stöhr
User
Hi Tony,
Viele Grüße und viele schöne Flüge
Peter
Bei meinem Chinook liegt er ne Idee weiter vorne.Tony schrieb:
also ich habe jeweils 10mm aus der Ruhelage raus. Damit wird er aber schon sehr wendig.Tony schrieb:
Viele Grüße und viele schöne Flüge
Peter
Was heisst aus der Ruhelage? Normallage? Die ist schon plus 8mm. Also hast du von der Wurzel aus gesehen max +18mm und min -2mm!?
Edit:
Ich habe gerade mal mit Robert Schweißgut gesprochen. Er sagte es wäre in der Anleitung etwas mißverständlich beschrieben. Die +8mm seien die "Nullstellung" und davon ausgehend +10mm und -10mm. Das dachte ich mir zwar auch so aber so steht es eben nicht in der Anleitung.
MfG
Edit:
Ich habe gerade mal mit Robert Schweißgut gesprochen. Er sagte es wäre in der Anleitung etwas mißverständlich beschrieben. Die +8mm seien die "Nullstellung" und davon ausgehend +10mm und -10mm. Das dachte ich mir zwar auch so aber so steht es eben nicht in der Anleitung.
MfG
Zuletzt bearbeitet:
Peter Stöhr
User
Hi Tony,
Peter
genau so ist es!Tony schrieb:
Peter
Habt ihr Eure Flächen mal ausgewogen? In der Anleitung steht ja beide sollen unbedingt gleich schwer sein. Ich habe das wiegen leider versäumt und die Flächen schon mit Epoxy und Glasgewebe verbunden. Wenn ich jetzt genau entlang der Fuge zwischen beiden Flächen halte, dann kippt das Ganze deutlich zur linken Fläche hin? Man kann ja sicher noch was über die Servolage rausholen. Habt ihr Euch damit aufgehalten oder fliegt ihr so ohne das Gewicht beachtet zu haben?
MfG
MfG
Peter Stöhr
User
Hi Tony,
dann mach halt an die leichtere Fläche etwas Blei aussen ran.
Viele Grüße
Peter
dann mach halt an die leichtere Fläche etwas Blei aussen ran.
Viele Grüße
Peter
Die ganze Aufregung war umsonst. Nach dem Beizen und Lackieren passt das Gewicht.
Das Abfluggewicht meines Fliegers beträgt 595g. Ich habe nen sehr kleinen und leichten Brushless drin, eine 8x5er KLS an einem 45mm Mittelstück und einem 38mm Spinner. Als Empfänger einen Jeti Rex 5 MPD und einen 3s 1250er Lipo.
Ich habe gestern und heute (hab endlich auch mal ein paar Tage frei) schon ein paar Flüge gemacht. Mit Termik ist im Moment allerdings nichts los. Scheint aber so ganz gut zu gehen. Beim SP bin ich noch am grübeln. Evtl. ist er noch etwas zu weit vorne. Ich habe ja noch nie einen Chinook life oder als Video fliegen sehen und kann darum schlecht einschätzen ob er nun schon richtig geht. Er sticht zwar nicht an und wird dann wieder langsam (wie ein extremer Wellenflug bei einem SP der zu weit vorne ist) aber er baut nach meinem dafürhalten etwas viel Fahrt auf. Ich dachte jedenfalls er sollte langsamer sein.
MfG
Das Abfluggewicht meines Fliegers beträgt 595g. Ich habe nen sehr kleinen und leichten Brushless drin, eine 8x5er KLS an einem 45mm Mittelstück und einem 38mm Spinner. Als Empfänger einen Jeti Rex 5 MPD und einen 3s 1250er Lipo.
Ich habe gestern und heute (hab endlich auch mal ein paar Tage frei) schon ein paar Flüge gemacht. Mit Termik ist im Moment allerdings nichts los. Scheint aber so ganz gut zu gehen. Beim SP bin ich noch am grübeln. Evtl. ist er noch etwas zu weit vorne. Ich habe ja noch nie einen Chinook life oder als Video fliegen sehen und kann darum schlecht einschätzen ob er nun schon richtig geht. Er sticht zwar nicht an und wird dann wieder langsam (wie ein extremer Wellenflug bei einem SP der zu weit vorne ist) aber er baut nach meinem dafürhalten etwas viel Fahrt auf. Ich dachte jedenfalls er sollte langsamer sein.
MfG
wernerhetzel
User
Ja, Schleicher ist er eigentlich keiner, aber sonst OK. Ich glaubte auch, er fliegt langsamer und wurde überrascht.Bin aber so auch zufrieden damit.
mfg
werner
mfg
werner
wernerhetzel
User
Bremse doch nicht aktiv oder defekt! Regler prüfen lassen.
mfg
werner
mfg
werner
Peter Stöhr
User
Hi Tony,
bei meinem MicroRex 220 1800 klappt es problemlos!
Man liest sich
Peter
bei meinem MicroRex 220 1800 klappt es problemlos!
Man liest sich
Peter
Fragen zum Bau des Chinook
Fragen zum Bau des Chinook
Hallo!
Der Chinook ist mein erstes Balsa-Modell nach MPX-Easystar und MPX-Easyglider Schaumwaffeln sowie div. Depron-Shockies.
Holz gefällt mir ganz gut als Werkstoff.
Nun bin ich gerade mitten im Bau meines Chinook, habe vor einen Brushless Robbe Roxxy 2827-34 oder vielleicht auch Roxxy 2827-26 mit 10x6 oder 10x8 vielleicht aber auch 9.5 x 5 einzusetzen, mal sehen.
Was würdet ihr vorschlagen?
Meine eigentliche Frage: Ich baue das Modell mit teilbaren Flächen und möchte die Flächen im Bereich des Mittelstücks mit Glasgewebe/Epoxy verstärken. Allerdings frage ich mich gerade, ob dann Beize auf dem somit verstärkten Abschnitt überhaupt haftet. Nach aufschmirgeln u.U. schon, aber sieht das dann nicht ganz anders aus als auf dem restlichen Balsa?
Weiters ist mir nicht ganz klar, was Robert in seiner Bauanleitung auf Seite 9 meint:
Durch die Winkelverschneidung entsteht innen ein Spalt zwischen Mittelteil und profilierten Flügelteilen. Dieser Spalt muss vollständig mit Kleber gefüllt sein.
Ich habe nicht ganz verstanden, wo dieser Spalt sein soll. Zwischen der Hartholzwurzelrippe (=Mittelstück) und der profilierten Tragfläche?
Wo? Ist damit nur die die Schräge gemeint die (aufgrund der Pfeilung des Flügels) der Tragfläche an der Spitze des Dreiecks des Mittelstücks entsteht (dort wo sich die Bohrung für die Nylonschraube befindet), d.h. etwa 2cm langer Spalt mit ca. 1mm Tiefe?
Was genau meint Robert damit, wenn er sagt die Seitenflosse solle "stumpf" angeklebt werden?
Soll das heissen, nur mit wenigen Tropfen Kleber, so dass sich die Seitenfläche bei ungewünschten Bodenkontakt leichter löst?
Mit Mylar/Flies/Scharnieren habe ich bisher noch nichts zu tun gehabt. Ist das wirklich nur dieses Flies-Teil das man im Bereich des Ruderhorns sowohl am Ruder als auch an der Endfahne anklebt?
Wie habt ihr die Ruder-Hörner befestigt? Mit den beiligenden (etwas zu langen Schrauben), oder einfach nur geklebt?
Eignet sich für die Befestigung der Ruder Filament-Klebeband, oder was verwendet ihr?
Danke für eure Tipps an einen Balsa-Newbie!
lg aus Niederösterreich!
Christian
Fragen zum Bau des Chinook
Hallo!
Der Chinook ist mein erstes Balsa-Modell nach MPX-Easystar und MPX-Easyglider Schaumwaffeln sowie div. Depron-Shockies.
Holz gefällt mir ganz gut als Werkstoff.
Nun bin ich gerade mitten im Bau meines Chinook, habe vor einen Brushless Robbe Roxxy 2827-34 oder vielleicht auch Roxxy 2827-26 mit 10x6 oder 10x8 vielleicht aber auch 9.5 x 5 einzusetzen, mal sehen.
Was würdet ihr vorschlagen?
Meine eigentliche Frage: Ich baue das Modell mit teilbaren Flächen und möchte die Flächen im Bereich des Mittelstücks mit Glasgewebe/Epoxy verstärken. Allerdings frage ich mich gerade, ob dann Beize auf dem somit verstärkten Abschnitt überhaupt haftet. Nach aufschmirgeln u.U. schon, aber sieht das dann nicht ganz anders aus als auf dem restlichen Balsa?
Weiters ist mir nicht ganz klar, was Robert in seiner Bauanleitung auf Seite 9 meint:
Durch die Winkelverschneidung entsteht innen ein Spalt zwischen Mittelteil und profilierten Flügelteilen. Dieser Spalt muss vollständig mit Kleber gefüllt sein.
Ich habe nicht ganz verstanden, wo dieser Spalt sein soll. Zwischen der Hartholzwurzelrippe (=Mittelstück) und der profilierten Tragfläche?
Wo? Ist damit nur die die Schräge gemeint die (aufgrund der Pfeilung des Flügels) der Tragfläche an der Spitze des Dreiecks des Mittelstücks entsteht (dort wo sich die Bohrung für die Nylonschraube befindet), d.h. etwa 2cm langer Spalt mit ca. 1mm Tiefe?
Was genau meint Robert damit, wenn er sagt die Seitenflosse solle "stumpf" angeklebt werden?
Soll das heissen, nur mit wenigen Tropfen Kleber, so dass sich die Seitenfläche bei ungewünschten Bodenkontakt leichter löst?
Mit Mylar/Flies/Scharnieren habe ich bisher noch nichts zu tun gehabt. Ist das wirklich nur dieses Flies-Teil das man im Bereich des Ruderhorns sowohl am Ruder als auch an der Endfahne anklebt?
Wie habt ihr die Ruder-Hörner befestigt? Mit den beiligenden (etwas zu langen Schrauben), oder einfach nur geklebt?
Eignet sich für die Befestigung der Ruder Filament-Klebeband, oder was verwendet ihr?
Danke für eure Tipps an einen Balsa-Newbie!
lg aus Niederösterreich!
Christian
Hallo,
ich habe gerade meinen Chinook fertiggestellt. Als Motor verwende ich einen Hacker A20-20L mit einer 9,5x5 Aeronaut Klappluftschraube und einem 40er Aluspinner.
Ich habe mein Modell mit einer Lacklasur auf Wasserbasis von Clou genommen. Die ist in verschiedenen Farben zu bekommen und geht echt gut.
Natürlich sieht die Lasur genau wie Beize auch auf GFK anders aus als auf Balsa, deshalb habe ich "Zierstreifen" mit normalem Lack auf die beschichteten Stellen aufgetragen. Das deckt perfekt und sieht auch noch super aus! :-)
Genauso bin ich mit den anderen "Zierstreifen" auch verfahren.
Stumpf heisst kurz anschleifen und direkt das Leitwerk auf den Rumpf kleben.
Das habe ich mit Sekundenkleber gemacht und das hält ganz gut denke ich. Sollte das Modell unsanft gelandet werden, kann direkt das Leitwerk wieder mit Sekundenkleber ankleben.
Ich habe meine Ruderhörner mit Epoxy angeklebt. Zum befestigen der Ruder habe ich breites Tesa genommen. Das hat sich bei meinen Seglern immer bewährt.
Gruß
Dirk
ich habe gerade meinen Chinook fertiggestellt. Als Motor verwende ich einen Hacker A20-20L mit einer 9,5x5 Aeronaut Klappluftschraube und einem 40er Aluspinner.
Ich habe mein Modell mit einer Lacklasur auf Wasserbasis von Clou genommen. Die ist in verschiedenen Farben zu bekommen und geht echt gut.
Natürlich sieht die Lasur genau wie Beize auch auf GFK anders aus als auf Balsa, deshalb habe ich "Zierstreifen" mit normalem Lack auf die beschichteten Stellen aufgetragen. Das deckt perfekt und sieht auch noch super aus! :-)
Genauso bin ich mit den anderen "Zierstreifen" auch verfahren.
Stumpf heisst kurz anschleifen und direkt das Leitwerk auf den Rumpf kleben.
Das habe ich mit Sekundenkleber gemacht und das hält ganz gut denke ich. Sollte das Modell unsanft gelandet werden, kann direkt das Leitwerk wieder mit Sekundenkleber ankleben.
Ich habe meine Ruderhörner mit Epoxy angeklebt. Zum befestigen der Ruder habe ich breites Tesa genommen. Das hat sich bei meinen Seglern immer bewährt.
Gruß
Dirk
@decay111: danke für deine inputs. hmm, klingt interessant dein design. möchtest du nicht vielleicht ein paar bilder reinstellen? ich hab mir mittlerweile beize in gelb und schwarz besorgt und werde das finish wie von robert schweissgut mittels Parkett-Lack auf Wasserbasis machen (steht schon daheim).
Hast Du (oder jemand anders) noch einen Tipp zu meinen beiden anderen Fragen bez. dem in der Anleitung erwähnten Spalt, der mit Kleber ausgefüllt werden soll sowie der Sache mit dem Flies-Scharnier?
vielen Dank,
Christian
PS: Ich habe vor, eine Schritt-für-Schritt Bau-Anleitung des Chinook (für Dummies) mit Fotos auf meiner Homepage zu publizieren.
Hast Du (oder jemand anders) noch einen Tipp zu meinen beiden anderen Fragen bez. dem in der Anleitung erwähnten Spalt, der mit Kleber ausgefüllt werden soll sowie der Sache mit dem Flies-Scharnier?
vielen Dank,
Christian
PS: Ich habe vor, eine Schritt-für-Schritt Bau-Anleitung des Chinook (für Dummies) mit Fotos auf meiner Homepage zu publizieren.
hotwinglet
User
Wenn die Latte nicht anklappt:
Lassen sich die Blätter leicht genung bewegen?
Nicht bei voller Fahrt abschalten.
Und auch nicht zu langsam fliegen und ausschalten , bei manchen Reglern ist die Bremse nur ein paar Sekunden aktiv.
Gruß Andeas
Lassen sich die Blätter leicht genung bewegen?
Nicht bei voller Fahrt abschalten.
Und auch nicht zu langsam fliegen und ausschalten , bei manchen Reglern ist die Bremse nur ein paar Sekunden aktiv.
Gruß Andeas
