Birdy Contest von Decker, Versuch einer Baubeschreibung...

Andreas Wingerath

Vereinsmitglied
Maistaucher schrieb:
Jetzt kommt allerdings eine Frage, die jedoch erst später relevant wird.
Auf dem Plan ist die Anlenkung des SR auf der rechten Seite, wenn ich das richtig interpretiere.
Ist es damit aber nicht so, dass so das SR in der Linksdrehung beim Abwurf nach außen gedrückt wird.
Ich hätte das Anlenkseil genau auf der anderen Seite montiert,
damit das Ruder bei der Abwurfdrehung durch das Seil in seiner Position gehalten wird,
oder mache ich hier einen doofen blöden Denkfehler ? :confused:
(Achtung, bei dem vielen Blödsinn hier: diese Frage ist ernst gemeint.)
Hallo Ulle,
dat is so, schleuderst Du den SBC mit Rechts, kommt die Anlenkung ebenfalls nach rechts und das Blade natürlich nach Links...
Schleuderst Du aber mit Links, dann kommt die Anlenkung für das SLW auch nach Links und der Blade nach Rechts....
 
Jetzt habe ich das mit innen und aussen auch kapiert. Ist ja auch klar, denn.....
.... dann liegen die Caps auch innen.( Mensch bin isch ein Füchslein!)
Da ich auch links werfe denk ich über die Anlenkungen der Ruder nicht mehr nach. Es ist einfach so: im Plan sind die Anlenkungen für Rechtshänder, also muß ich es andersrum machen(geil nicht?).
Um den Draht habe ich zur Vorsicht etwas TesaKrepp (4cm)getan, hat größeren Wiedererkennungswert.
So, und jetzt ran an die Getränke, wegen dem dicken Kopp morgen.

Frohes Neuesssss.!
 

Maistaucher

Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Meine Kopfdicke hält sich in überschaubaren Grenzen, daher folgen direkt ein paar wenige Fotos
(bitte nicht durch die Weitwinkelverzerrungen irritieren lassen).

Die Bauteile sind alle superfein aus den Brettchen herausgelasert, wie die folgenden Beispiele zeigen.
Dieser Ausschnitt einer Ansammlung von Holmverkastungen und Rippen läßt einiges an Klebearbeit vermuten:

CIMG3617_red.JPG


Eine der unteren Beplankungen:

CIMG3620_red.jpg


An dem Servoausschnitt kann man die hochfeinen Laserschlitze erkennen.
Da ist man fast versucht, bei dem weiteren Bau des Modells auf mindestens Zehntel zu achten:

CIMG3622_red.jpg


Wer das Nasenschleifen hasst, wird mit dem SBC keine Freude haben,
alle anderen werden mit einer Flut an Schablonen unterstützt:

CIMG3628_red.jpg


Die bereits zu Weltruhm gelangten Buki-Schreinermeister-Endleisten, ein filigranes Balsa-Wunderwerk
(ok, ok, ich neige manchmal zu Übertreibungen... ;) ):

CIMG3625_red.jpg


Von der Stirnseite gesehen:

CIMG3627_red.jpg


Bei den ersten Bauvorbereitungen für die Flächen stößt man auf den Hinweis,
dass die vordere obere Beplankung wegen der Flächenwölbung etwas tiefer ist als die untere,
viel ist das aber nicht, wie man hier sieht:

CIMG3630_red.jpg


Ich geh jetzt erst einmal die sauren Heringe suchen.
 
Zuletzt bearbeitet:

Maistaucher

Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Gestern war es mir klar, heute stelle ich mir die Frage doch wieder:
Die CFK-Caps laufen diagonal über die Ecken der Servoschächte.
Lasse ich die Streifen genauso durchgehen oder unterbreche ich sie bereits jetzt,
damit ich später nichts wegschleifen muss, um die Servos hineinzubekommen?
Oder passen die Servos auch trotz der teilweisen Abdeckung der Öffnungen?

Wie sind hier die bisherigen Erfahrungen / Empfehlungen?


Zelten?!?
So ein Quatsch!
In meinem Alter kriecht man nicht mehr auf dem Boden rum... :p
 

Maistaucher

Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Den verbliebenen Rest des gestrigen Gammeltages habe ich genutzt,
um die ersten Erfahrungen mit der unteren Beplankung der linken Fläche zu sammeln.
Fortsetzung war dann heutemorgen.

Im Prinzip bin ich genau nach Anleitung vorgegangen.
Den Tesafilmstreifen auf der Unterseite habe ich dabei wie o.g. tatsächlich gestückelt.
Der hochkant stehende 1mm-CFK-Streifen haftet ein klein wenig mit seiner Schmalseite auf dem Klebestreifen
und läßt sich relativ problemlos positionieren, ohne dass er umfällt.
Beim Ansetzen der beiden vorderen Beplankungsteile muss man etwas aufpassen,
dass diese nicht bereits auf dem Tesa festkleben, bevor sie in richtiger Position sitzen.
Danach können die Stöße mit Sekundenkleber verklebt werden.

Auch wieder nach Anleitung werden die Position der Rippen auf das Brettchen übertragen
und das CFK-Fischgrätmuster aufgebracht. Das Ganze klappt recht gut, dauert halt nur seine Zeit.
Um den Sekundenkleber nicht literweise auf die CFK-Caps zu kippen,
habe ich Kraft meiner unendlichen Willkür einfach eine der beiliegenden Kanülen auf die Flasche gesteckt.
So läßt sich der Kleber fein dosieren, allerdings könnte die Kanüle noch etwas weiter sein.
Eigentlich ist die Kanüle ja für die Trileron-Mitnahme-Mimik gedacht.
Heute war ich daher in der Apotheke und habe vorsichtshalber für Nachschub gesorgt.
Jetzt habe ich neben den 0,55er auch 0,70er und 0,90er Kanülen, mal schauen, wie der Kleberfluss damit aussieht.
Dank der Tipps von Buki und Tommi bekomme ich eine verklebte Kanüle mit einem Feuerzeug wieder frei. ;)

Und so sieht die Sache nach etwa insgesamt vier gemütlichen Stunden aus
(ja, ca. vier, vermutlich hab ich wieder versucht, zu sorgfältig zu arbeiten...):

CIMG3669_red.jpg


Ach ja, doch noch jemand mit einer Antwort auf meine Frage aus #26 ? ... :confused:
 

Yoshio

User
Hab zwar keinen Birdy Contest gebaut, aber aus meiner Erfahrung heraus sollen die CFK-Rovings Torsionskräfte aufnehmen. Dies können sie wohl eher nicht mehr zur Gänze wenn sie unterbrochen werden.
Daher würde ich, sollten sie für den Servo-Einbau wirklich im Wege sein, diese soweit verschieben, dass sie nicht über den Servo-Schacht laufen.
Wie man auf Deinem Foto sieht, dürfte es sich sowieso wohl nur um eine paar Millimeter handeln und dies sollte wohl auch keine großartige Veränderung in der Lastaufnahme und -verteilung ergeben. Gibt aber den Vorteil, dass die Rovings durchlaufen!
 
Capstrips

Capstrips

Hallo Maistaucher
Normalerweise werden die Capstrips an den Servoausschnitten getrennt.Das führt zu keinerlei Problemen in der Statik.Spreche da aus Erfahrung.Natürlich kann man,wie Yoshio schreibt die Capstrips auch in ihrer Position verschieben.Der einzige Nachteil den ich dabei sehe ist die Optik;) (Die Capstrips sieht man in der Sonne durch das Balsa).Das muss halt jeder selbst entscheiden...

Gruß Sascha
 
Hallo,

Dank der Tipps von Buki und Tommi bekomme ich eine verklebte Kanüle mit einem Feuerzeug wieder frei.
Ich schmeiße verstopfte Kanülen in ein Glas mit Aceton und lasse sie über Nacht einweichen. Dann einfach mit einer Spritze Luft durchpusten und ab ins Lager.

Wie bekommt man eine Kanüle mit 'nem Feuerzeug wieder frei? Freibrennen?

Gruß
Werner
 
Maistaucher schrieb:
Noch eine Anmerkung zu paparammi:
Wer sagt denn, dass du den Streifen Tesa in einer Länge draufkleben sollst.
Stückel die Geschichte doch einfach, dann musst du es nicht um die Kurve ziehen.


Als nächstes noch etwas bildlose Lektüre über Plan und Anleitung:

"jetzt also ran an den Bau" steht am Ende der Einleitung.
Ich dachte dabei schon an schwere Nötigung, aber meine Frau war der Ansicht,
dass dieser Satz nicht boshaft antreibend, sondern freundlich aufmunternd gemeint sei.
Ich habe den Termin mit meinem Anwalt daher wieder gecancelt. ;)


"Beplankungsteile auf dem Brett zeigen nach innen" steht dann etwas später dort.
Hm, es mag ja sein, dass F3K-Bundesligapiloten ihre eigene Sprache haben,
die breite Masse tut sich vielleicht etwas leichter mit einer Formulierung wie z.B.
"Beplankunsteile liegen so auf dem Baubrett, dass die spätere Innenseite nach oben zeigt / zu sehen ist"
und / oder
"die Außenfläche der Beplankung liegt auf dem Baubrett auf, zeigt also nach unten". ;)

Auf dem Bauplan ist der Hinweis zu lesen, dass von einem Rechtshänder ausgegangen wird.
Der Wurfblade kommt also an des linke Flächenende.
Oh, Wurfblade, da habe ich wieder ein Wort dazugelernt! :)
Dieser Begriff ist nicht zu verwechseln mit einem sogenannten Flitsch-Blade.
Das sind nämlich die Teile, die mittlerweile wöchentlich in stattlicher Zahl am 5-Eck geschrottet werden. :p

Jetzt kommt allerdings eine Frage, die jedoch erst später relevant wird.
Auf dem Plan ist die Anlenkung des SR auf der rechten Seite, wenn ich das richtig interpretiere.
Ist es damit aber nicht so, dass so das SR in der Linksdrehung beim Abwurf nach außen gedrückt wird.
Ich hätte das Anlenkseil genau auf der anderen Seite montiert,
damit das Ruder bei der Abwurfdrehung durch das Seil in seiner Position gehalten wird,
oder mache ich hier einen doofen blöden Denkfehler ? :confused:
(Achtung, bei dem vielen Blödsinn hier: diese Frage ist ernst gemeint.)


Zuletzt noch ein Hinweis, wenn man den Gang zum nächsten Modellbauladen vermeiden möchte.
Bevor ihr den vermeintlich leeren Karton des Baukasten wegwerft,
überzeugt euch davon, dass ihr auch das Stück 0,3mm Draht entnommen habt.
Das geht optisch leicht in der Pappmaserung unter.


Die nächsten Fotos schiebe ich vermutlich morgen nach.
Sofern der Kopp nich zu dick is... :rolleyes:
Jetzt kommt allerdings eine Frage, die jedoch erst später relevant wird.
Auf dem Plan ist die Anlenkung des SR auf der rechten Seite, wenn ich das richtig interpretiere.
Ist es damit aber nicht so, dass so das SR in der Linksdrehung beim Abwurf nach außen gedrückt wird.
Ich hätte das Anlenkseil genau auf der anderen Seite montiert,
damit das Ruder bei der Abwurfdrehung durch das Seil in seiner Position gehalten wird,
oder mache ich hier einen doofen blöden Denkfehler ?
(Achtung, bei dem vielen Blödsinn hier: diese Frage ist ernst gemeint.)
 
Hallo zusammen,

das mit dem Zitat ist mir noch nicht so richtig klar, aber zu dem was ich da grade in dem letzten Beitrag geschrieben habe wollte ich was sagen:

Also wenn man einen HLG wirft, dann ist das schon so das die Fliehkraft das Ruder eigentlich nach aussen drückt, sofern könnte das mit dem links montieren auch Sinn machen. Aber in dem Moment wo der HLG die Hand verlassen hat pendelt das Heck (eben wegen der Fliehkraft) erstmal nach rechts über, dabei wird das Seitenruder maximal belastet und zwar von rechts, weil es stark auf der rechten Seite angeströmt wird um das Überpendeln zu verhindern. Und genau dafür muß das Ruderhorn nach rechts, damit genau hier ein überpendeln verhindert wird, bei kleinerem Überpendeln ergeben sich höhere Starthöhen. Ich hab hier auch noch nen Bild dafür, da sieht man das ganz gut:
 

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Maistaucher

Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
elektroniktommi schrieb:
...Seil auf die SAL-Kurvenaussenseite...
Dieser Punkt ist inzwischen für mich geklärt.


Ansonsten habe ich heute die Verklebungen an der zweiten unteren Beplankung mit einer 0,7er Kanüle vorgenommen.

CIMG3678_red.JPG


Da läuft der Kleber gleich etwas besser als mit der dünneren 0,55er.
Vor einer Klebepause kann man die Reste des Klebers aus der Kanüle herausdrücken
(Flasche dabei senkrecht und evtl. ein Tuch an die Spitze halten, um austretenden Kleber aufzufangen),
dann verstopft sie nicht und man kann später problemlos weiterarbeiten.


Am Samstag auf dem JAF tauchte noch der Vorschlag auf, die Vorder- und Hinterteile der Beplankung
nicht mit Tesafilm zusammenzuhalten, sondern einfach lose zusammenzuschieben.
Ich habe aber wieder Tesafilm verwendet und dabei ignoriert, dass auch dies eine gewisse Dicke hat
und damit die 1mm-Beplankung nicht exakt plan auf dem Baubrett aufliegt.
 

Maistaucher

Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Also, untere Beplankung, die zweite.

Wieder das hintere Teil schön an den Servo-Ausschnitten am Plan ausrichten:

CIMG3670_red.jpg


Dann den 1mm-Cap an die Vorderkante stellen:

CIMG3673_red.jpg


Und die vorderen Beplankungsteile bündig davorsetzen, das geht fast nahtlos:

CIMG3676_red.jpg


Das Tesafilm hab ich dabei nur wenig unter der hinteren Beplankung herausschauen lassen.
Sollte man nämlich den Sitz der vorderen Teile noch mal korrigieren müssen,
dann kleben diese nur auf einem schmalen Streifen und damit nicht so bombenfest.
 

Maistaucher

Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Hier sind anschließend wieder die Rippen aufgezeichnet, die 2mm-Caps abgelängt und zum Verkleben bereit:

CIMG3680_red.jpg


...und da soll später wirklich das Servo unter durch passen?
Na, ich weiß nicht.... :rolleyes:

CIMG3682_red.jpg


So etwa liegen die CFK-Streifen nach ihrer "Massage":

CIMG3684_red.jpg


Das abschließende Foto spare ich mir, es sieht alles genauso aus wie bei der ersten Beplankung weiter oben.

Genauso ? :eek:
Im Prinzip genauso, ja, aber spiegelverkehrt, es gibt also ein linke und eine rechte Hälfte, puuhh, Glück gehabt. :cool:
 
Fortschritt!

Fortschritt!

Hallo MTK!:)
Bin auch ein Stück weiter.
Habe das Tesa an der Beplankung wieder entfernt. Die hintere Beplankung auf das Baubrett geheftet, (mit Plan und Klebefolie als Unterlage,) dann mit 1mm Cap und die vordere Beplankung aneinandergedrückt. Das Ganze in 10 cm Abständen zusammengedrückt und mit Seku verklebt. Zum Ausrichten vorher seitlich einen Winkel angehalten.
Die Rippen wurden mit einem Bleistift 8B angezeichnet. Der ist schön weich und man zieht keine Rillen in das Balsa.
Dann gedissert. Um die Servoschächte herum habe ich die Caps einfach verschoben. Das ergibt ein geringfügig anderes Muster. Sollte man das später durch die Flächen sehen können, dann ist es halt moderne Kunst.
Rechnerisch habe ich nun 25 % der Flächen gedissert.
Die Fläche ging zwar etwas schwerer vom Plan ab, aber dafür brauchte ich das geziepe mit dem Tesa nicht. Einfach auf einer Seite lösen und dann langsam!! abziehen.
Bei der Überprüfung brauchte ich keine Caps nachkleben.
Die Beplankung liegt nun wieder ausgerichtet auf dem Baubrett. Nun gehts weiter: Die hintere Leiste 5x1 mm anlegen, ausrichten und verkleben.;)

Tach noch
 

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Schmidie

Vereinsmitglied
Hallo zusammen

Böse Anspielung Herr Maistaucher!! Wir sehen und bestimmt mal wieder :)

Ansonsten sehr schön. Ich bekomme meine neue Beplankung jetzt wohl direkt von aff.

P.S. Braucht jemand eine linke obere Beplankung? :)
 
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