Modelle von Art Hobby: Bauerfahrungen?

[quaxbruchblau]

zum Auflaminieren des Glasgewebes willst hoffetlich nicht auch das 20min Epoxy verwenden...??
Ich habe meine Stecker zwischen Innen- und Außenflügel komplett mit verklebt. Zur Flächensicherung verwende ich Magnete....hält und funktioniert so wunderbar!

 

[holgers64]

Das ist ja noch mal gut gegangen. Hattest du "nur" die Holzklötzchen eingeklebt oder schon die Flächenteile komplett zusammengefügt?

Hast du die alte Pampe auch gut entfernen können? Welches Epoxy verwendest du denn und wie misst du die Verhältnisse ab? Du musst ja noch ein paar Mal laminieren, wär ja schade, wenn das nochmal passiert. BTW: Warum verwendet du dort Micro-Balloons?

Wenn es R&G Epoxy ist, kannst du dort auch beim Support nachfragen, sie haben mir schon mal sehr kompetent geholfen.

Gruß, Holger

 

[millinuke]

Epoxy anmischen

Epoxy anmischen

Danke Holger und Gert!

Hatte die alte Pampe rausgekratzt und die Aufnehmungen bis zum Styropor wieder freigelegt. Die Holzklötzchen habe ich nochmals gereinigt und leicht angeschliffen. Microballons habe ich mir kürzlich beim größen C gekauft, habe nichts anderes zuhause um das Volumen zu füllen.

Mittlerweile habe ich auch be R+G rausgefunden, dass die Gewichtsabweichung Harz zu Härter nicht größer als 2% sein soll. Tja, bei 7g Mumpe reicht die Küchenwaage nicht mehr!! Mir war auch nicht bewusst, dass mehr Härter nichts beschleunigt sondern die Harzmischung nur verschlechtert.

Zukünftig habe ich vor kleine Mengen mit 2 Spritzen 20ml über das Volumen zu mischen. Ist sicherlich genauer als über das Gewicht. Wie mischt Ihr kleinere Mengen?

Ich verwende FINISH-CURE 20 min. vom Chinesen. Was verwendet Ihr zum Auflaminieren des Gewebes?

Viele Grüsse
Bernd

 

[quaxbruchblau]

Also davon würde ich die Finger lassen beim Aufbringen der Glasfasermatten.

Ich nehm dieses Harz in Kombination mit dem entsprechendem Härter: https://www.emc-vega.de/de/werkstoffe/epoxydharze/epoxyd-harz/l-285/l-285-250gr
Das kann ich universell einsetzen, auch um z.B. GFK Rümpfe zu reparieren. Bei Reparaturen an Styro-Abachi Flächen kann man ein Schaumtreibmittel mit verarbeiten. Das Harz fängt nach kurzer Zeit an mit schäumen und wird so auch in die letzte Ecke der Reparaturstelle gedrückt.

Dosiert wird darüber: https://www.amazon.de/1000g-Taschen...5088&sr=1-1-spons&keywords=taschenwaage&psc=1

 

[holgers64]

Das EMC Harz ist sehr gut. Ich verwende das 40 Min. Epoxy von R&G zum Laminieren und 5 und 10 Min epoxy auch nur von R&G. Unbedingt eine Feinwaage nehmen, wie Quax sagt. Mischung nach Gewicht mit Feinwaage geht gut auch für kleine Mengen.

Achtung: Mit Spritzen mischst du Volumenteile, nicht Gewicht. Dann brauchst du einen Umrechnungsfaktor, weil Harz und Härter nicht gleich schwer (dicht) sind. Hoffentlich ist dein 2. Versuch richtig gemischt drücke die Daumen.

 

[millinuke]

Tja, dieses Wochenende wird das nichts mehr!!!!



Auch der 2. Versuch hat nicht funktioniert!!! Auch die 2. Mischung war falsch. Die Löcher im Flügel werden immer größer! Verwendet ihr zum Auffüllen des Volumens Baumwollflocken oder Microballons?

Habe mir Harz und Härter (60min) von R+G besorgt.

Grüsse
Bernd

"Never, never ever give up!"

 

[quaxbruchblau]

Als erstes solltest du dir erst einmal eine entsprechende Waage besorgen. Ohne der wird das nichts!

Dann die Löcher mit Styroporstücke auffüllen und mit einem ordentlichen Harz + einem Tropfen Schaumtreibmittel erst einmal wieder verschließen.

Und denke daran...viel hilft nicht immer viel!!!!!! Unbedingt die Mischungsanteile einhalten!!!!!

....und dann nochmal alles von vorn mit dem Ausschneiden des Styros für die Balsaklötze

was auch machbar ist:
du machst aus Balsa größere Klötze in die Fläche. Sie sollen ja nur verhindern das die Schrauben die Fläche zusammen drücken.

Ich würde keinesfalls die Löcher mit angedickten Harz zu kleistern!

Klebe die Flächen mit Abdeckband ab das das Harz dir außen nicht übers Holz läuf

 

[holgers64]

Das 60 Min Epoxy kannst du gut zum Laminieren des Glasgewebes auf die Flächen nehmen. Dieses lange trocknende Harz ist mir immer zu unsicher, beim Kleben von Flächenteilen, da verrutscht mir immer was. Da habe ich auch keine Balloons genommen, direkt reichlich 10 Min Epoxy und gut war's.. Ist vlt. 10 Gramm schwerer als mit Balloons, war mir aber wurscht. Mach doch mal ein Foto wie das jetzt bei dir aussieht. Wenn die Löcher nun zu groß sind, bastelst due einfach größere Klötze.

Ich habe einen Fehler gemacht und den hinteren Klotz zu weit vorne eingeklebt, die hintere Schraube geht da gar nicht durch, mein HA fliegt trotzdem Die Klötze sollen der Verbindung mehr Stabilität geben, die Festigkeit kommt aber vom Glasgewebe.

Jetzt machst du mal erst alles wieder sauber und entfernst die alte Pampe, ggf. mechanisch mit dem Dremel. Wenn du dir ne Feinwaage holst, nimm eine mit 0,01g Auflösung, damit hatte ich bisher auch bei kleinsten Mengen keine Probleme: https://www.amazon.de/Kalibriergewi...id=1492453481&sr=1-3&keywords=feinwaage+0.01g. 40 Min R&G mischst du z. B. 10:4 oder 1:0,4, da ist 1/10 Gramm schon mehr als 2% Toleranz, deshalb hundertstel Gramm Auflösung.

 

[millinuke]

Baubericht Teil 2

Baubericht Teil 2

Hallo Kollegen,

Dank des "tollen Wetters" hatte ich die letzten Tage wieder Gelegenheit an meinem ORION weiter zu bauen.

Die gute Nachricht zuerst: Das neue Harz und meine neue Waage sind angekommen. Seit dem hat es auch keine Harzunfälle mehr gegeben.

Ich konnte in der Zwischenzeit die beiden Hälften des Flügelmittelteiles verkleben und mit den beiden beigelegten GFK Gewebe verstärken. Leider ist das Harz unter das Abdeckband gezogen. Denke das wird man später nicht mehr sehen wenn ich den Flügel mit dem Zelluloselack von ARTHOBBY lackiert habe.



Zur Vorsicht hatte ich, wie von Euch empfohlen die gesamten Flügelteile mit Haushaltsfolie eingewickelt und die Enden mit Malerband abgeklebt. Diese Vorsichtsmaßnahme hat sich ausgezahlt wie ich später sehen konnte.

Zwischendurch hatte ich noch den Rumpfübergang zum Kohlefaserrohr passend abgeschliffen. Bei der Verbindung des Kohlefaserrumpfrohres zum Leitwerk hatte ich das Problem, dass bei den im Bauplan genannten 770mm Länge der Aussendurchmesser des Leitwerkverbinders dem Innendurchmesser des Kohlefaserrumpfrohres entsprach.



Also nochmals 2 cm eingekürzt und beide Teile beschliffen.



Das Kohlefaserrumpfrohr hatte ich innen mit meinem DREMEL beschliffen. Hat dann alles ziemlich gut funktioniert. Zum Verkleben hatte ich mir UHU Endfest 300 (das gute Zeug!!) bestellt. Eigentlich wollte ich heute schon das Leitwerk fertig machen aber leider fehlt das "Tretainer Plate" welches in das Kohlefaserrumpfrohr eingeschoben wird welches später zum verschrauben des Höhenleitwerkes notwendig ist. Werde mir morgen was entsprechendes basteln müssen.

In der Zwischenzeit habe ich dann auch das Mittelstück mit dem ARTHOBBY Lack 2x lackiert. Das Zeug stinkt wirklich erbärmlich!!! Habe vor es über Nacht trocknen zu lassen und morgen dann mit einem 400er Schleifpapier wie beschrieben abzuschleifen.



FRAGE: Wie viele Lagen des Lackes habt Ihr aufgetragen? Muss nach jeder Lage wieder abgeschliffen werden?

Grüsse
Bernd

 

[quaxbruchblau]

Hallo Bernd,

die Länge des Rohes kann ruhig etwas differieren. Wenn es etwas kürzer ist ist das kein Problem. Du kannst damit schon grob den Schwerpunkt "einstellen"

Ich habe im Ganzen bei mir 3 Lackschichten aufgetragen und bei jeder Schicht den Lack etwas angeschliffen.

 

[holgers64]

Hi Bernd, sieht doch alles ganz gut aus.

Composite Retainer Plate: In der Anleitung zu meinem HA stand das auch noch drin. In der Abbildung war Composite Retainer dann aber durchgestrichen und es stand stattdessen A0029 dran. Das neue Retainer Set A0029 (http://www.arthobby.com/index.php?page=item&item=486&category=&sub_category=69) besteht im Heckrohr nur noch aus den beiden Messinghülsen. So ist es in deiner Abbildung auch dargestellt(M2 Brass Retainer). Die Hülsen werden von innen in die vorbereiteten Bohrungen im Heckrohr gesteckt. Ich habe sie gerade ausgerichtet (mit den eingedrehten Schrauben) und mit Seku fixiert. Beim Aufkleben des Leitwerk-Holzklotzes bekommen sie ja dann noch Epoxy ab.

Lack: Beim HA habe ich 5 Schichten Lack. Wollte eigentlich 4 machen, hatte dann aber noch einen wirklich dämlichen Baufehler beim Ausschneiden der Ruder, da habe ich dann noch einen 5 Anstrich gemacht. Nach 1. Anstrich 300er Papier, nach 2. und 3. 400er, nach 4. (und 5.) 600er Schleifvlies.

Gruß, Holger

 

[quaxbruchblau]

Die geänderte Ausführung mit den M2 Gewindehülsen ist schon länger so. Ich hatte mir im Sommer 2015 die Evolution EV gebaut und da war das schon geändert.
Ist zwar eine größere Fummelei die einzelnen Hülsen in das Heckrohr zu bekommen, geht aber mit langer schlanker Pinzette.

Wichtig ....erst die Gewindehülsen einkleben und erst danach die Bowdenzüge!!!

Habe mir heute den Avatar mit T-Leitwerk bestellt.

Soll mein immerdabei Flieger werden. Und um den ordentlich in einer Kiste zu verstauen macht sich ein abnehmbares Höhenruder besser

 

[holgers64]

Habe mir heute den Avatar mit T-Leitwerk bestellt.

Glückwunsch, auch ein seeehr schönes Modell. Da hab's mal ein Sondermodell mit QR, WK und Störklappen. Welche Version hast du bestellt? Hatte ich auch überlegt den Avatar zu nehmen, nachdem mir der kleine Skua so viel Spaß gemacht hat, hatte dann aber Schiss, dass mir 3,4m zu groß sind. Als Immer-Dabei-Modell bezeichnen die Leute ja eher so kleine 1m Flieger Vlt. bist du ja Berufskraftfahrer und da fällt das 3,4m Teil im Auto genauso wenig auf

Gruß, Holger

 

[millinuke]

Ich habe im Ganzen bei mir 3 Lackschichten aufgetragen und bei jeder Schicht den Lack etwas angeschliffen.

Hallo Quax,

hast du den Lack nur ETWAS angeschliffen. Habe gelesen, dass man so lange schleifen muss bis der Lack nicht mehr glänzt. Da reicht etwas schleifen nicht aus.

Gruss
Bernd

 

[quaxbruchblau]

Hallo Bernd,

ich hab die einzelnen Schichten am Anfang nur leicht überschliffen und dann nach der letzten alles bis nichts mehr glänzte. Aber wie schon geschrieben, ich hab da keine Hochglanzfläche draus gemacht.

Hallo Holger

du hast recht, das die einzelnen Mittelflächen zusammen auch rund 1,6 m ergeben hab ich nicht bedacht.
Naja...sind noch andere Modelle da. Ich denke das wird dann mein Multiplex Kranich der immer hinten im Kofferraum liegt.
Bin im Außendienst und dadurch viel unterwegs. Allerdings mit PKW...betreu aber Firmen mit den großen Pötten.

Ich hab die Version mit Wölbklappen bestellt. Bei dem Thermikprofil SD7080 https://www.aerodesign.de/profile/profile_n.htm
nutze ich die allerdings nur für Butterfly. Alles andere macht keinen Sinn.

 

[millinuke]

Hallo Bernd,

ich hab die einzelnen Schichten am Anfang nur leicht überschliffen und dann nach der letzten alles bis nichts mehr glänzte. Aber wie schon geschrieben, ich hab da keine Hochglanzfläche draus gemacht.

Danke Quax,

hast du die Flächen im Anschluss noch lackiert oder ist der beschliffene Arthobby Lack der Endanstrich?

Gruss
Bernd

 

[quaxbruchblau]

Das war bzw. ist der Endzustand. Ich hab da nichts mehr lackiert. Es sollte ja auch das Holz sichtbar bleiben und ich hatte gelesen das man die Fläche nicht auf Hochglanz bringen soll.

Der Arthobbylack ist nichts anderes wie Clou Schnellschliffgrund.

 

[quaxbruchblau]

Avatar von Art Hobby

Avatar von Art Hobby

Heute kam mein Modell schon an.
Ich wollte ihn zwar mit Wölbklappen, erhielt allerdings den Flügel mit Störklappen. Da Wölbklappen beim Thermikprofil SD 7080 sowieso wenig bis keinen Einfluß auf die Flugleistungen haben und ich sie sowieso nur als Landehilfe im Butterfly nutzen wollte, ist es mir egal und ich bau jetzt den.

Wenn Interesse besteht, kann ich hier einen kleinen Baubericht mit entsprechenden Bildern einstellen.

 

[zerofighter72]

Wölbklappen

Wölbklappen

Heute kam mein Modell schon an.
Ich wollte ihn zwar mit Wölbklappen, erhielt allerdings den Flügel mit Störklappen. Da Wölbklappen beim Thermikprofil SD 7080 sowieso wenig bis keinen Einfluß auf die Flugleistungen haben und ich sie sowieso nur als Landehilfe im Butterfly nutzen wollte, ist es mir egal und ich bau jetzt den.

Wenn Interesse besteht, kann ich hier einen kleinen Baubericht mit entsprechenden Bildern einstellen.

Hallo Gert,

ich will dir die Freude nicht vertun, aber genau das SD7080 ist wie dafür geschaffen es mit Wölbklappen einzusetzen. Einige Vereinskollegen von mir flogen bereits Modelle wie den Odyssey und High Aspect, beide Modelle haben auch das SD7080 mit Wölbklappen, und überzeugen mit den vielseitigen Flugleistungen. Egal ob in der Thermik oder bei stärkerem Wind.
Daher habe ich anfangs nicht verstanden, warum artHobby den Avatar ursprünglich nicht mit Wölbklappen ausgestattet hatte (nachträglich hat sich herausgestellt, dass der Hersteller aufgrund der höheren Streckung Bedenken wegen der Festigkeit hatte, welche aber unberechtigt waren)
Ich habe einen der ersten Avatars und habe ihn gleich mit Wölbklappen nachgerüstet. Die Flugleistungen und -eigenschaften sind traumhaft, durch den Einsatz der Wölbklappen hast du schließlich zumindest 3 verschiedene Modelle in einem.
Das war dann schlussendlich auch der Grund, warum es den Avatar heute in dieser weiteren Version so gibt. Ich ihn würde ihn nicht ohne haben wollen ....

MbG

Robert

 

[quaxbruchblau]

Wölbklappen einbauen oder nicht???

Wölbklappen einbauen oder nicht???

Hallo Robert,

danke für die Darlegung deiner Erfahrungen!

Was Profile angeht bin ich Laie und verließ mich auf diese Veröffentlichung: https://www.aerodesign.de/profile/profile_n.htm#sd7080

Was sagen die anderen zu den bisher konträren Meinungen?? Das SD 7080 mit (nicht nur für Butterfly) oder ohne Wölbklappen einsetzen???

....letztendlich ist das Nachrüsten der Wolbklappen kein großer Aufwand.