Super Gee 2 Mark Drela nach Phil Barnes

Howie

User
Bei kaltem Wetter schaffe ich zusammen wenn es gut läuft auf knapp über 12g.

Hallo,
ich stelle den Becher mit der Mumpe bei warmen Temperaturen bzw. absehbarer länger dauernder Laminierarbeit (> Topfzeit) auf ein Kühlpad, welches ich die Nacht vorher im Gefrierschrank hatte. Das garantiert, dass das Harz eine deutlich längere Topfzeit hat als angegeben, man in Ruhe arbeiten kann und man somit auch im Sommer gute Gewichte schafft.

Viele Grüße,
Holger
 
Hi,

ja, dass ist natürlich auch gut.
Nur aufpassen, dass nicht zu kalt wegen Auskristallisierung.
R&G hat da Hinweise bezüglich Temperatur.
Perfekte Bautemperatur habe ich zwischen 12°C und 15°C.
Dann kann man rund 2,5h bauen, mehr als ausreichend für eine
HLG Fläche am Stück, selbst wenn man mit Kevlar arbeitet (rollen, absaugen, rollen). Mit Spread Tow liegt der Flügel bereits nach 50 min im Vakuum.
 
Hallo Markus

Wenn ich dich richtig verstehe, arbeitest du mit dem Kevlar anderst. Was meinst du denn mit "rollen,absaugen, rollen" genau?

Hab mir jetzt auch eine Rolle Disser-Kevlar gegönnt, liegt aber noch im Karton....

Gruss, Franco
 
Hallo,

Kevlar: grob gewebt, gibt bei zu wenig Harz Poren (pinholes)
Ich mache das Kevlar nass, lasse den Harz einwirken, Rolle
dann mit einer feste schweren Teflonwalze über das Kevlar (0°, 45°, 135....)
bist du siehst, dass es dicht wird.

Beim Kevlar Disser sieht man schön, wie die Kohle 3x oder so breiter wird.

Somit kann man mit sehr wenig Harz leicht bauen und guter Oberfläche.
 
Versuch 2...

Versuch 2...

Hallo,

nach meinen Urlaub habe ich direkt den 2ten Versuch gestartet und wieder mal sind ein paar Fragen enstanden.

Hier erst mal mein 2 Versuch und in weiteren Blöcken stelle ich zwecks der Übersichtlichkeit die Fragen da ich noch nicht zufrieden bin:)

Wie immer schon mal Danke im Voraus...

Das Seitenruder wiegt 7,2Gramm und ist durch das Kohle Disser echt super Torsionsfest geworden (bin begeistert:)

Nur die Längssteifigkeit ist ein wenig Schwach (schwabbelt leicht) und ich muss wie oben schon mal gezeigt ein Kohleroving längs miteinarbeiten.

Lgreetz,

Boris
 

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Frage 1

Frage 1

Die Oberfläche vom Glas (49gr/m2) ist durch die Mylarfolie echt gut geworden.
Nur leider kein bissel Druckfest. Wenn man jetzt nur 25iger Gewebe, wie vorher empfohlen, nehmen würde, dann hält das ja keinen Zusammenstoß mit einer Fliege aus:)

Ich finde man sollte mindestens eine Stärke erreichen, wie Abachibeplankungen.
Welche Faserart braucht man dafür?

Wenn man das Leitwerk komplett in Kohlegewebe presst, kann man sich dann das Disser und die Längsverstärkung sparen?

Wenn Kevlar, Kohle und GFK das gleiche kosten würde, würde dann jeder nur mit Kohle arbeiten?

Klar zum üben bis alles sitzt nehme ich nur GFK. Ich freue mich aber schon auf den Tag wenn ich das erste mal Aramid und Kohlegewebe in der Hand halte:)
 
Frage 2

Frage 2

Die Empfohlene Mylarfolie die auch Phil Barnes benutzt legt sich nicht richtig um die Nase(siehe Bilder). Das Ende ist perfekt.

Ich brauche ja für die gute Oberfläche und zum laminieren diese Folie, wie auch in den Videos gezeigt.

Ich habe die Folie insgesamt 3mm Größer ausgeschnitten.
Ist das vielleicht der Fehler?

Am Vaccuum kann es nicht liegen, den habe ich heute nachgemessen und liege bei -0,8 bar. Ich denke mehr geht nicht.
 

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Frage 3

Frage 3

Leider habe sich wie kleine blasen unter dem Gewebe gebildet, wo die Matte nicht am Kern hält.
Schaut mal auf das Bild in den Lichtkegel da sieht man das ganz gut.

Wie kann ich das verbessern?

Zu trocken habe ich die Matten nicht gemacht und Lochfolie und Absaugflies waren über der gaanzen Fläche verteilt.
 

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jonasm

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1. Man muss halt schon etwas vorsichtiger sein beim Hantieren mit solchen Teilen, die Belastungen im Flug sind ja eigentlich nicht punktuell und wenn, dann nie so stark wie der Druck mit dem Finger.

2. Die Folie an der Nasenleiste bündig mit dem Kern und an der Endleiste ca. 10-15mm überstehen lassen. Bei mir legt die sich nie ganz um die Nase rum, muss aber auch nicht, da man ja die Nasenleiste aus Gewebestreifen vorher an den Kern geklebt hat und dann nach dem Aushärten einfach die entstehende Kante am Rand des Mylars verschleift.

3. Probier mal weniger Unterdruck, vielleicht so -0,6 bis -0,7bar. Und vorher richtig gut tränken und dann das überschüssige Harz wieder raussaugen, nicht erst sparen um dann weniger rauszusaugen.

Sind deine Kerne richtig gut glatt oder sind da schon Dellen drin, so dass das Mylar sich nicht ganz anlegen kann?

4. Kannst du machen, am besten Kohlegewebe oder einfach etwas mehr Glas als sonst an der Nasenleiste. Allerdings landet man meist mit so geringer Geschwindigkeit und dazu noch meistens in der Hand, dass man da nicht sooo viel Wert drauf legen muss.

My 2cents....
 
Frage 5

Frage 5

Ich habe gerade das Scharnier geschnitten. Man muss echt aufpassen das man nicht sofort komplett das Ruder abtrennt. Würde da ein Streifen Kevlar als Verstärkung helfen? Ich meine ein z.B. 1 cm Steifen, was ich jetzt schon mit Glas gemacht hab.

Und gibt es eine Regel wie breit man den Spalt schneidet?
Kann das sein das der Spalt so breit gewählt wird, wie dick das Material an der stelle ist?
 

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3. Probier mal weniger Unterdruck, vielleicht so -0,6 bis -0,7bar. Und vorher richtig gut tränken und dann das überschüssige Harz wieder raussaugen, nicht erst sparen um dann weniger rauszusaugen.

Sind deine Kerne richtig gut glatt oder sind da schon Dellen drin, so dass das Mylar sich nicht ganz anlegen kann?



Die Kerne waren perfekt.. und im Flies war eigentlich kein Harz reingezogen.
Wenn Du deine Fläche mit Lochfolie und Flies in den Sack packst, saugst Du dann ab und legst die Ober und Unterschale + Gewichte drauf, oder erst die Schalen drauf und dann absaugen?

Vieleicht beim nächsten mal wenns abgesaugt ist und stabil im Sack Sitzt mit einem Tuch mit Druck drüberstreichen?
 

Gast_17021

User gesperrt
Moin

Damit sich beides besser verbindet und keine/weniger Blasen entstehen können bzw die Luft drunter entweicht, kannst du das Harz, wenn alles drauf ist, einfach mal kurz durch Fön drüberhalten leicht erhitzen. Dadurch wird das Harz wie Wasser und lässt sich zudem noch einfacher abtupfen weil du mit dem Küchenpapier/Klopapier nicht mehr kleben bleibst.

Gruß Christian
 

jonasm

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...Wenn Du deine Fläche mit Lochfolie und Flies in den Sack packst, saugst Du dann ab und legst die Ober und Unterschale + Gewichte drauf, oder erst die Schalen drauf und dann absaugen?...

Ich nehm noch nicht mal Lochfolie, sondern einfach ein Stück Müllsack. Die Schalen dürfen auf keinen Fall mit in den Sack! Die Kerne sind ja verrundet, Mylars sind drauf usw. Also würden die Schalen die Leitwerke völlig ungleichmäßig pressen. Die Schalen sind nur dazu da, dass das Profil erhalten bleibt und sich während des Aushärtens nichts verzieht.
 
Den Spalt kann man so machen, dass genug Ausschlag da ist.
Ich mache den meistens....nie gemessen, 1,5mm ca.

Das mit dem Fön ist eine sehr raffinierte Lösung, der Harz wird flüssig und man kann nochmal was absaugen. Habe eine Flügelhälfte mit doppelt 48g Glas gebaut und 20mm Gurten und 25g Kerngewicht, die Hälfte hatte nur 65g.

Genau wie Jonas sagt, erst richtig ordentlich Harz drauf und dann absaugen.
Sonst bekommt man niemals 0,2g Harz auf 1 qdm :D
 

Nice

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Wie gehts den weiter

Wie gehts den weiter

Hi,
auf der Suche nach Infos bin ich über die SuperGee2 und diesem Thread gestoßen.

Wie geht es den nun weiter?
Was ist draus geworden?
 
Hey,

ich bin gerade Papa geworden und deshalb sind meine Hobbys auf Warteposition.

Auf jeden Fall geht es weiter..

als kleiner Vorgeschmack:

-meine CNC Fräse ist bald fertig und dann wird endlich der Rumpf erstellt:)

alles weitere Dokumentiere ich hier...


Lgreetz
Boris
 
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