Drohne aus St. Petersburg drucken

[sbuerger]

Beide Teile sind hinten noch ohne Brimfläche. Hier entstehen durch die Materialdichte besonders hohe Schrumpfspannungen, Warping ist da am stärksten.
Wenn du also lieber mit Brimflächen drucken möchtest, sag Bescheid. Das dürfte ein vergleichsweise kleiner Aufwand sein.

Ich denke, das ist ein Thema, wo der Chiron seine Stärken ausspielen kann. Da ist nämlich die Ultrabase ausnahmsweise mal zu was gut - die dürfte mit PLA auch die Endleiste ohne Brim zuverlässig halten.
Ein anderes Thema ist, wenn man W1 und W2 zusammen drucken will, allerdings die Zugluftempfindlichkeit. Ich würde das nicht wagen wollen, ohne den Drucker in ein (zumindest improvisiertes) Gehäuse zu stecken.

Beim Servosegment muss eine Brücke gedruckt werden, die selten zufriedenstellend ausfällt. Hat man das Teil separat, lässt sich auch die Vertiefung sauber nachfeilen, um den Deckel vom Servohalter sauber einzupassen.

Bei meinem zweiten habe ich das Servosegment einfach mit Support gedruckt. Das sieht zwar innen auch nicht doll aus, lässt sich aber ohne Nacharbeit verwenden und ist stabiler. Auch dafür muss aber das Teil auf dem Druckbett um 6° bzw. 84° gedreht werden und der Füllwinkel so eingestellt werden, dass die erste Bahn des ersten Decklayers von Ecke zu Ecke verläuft (0° bzw. 90°).

Auch das Ruder könnte man vielleicht in einem Stück drucken. Ich fürchte nur, (Stephan hat es eben erwähnt) dass das Teil bei bewegtem Druckbett nach oben hin anfangen wird zu wackeln. Vielleicht lässt sich das reduzieren, indem man das Teil unter 45° druckt.

Dann hättest du auf x und y gleichzeitig nennenswerten Impuls, das würde ich gerade bei dieser Höhe vermeiden. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es nicht funktioniert, egal, was man versucht.

Dann lässt es sich aber nicht mehr im Spiralvasen Modus drucken, da dann das obere Ende nicht verschlossen wird.

Das wiederum ist kein Problem - Modifier drauf, bridgen, fertig. Das geht ja mittlerweile mit praktisch jedem Slicer.

Tschöö
Stephan

 

[wersy]

Nachschlag W3 W4 W5

Nachschlag W3 W4 W5

wäre toll es trotzdem versuchen zu können nur wenn es so viel aufwand ist wie bei W1 und W2 dann lass es bitte ein Klebestelle mehr wird egal sein

War kein Aufwand.
Ab Ruderanfang bis außen habe ich "ordentlich" gearbeitet. Es war nur eine Skizze zu verändern, damit die Stege von W4 bis zur Servowand reichen, und das Servosegment verbinden - keine 10 Minuten. So macht Fusion wieder Spaß.

Das Teil habe ich in dieselbe XXL-Kiste gelegt: https://www.magentacloud.de/share/x6.v96gm0m

 

[wersy]

Das wiederum ist kein Problem - Modifier drauf, bridgen, fertig. Das geht ja mittlerweile mit praktisch jedem Slicer.

Decklayer auf Spiralvase
Du kennst dich mit Modifier besser aus. Könntest du das mal praktisch testen?

S3D bietet es an, kann man aber getrost vergessen.
Die Verbindung der Spiralvase mit Decklayer ist schrottig. Fällt schon ab beim Hingucken

 

[Lacki99]

Ruder

Ruder

So erstes Ruder mal gedruckt mit standart einstellungen nur wie auch von Stephan schon befürchtet viel zu schnell mit 50mm/sec. leider der letzte teil oben nichts geworden werde das ganze heute mit 20mm/sec. nochmal probieren

das muss doch zu schaffen sein

 

[sbuerger]

Decklayer auf Spiralvase
Du kennst dich mit Modifier besser aus. Könntest du das mal praktisch testen?

S3D bietet es an, kann man aber getrost vergessen.
Die Verbindung der Spiralvase mit Decklayer ist schrottig. Fällt schon ab beim Hingucken

Da habe ich leider den Mund zu voll genommen - sowohl Slic3r als auch Prusa Slicer und Cura bieten den Spiralvasenmodus nur objektweit an, dementsprechend kann man da keine Deckschicht anlegen. S3D lässt es zwar zu, rechnet sich aber mal wieder einen dermaßenen Mist zusammen, dass man das nicht ausdrucken muss, um zu wissen, dass es nix taugt.
Einzige Alternative wäre dementsprechend, auf den Vasenmodus zu verzichten. Dann dementsprechend Slic3r oder Prusa Slicer benutzen, weil nur die den Layerstart sicher nach innen legen.

So erstes Ruder mal gedruckt mit standart einstellungen nur wie auch von Stephan schon befürchtet viel zu schnell mit 50mm/sec. leider der letzte teil oben nichts geworden werde das ganze heute mit 20mm/sec. nochmal probieren

das muss doch zu schaffen sein

Abgesehen von den zu erwartenden Abweichungen am oberen Ende sehe ich da aber auch einen ziemlich ausgeprägten Salmon Skin-Effekt im unteren Bereich. Da würde ich es, wie gesagt, mal mit Smoothern versuchen, z.B. diesen hier. Ich weiß zwar nicht, wie segensreich die sich auf einem kartesischen Drucker auswirken, aber wenn sie nichts nutzen, kann man sie ja wieder ausbauen - die Investition ist ja nicht soo gewaltig.

Tschöö
Stephan

 

[wersy]

Gaaanz laaangsam

Gaaanz laaangsam

So erstes Ruder mal gedruckt mit standart einstellungen nur wie auch von Stephan schon befürchtet viel zu schnell mit 50mm/sec. leider der letzte teil oben nichts geworden werde das ganze heute mit 20mm/sec. nochmal probieren
das muss doch zu schaffen sein

Es wundert mich, dass das Ruder bei der Druckgeschwindigkeit nicht noch viel schlimmer aussieht.
Die Ruder drucke ich gaaanz langsam, so ca. 10 mm/s. Da kommt es mir auf eine Stunde mehr oder weniger nicht an.

Gegen den Salmon-Effekt würde ich lieber gleich zu TMC2208 Treiber greifen. Zum Glück sind deine Treiber nur gesteckt.
Mein JGAurora war außerdem so laut im Keller, dass man sämtliche Türen schließen musste, sonst hat man den im Treppenhaus noch im 1. Stock gehört.
Jetzt läuft der flüsterleise, Salmon Effekt ist auch weg.

Bei meinem CR-10S haben Smoother leider rein gar nichts gebracht, weder in der Laustärke, noch beim Salmon Effekt. Da hätte ich die Elektronik austauschen müssen, da die Treiber eingelötet sind.

Das waren diese Smoother

 

[sbuerger]

Zum Glück sind deine Treiber nur gesteckt.

Ah, oh - dann ist das gar keine Frage. Wo kriegt man diese Infos (bzw. kriegt man die da auch über andere Drucker?)?

Tschöö
Stephan

 

[sbuerger]

PS: Sind das nicht TMC2208? Unter 2206 lässt sich so irgendwie garnix finden.

 

[wersy]

PS: Sind das nicht TMC2208? Unter 2206 lässt sich so irgendwie garnix finden.

Hast Recht, habe es gemerkt und schon korrigiert.
Ich kaufe die immer direkt bei Watterott: https://shop.watterott.com/Motortreiber

Super Service und kulant.

 

[sbuerger]

Die könnte ich eigentlich glatt mal bei meinem Anycubic I3 Mega einbauen. Ich benutze den ja eigentlich gar nicht mehr, seit ich den Prusa habe, aber statt dass der dumm rumsteht...

 

[Lacki99]

Ruder

Ruder

So der zweite Versuch die Ruder im ganzen zu drucken hat nun Funktioniert das ergebniss ist ganz ok nur ganz am ende sind ganz leichte schwingungen zu erkennen aber denke das kann man verkraften und dürfte sich nicht negativ auswirken

Gedruckt habe ich sie mit 15mm/s.

 

[sbuerger]

Nicht schlecht, das hätte ich nicht gedacht! Kontrolliere nur vorsichtshalber, ob die Layer am Ende sich noch ausreichend überlagern, um vernünftige Haftung zu gewährleisten. Im Zweifelsfall kannst du ja doch noch zweiteilig drucken; dann weißt du schon vorher sicher, dass die Qualität über die ganze Strecke so gut wird wie jetzt bei der unteren Hälfte.

Tschöö
Stephan

 

[Lacki99]

Elektronik

Elektronik

möchte mir vorab mal gleich meinungen einhollen was ihr zu dieser Elektronik sagt muss ja mal was bestellen auch

Motor : NTM Prop-Antrieb 28-36 1400KV / 560W
Regler: Aerostar 50A Elektronische Drehzahlregler mit 5A BEC (2 ~ 6S)
Prob. : GRAUPNER CAM FOLDING PROP 10/6 (Spinner 38mm)
Servo: GRAUPNER DES 427 BB DIGITAL SERVO
Akku: mit einem 2200mAh 3S

welche scheibe für motor würdet ihr da empfehlen oder generell einen anderen motor ?

DANKE

MFG. Jürgen

 

[sbuerger]

Hallo Jürgen,
die Motor/Prop-Kombi ist nicht möglich; eCalc kommt da auf eine prognostizierte Motortemperatur von 87°C bei einem völlig überzogenen Standschub von >1700 g (bei vollem Akku).
Was geht: Entweder den Propeller gegen 9x6" tauschen, dann bist du weit im grünen Bereich (auch bei vollem Akku) und hast immer noch knapp 1400 g Standschub bei 100 km/h Pitch (das jetzt bei teilentleertem Akku gerechnet), das ist beides mehr als genug.
Oder den Motor gegen die 1200kV-Variante tauschen, die auch Michael drin hat.
Grundsätzlicher Tip: Wenn du bei Hobbyking unterwegs bist, immer die Anzeigesprache auf Englisch umschalten - was die als Deutsch bezeichnen, ist teils "gefährlich" verstümmelt. Die Übersetzung von Markennamen ("Prop-Antrieb")ist da noch das kleinste Übel, teilweise werden sogar Substantive als Verben übersetzt, und Sätze bekommen "ganz neue" Bedeutungen.

In jedem Fall würde ich einen belüfteten Spinner empfehlen. Ich hatte an meinem Buratinu einen Aeronaut CoolNose 38mm, der durch die dicke Alu-Basis den Propeller etwas nach vorn versetzt. So hatte ich auch keine Probleme mit Anstoßen der Rotorblätter am Flügel und brauchte keine Kurvenscheibe.

Einen 50A-Regler brauchst du auf keinen Fall, und für einen Nuri mit grade mal 2 2kg-Servos auch kein 5A-BEC... und mit 55g ist das auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Ich würde da z.B. einen Yuki Wasabi Eco 45A nehmen. Wiegt die Hälfte, kostet deutlich weniger und hat alles, was du brauchst.

Deine Servo-Auswahl ist sehr gut, aber halt auch sehr teuer. Falls du die Servos schon rumliegen haben solltest: Nimm sie. Falls du sie noch kaufen müsstest, wärst du mit KST-Servos DS113MG oder den Dymonds, die Michael verwendet, für den halben Preis dabei. Die wären dann in beiden Fällen zwar rund 3 g schwerer, haben dafür aber auch Metallgetriebe statt Carbonit.

Als Akku reicht ein 20C. 2200mAh/3S ist gut.

Keilscheiben sind mega-out. Michael hat ja schon diverse Rumpfvarianten mit Zug und Sturz im Motorspant gezeichnet. Für die Propdrives brauchst du einfach die gleiche Rumpfnase, die auch Michael verwendet.

Tschöö
Stephan

 

[wersy]

möchte mir vorab mal gleich meinungen einhollen was ihr zu dieser Elektronik sagt muss ja mal was bestellen auch

Motor : NTM Prop-Antrieb 28-36 1400KV / 560W
Regler: Aerostar 50A Elektronische Drehzahlregler mit 5A BEC (2 ~ 6S)
Prob. : GRAUPNER CAM FOLDING PROP 10/6 (Spinner 38mm)
Servo: GRAUPNER DES 427 BB DIGITAL SERVO
Akku: mit einem 2200mAh 3S

welche scheibe für motor würdet ihr da empfehlen oder generell einen anderen motor ?

DANKE

MFG. Jürgen

Ruder
Erstaunlich, wie gut du das komplette Ruder hinbekommen hast!

Falls dir Bedenken wegen der Stabilität kommen, könntest du die Ruderachse auch einleimen.
Wie war das Teil auf dem Bett positioniert, in X, Y oder diagonal unter 45°?

Was bin ich froh, dass dein Drucker nicht noch größer ist, sonst müsste ich die großen Teile auch noch zusammenfriemeln

Motor
Ich würde lieber den NTM 2836 mit 1200 U/V nehmen. Der dreht schnell genug und zieht mit 10 x6 an 3S locker 1,5 kg. Das ist mehr als genug. Der 1400er könnte nur unnötig warm werden.

Servo
Der DES 427 BB DIGITAL SERVO passt rein, wenn die Abmessungen mit der Abbildung übereinstimmen:

https://www.mg-modellbau.de/grafik/image/7910-1.jpg

Der Servohalter müsste allerdings etwas angepasst werden, ist aber kein Problem das zu ändern.

Zu den anderen Komponenten kann ich leider nichts sagen, die kenne ich nicht.

 

[Lacki99]

Hallo Jürgen,
die Motor/Prop-Kombi ist nicht möglich; eCalc kommt da auf eine prognostizierte Motortemperatur von 87°C bei einem völlig überzogenen Standschub von >1700 g (bei vollem Akku).
Was geht: Entweder den Propeller gegen 9x6" tauschen, dann bist du weit im grünen Bereich (auch bei vollem Akku) und hast immer noch knapp 1400 g Standschub bei 100 km/h Pitch (das jetzt bei teilentleertem Akku gerechnet), das ist beides mehr als genug.
Oder den Motor gegen die 1200kV-Variante tauschen, die auch Michael drin hat.
Grundsätzlicher Tip: Wenn du bei Hobbyking unterwegs bist, immer die Anzeigesprache auf Englisch umschalten - was die als Deutsch bezeichnen, ist teils "gefährlich" verstümmelt. Die Übersetzung von Markennamen ("Prop-Antrieb")ist da noch das kleinste Übel, teilweise werden sogar Substantive als Verben übersetzt, und Sätze bekommen "ganz neue" Bedeutungen.

In jedem Fall würde ich einen belüfteten Spinner empfehlen. Ich hatte an meinem Buratinu einen Aeronaut CoolNose 38mm, der durch die dicke Alu-Basis den Propeller etwas nach vorn versetzt. So hatte ich auch keine Probleme mit Anstoßen der Rotorblätter am Flügel und brauchte keine Kurvenscheibe.

Einen 50A-Regler brauchst du auf keinen Fall, und für einen Nuri mit grade mal 2 2kg-Servos auch kein 5A-BEC... und mit 55g ist das auch nicht gerade ein Leichtgewicht. Ich würde da z.B. einen Yuki Wasabi Eco 45A nehmen. Wiegt die Hälfte, kostet deutlich weniger und hat alles, was du brauchst.

Deine Servo-Auswahl ist sehr gut, aber halt auch sehr teuer. Falls du die Servos schon rumliegen haben solltest: Nimm sie. Falls du sie noch kaufen müsstest, wärst du mit KST-Servos DS113MG oder den Dymonds, die Michael verwendet, für den halben Preis dabei. Die wären dann in beiden Fällen zwar rund 3 g schwerer, haben dafür aber auch Metallgetriebe statt Carbonit.

Als Akku reicht ein 20C. 2200mAh/3S ist gut.

Keilscheiben sind mega-out. Michael hat ja schon diverse Rumpfvarianten mit Zug und Sturz im Motorspant gezeichnet. Für die Propdrives brauchst du einfach die gleiche Rumpfnase, die auch Michael verwendet.

Tschöö
Stephan

Ok danke für die infos alternativ hätte ich mir noch diesen motor gedacht (https://www.lindinger.at/at/flugzeu...robbe-ro-power-torque-2828-1350-k-v-brushless)
und regler (https://www.lindinger.at/at/flugzeuge/antriebe-elektro/regler/robbe-ro-control-4-50-2-4s-5070a)oder (https://hobbyking.com/de_de/aerosta...oller-w-reverse-function-and-2a-bec-2-4s.html)
Prob. (https://www.lindinger.at/at/flugzeu...schrauben/graupner-cam-folding-prop-9-5-3-2mm)
Servos wären das diese dann (https://www.lindinger.at/at/rc-elektronik/servos-und-zubehoer/servos/dymond-ds-1550-mg-digital-servo)

wären diese komponenten besser ? wenn nicht halte ich mich an die sachen die du geschrieben hast DANKE


MFG. Jürgen

 

[sbuerger]

Ahem... sag mal, Jürgen, ist das dein erstes Flugzeug?

 

[sbuerger]

Ich hatte an meinem Buratinu einen Aeronaut CoolNose 38mm, der durch die dicke Alu-Basis den Propeller etwas nach vorn versetzt. So hatte ich auch keine Probleme mit Anstoßen der Rotorblätter am Flügel und brauchte keine Kurvenscheibe.

Wobei ich noch ergänzen sollte: ebenfalls bedingt durch die dicke Alu-Basis brachte die Kombi Mitnehmer/Spinner/10x6"-Prop schlappe 50 g auf die Waage. Kam mir für den Schwerpunkt ganz gut zupass, war aber aufgrund der Erhöhung der bewegten Masse vielleicht das i-Tüpfelchen bei meinem Absturz.

Tschöö
Stephan

 

[Lacki99]

Ahem... sag mal, Jürgen, ist das dein erstes Flugzeug?

ja ist mein erster Flieger werde ihn aber auch nicht selbst fliegen am anfang werde mich wohl mit dem simulator zuerst beschäfftigen fliegen wird ihn ein freund von mir fliege selbst nur heli und dronen zur zeit darum kenne ich mich mit denn motoren und prob. eben noch nicht so gut aus und bin um jede hilfe dankbar um zu wissen was ihr so verbaut habt da er ja bei euch schon fliegt

 

[Lacki99]

Wie war das Teil auf dem Bett positioniert, in X, Y oder diagonal unter 45°?

wie auf dem foto zu sehen stand auch das silberne ruder drauf

und eine frage zum W6 teil wie am foto zu sehen habe ich hinten bei dem kleinen loch auch auf der unterseite ein loch das nicht geschlossen wird ist aber auch im slicer schon offen zu sehen kann das von der datei kommen ?