Nordpol 2.0 von den Küstenfliegern
- Ersteller Matthen
- Erstellt am
Nimm Soloplast, Clou 300 oder ähnliches ,Oracover Klebefolie und du hast in 10 Jahren noch keine Falte
Gragru
Malanger
User
Letztens habe ich den Flieger wegen eines dummen Flugmanövers, direkt gegen die Sonne, für ein paar Sekunden aus den Augen verloren. Das wars vorerst. Landung im fernen Wald. Nach einer gefühlten Ewigkeit wieder gefunden und anschliessend repariert.
Den Rumpf gerichtet, neue Flächen und das Leitwerk leicht abgeändert neu aufgebaut.
Sobald genügend frische Luft weht, geht es zum einfliegen. DmdD.
Den Rumpf gerichtet, neue Flächen und das Leitwerk leicht abgeändert neu aufgebaut.
Sobald genügend frische Luft weht, geht es zum einfliegen. DmdD.
Malanger
User
Swissair ! :-)
Heute war bei sehr schwachen Bedingungen Erstflug nach der Reparatur. Das Leitwerk ist noch nicht voll verklebt, das heisst; ich kann die EWD noch ändern. Ich bin momentan bei 1.7 Grad, was mir heute beim Erstflug ein etwas hängendes Heck beschert hat. (Leitwerk ist tiefer als Rumpfspitze)
Wie gesagt, seeehr wenig Wind an der Kante.
Als der Wind für wenige Minuten auffrischte, zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Bei dieser kurzen Zeit konnte ich etwas zügiger fliegen. Dabei war die Hecklastigkeit nicht mehr so ausgeprägt. Ich reduziere die EWD testweise auf 1 Grad und sehe weiter.
Nach 30 Minuten bei 3° Celsius war der Zauber vorbei und die kalten Daumen gaben ihr Letztes für eine geglückte Landung.
Übermorgen soll Nordwind reinpusten, da kann ich an meinen Lieblingshang und weitertesten. Mit Thermobox für den Sender....
Malanger
User
Vielleicht interessiert das jemand... wobei; hier sind ja nur noch Profis unterwegs. Trotzdem:
Für den Einbau in die Tragflächen der Fätzer, Brätscher, Bolzer oder eben auch die ganzen Küstenfliegerflieger mit den vorbereiteten, runden 50mm Ausschnitten, wünsche ich mir passende Servohalterungen, damit nach dem Einbau nichts vom Servogehäuse aus der Fläche raussteht. Schön glatt soll die Unterseite der Tragflächen sein. (bis auf die Anlenkungsgestänge)
Dazu will ich bei den neuen Tragflächen mit "richtigen" Servorahmen arbeiten. (ohne Gegenlager. Das braucht der Flieger nicht.)
Die letzten Rahmen habe ich aus Holz geschnitzt, was nur mässig gut geklappt hat. 4 Stück mit der Laubsäge, naja... das können andere besser als ich.
Mit Hilfe der Software Fusion 360 war das auf Berndeutsch gesagt "bubi". Nun wird "gesliced" und ab in den Drucker.
Die Zeichnung:
Die gedruckte Realität in PLA. (an den Einstellung des Druckers arbeite ich noch) :-)
Probeliegen im Körbchen
da steht nix über!
Für den Einbau in die Tragflächen der Fätzer, Brätscher, Bolzer oder eben auch die ganzen Küstenfliegerflieger mit den vorbereiteten, runden 50mm Ausschnitten, wünsche ich mir passende Servohalterungen, damit nach dem Einbau nichts vom Servogehäuse aus der Fläche raussteht. Schön glatt soll die Unterseite der Tragflächen sein. (bis auf die Anlenkungsgestänge)
Dazu will ich bei den neuen Tragflächen mit "richtigen" Servorahmen arbeiten. (ohne Gegenlager. Das braucht der Flieger nicht.)
Die letzten Rahmen habe ich aus Holz geschnitzt, was nur mässig gut geklappt hat. 4 Stück mit der Laubsäge, naja... das können andere besser als ich.
Mit Hilfe der Software Fusion 360 war das auf Berndeutsch gesagt "bubi". Nun wird "gesliced" und ab in den Drucker.
Die Zeichnung:
Die gedruckte Realität in PLA. (an den Einstellung des Druckers arbeite ich noch) :-)
Probeliegen im Körbchen
da steht nix über!
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Malanger
User
Einen kleinen Rückschlag hat's gegeben. Die Fläche ist beim Ausschnitt für das Querruderservo zuwenig dick, um das KST 135 zu plan zu verbauen. Es schaut ca. 1.5 mm aus der Fläche heraus.
Das Servo würde jedoch passen, wenn ich es noch weiter in Richtung Nasenleiste schieben würde. Also habe ich noch etwas Styro herausgekratzt und den Servohalter nach vorne geschoben. Das Grüne Teil ist der Holm.
So würde es passen, ich kann aber die dritte Schraube zur Montage des Servos nicht mehr erreichen.
Also habe ich den Servohalter umgezeichnet und neu ausgedruckt.
Nun kann ich das Servo mit der ersten Lasche einfahren und mit den zwei verbleibenden Schrauben festmachen.
(Bestimmt hätte es eine Möglichkeit gegeben, das ganze ohne Brücke mit Schrauben zu konstruieren, bzw. zu drucken, aber ich bin noch nicht soweit mit meinem Know how um Brücken drucken zu können)
Der Servohalter wird dann mit der verschraubten Brücke so verklebt.
Jetzt nur noch schauen, dass beim verleimen nicht an den falschen Orten Leim reindrückt. Ich werde eine Lage Klarsichtfolie unterlegen, dann klappt das hoffentlich.
Irgendwie so...
Das Servo würde jedoch passen, wenn ich es noch weiter in Richtung Nasenleiste schieben würde. Also habe ich noch etwas Styro herausgekratzt und den Servohalter nach vorne geschoben. Das Grüne Teil ist der Holm.
So würde es passen, ich kann aber die dritte Schraube zur Montage des Servos nicht mehr erreichen.
Also habe ich den Servohalter umgezeichnet und neu ausgedruckt.
Nun kann ich das Servo mit der ersten Lasche einfahren und mit den zwei verbleibenden Schrauben festmachen.
(Bestimmt hätte es eine Möglichkeit gegeben, das ganze ohne Brücke mit Schrauben zu konstruieren, bzw. zu drucken, aber ich bin noch nicht soweit mit meinem Know how um Brücken drucken zu können)
Der Servohalter wird dann mit der verschraubten Brücke so verklebt.
Jetzt nur noch schauen, dass beim verleimen nicht an den falschen Orten Leim reindrückt. Ich werde eine Lage Klarsichtfolie unterlegen, dann klappt das hoffentlich.
Irgendwie so...
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Malanger
User
So, noch ein Wort aus meiner Werkstatt, denn der neue Ersatzrumpf wurde heute fertig.
Diesen habe ich mit MKS 6125e Servos ausgerüstet und benötigte für den Schwerpunkt bei 80mm nur 68 Gramm Blei in der Nase.
Da ich ein wenig den Narren am 3D drucken gefressen habe, nenne dies mein zweites Hobby... CAD zeichnen und ausdrucken macht schon eine Menge Spass. Vor allem wenn's passt.
So habe ich einen Servohalter für die MKS Servos angefertigt, den ich nur noch auf's Servobrett zu schrauben brauche.
Ein wenig zu eng zwischen den Ausschnitten und schon beugt sich Halter durch. Nachdem jedoch alle Unreinheiten des Drucks entfernt wurden, passte es wunderbar. Links ist das vordere Servo. Leicht erhöht, wird die Schubstange oberhalb, über dem hinteren Servos hinweg geführt.
Im Rumpf Probe sitzen. Perfekt.
Schubstangen anfertigen und alles montieren. Das Blei in die Rumpfspitze gegossen und anschliessend einen 4 zelligen Ni/Mh Akku platziert.
So habe ich vielleicht auch noch ein paar Gramm gespart.
Mittlerweile habe ich plus-minus 2 Nordpols/Fätzers welche ich je nach Bedarf an den Hang nehmen kann.
Der Rumpf der die meisten Reparaturen hinter sich hat, behält sein selber kreiertes Kreuzleitwerk. Das Ding fliegt gut und ist mit 693 Gramm, ca, 100 Gramm schwerer als der neue Rumpf mit dem originalen V-Leitwerk.
Die Schwachwind Flugeigenschaften sind mit V-Leitwerk für mein Fluggelände perfekt.
Für die windigeren Tage, nehme ich zukünftig den Kreuzleitwerkrumpf. 100 Gramm schwerer und an der Flächenwurzel massiv verstärkt, ist dies "der Gerät" wenn's ruppig zu und her geht. (Was nicht heissen soll, dass der original Rumpf Schwächen hat. Ich will ihn nur schonen.)
Und zur Not habe ich noch einen Metall-Flächenverbinder. Damit bin ich gut gerüstet.
Nun liegt hier noch ein Elektrorumpf herum, den ich wohl nie ausbauen werde. Für mich ist das Thema Elektro jedoch uninteressant geworden. Entweder es fliegt mit Thermik oder Aufwind, oder ich bleibe zuhause. Ich mag nicht mehr surren... :-)
Euch Allen eine guten Start in die neue Saison. Viel Spass und viele glückliche Landungen!
Diesen habe ich mit MKS 6125e Servos ausgerüstet und benötigte für den Schwerpunkt bei 80mm nur 68 Gramm Blei in der Nase.
Da ich ein wenig den Narren am 3D drucken gefressen habe, nenne dies mein zweites Hobby... CAD zeichnen und ausdrucken macht schon eine Menge Spass. Vor allem wenn's passt.
So habe ich einen Servohalter für die MKS Servos angefertigt, den ich nur noch auf's Servobrett zu schrauben brauche.
Ein wenig zu eng zwischen den Ausschnitten und schon beugt sich Halter durch. Nachdem jedoch alle Unreinheiten des Drucks entfernt wurden, passte es wunderbar. Links ist das vordere Servo. Leicht erhöht, wird die Schubstange oberhalb, über dem hinteren Servos hinweg geführt.
Im Rumpf Probe sitzen. Perfekt.
Schubstangen anfertigen und alles montieren. Das Blei in die Rumpfspitze gegossen und anschliessend einen 4 zelligen Ni/Mh Akku platziert.
So habe ich vielleicht auch noch ein paar Gramm gespart.
Mittlerweile habe ich plus-minus 2 Nordpols/Fätzers welche ich je nach Bedarf an den Hang nehmen kann.
Der Rumpf der die meisten Reparaturen hinter sich hat, behält sein selber kreiertes Kreuzleitwerk. Das Ding fliegt gut und ist mit 693 Gramm, ca, 100 Gramm schwerer als der neue Rumpf mit dem originalen V-Leitwerk.
Die Schwachwind Flugeigenschaften sind mit V-Leitwerk für mein Fluggelände perfekt.
Für die windigeren Tage, nehme ich zukünftig den Kreuzleitwerkrumpf. 100 Gramm schwerer und an der Flächenwurzel massiv verstärkt, ist dies "der Gerät" wenn's ruppig zu und her geht. (Was nicht heissen soll, dass der original Rumpf Schwächen hat. Ich will ihn nur schonen.)
Und zur Not habe ich noch einen Metall-Flächenverbinder. Damit bin ich gut gerüstet.
Nun liegt hier noch ein Elektrorumpf herum, den ich wohl nie ausbauen werde. Für mich ist das Thema Elektro jedoch uninteressant geworden. Entweder es fliegt mit Thermik oder Aufwind, oder ich bleibe zuhause. Ich mag nicht mehr surren... :-)
Euch Allen eine guten Start in die neue Saison. Viel Spass und viele glückliche Landungen!
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Erdbeerbully
User
Feuerstein
User
"Fliegt wirklich gut :-)"
.... das kann ich bestätigen.
Mit Urlaubsflieger im Pentland Hills Regional Park, ca. 1/2 Stunde von Edinburgh entfernt.
LG Fred
.... das kann ich bestätigen.
Mit Urlaubsflieger im Pentland Hills Regional Park, ca. 1/2 Stunde von Edinburgh entfernt.
LG Fred
holgers64
User
Hi, ich habe auch einen Nordpol etwas restauriert und eben mal ausgewogen. Der Vorbesitzer hat Blei in Form von Rechteckigen Plättchen in die Nase geklebt, die hintersten habe ich abbekommen, die vorderen sind verkeilt und verklebt. Ich gieße die Unebenheiten nun mit Harz und Bleikügelchen aus, so dass innen eine schöne Fläche für den Anschlag des Akku entsteht. Bevor ich da zu viel oder zu wenig Blei fest einbaue nochmal die Frage, ob ich als Anfänger mit dem Nordpol den Schwerpunkt auf 80mm festlegen soll.
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Erdbeerbully
User
Hallo Holger,
Katja fliegt den Schwerpunkt bei 78mm.
Kannst die Nase also so „befüllen“, dass 80mm die Grundeinstellung ist.
Beste Grüße
Frank
Katja fliegt den Schwerpunkt bei 78mm.
Kannst die Nase also so „befüllen“, dass 80mm die Grundeinstellung ist.
Beste Grüße
Frank
holgers64
User
Hallo an alle Nordpol-Flieger. Ich habe meinen Nordpol nach der Restaurierung mal wieder hervorgekramt und wollte ihn mal ein bisschen flitschen, um zu sehen, was mich ander Düne erwartet. Alles ok soweit.
Aber: Ich habe mit erschrecken festgestellt, dass die Querruder einen ordenlichen Schlag haben. Wenn das WK im Strak ist und das QR innen ab WK bündig ist, dann steht das QR außen locker 3mm hoch. Die Flächen lagern - wie alle meine anderen - paarweise in Tasche liegend im Regal.
Ich bin so ein Monk, das muss alles im Strak sein. Also habe ich die QR kurz hinter dem Scharnier von unten aufgefräst (bins an die obere holzschicht. Dann habe ich alles mit Leisten in den Strak gezwungen und den Schlitz mit R&G Harz ausgegossen. Das ganze habe ich mehr als 24 Stunden trocknen lassen. Jetzt sind es nicht mehr 3mm, aber immer noch ein guter Millimeter. Beim ersten Versuch habe ich es überdreht trocknen lassen, so ist es auch getocknet. Zum Glück sind beide Seiten symmetrisch schief.
Soll ich aufhören, mich darüber aufzuregen, oder nochmal einen neuen Versuch starten? Vermutlich werde ich auf der Düne bei 4 BFT gar nichts merken, aber ärgern tut esmich trotzdem. Habt ihr das Problem auch bei den Fliegern mit den Holzflächen?
BTW: bei mehreren ArtHobby Fliegern mit Holzfläche gab es das Problem nicht.
Gruß, Holger
Aber: Ich habe mit erschrecken festgestellt, dass die Querruder einen ordenlichen Schlag haben. Wenn das WK im Strak ist und das QR innen ab WK bündig ist, dann steht das QR außen locker 3mm hoch. Die Flächen lagern - wie alle meine anderen - paarweise in Tasche liegend im Regal.
Ich bin so ein Monk, das muss alles im Strak sein. Also habe ich die QR kurz hinter dem Scharnier von unten aufgefräst (bins an die obere holzschicht. Dann habe ich alles mit Leisten in den Strak gezwungen und den Schlitz mit R&G Harz ausgegossen. Das ganze habe ich mehr als 24 Stunden trocknen lassen. Jetzt sind es nicht mehr 3mm, aber immer noch ein guter Millimeter. Beim ersten Versuch habe ich es überdreht trocknen lassen, so ist es auch getocknet. Zum Glück sind beide Seiten symmetrisch schief.
Soll ich aufhören, mich darüber aufzuregen, oder nochmal einen neuen Versuch starten? Vermutlich werde ich auf der Düne bei 4 BFT gar nichts merken, aber ärgern tut esmich trotzdem. Habt ihr das Problem auch bei den Fliegern mit den Holzflächen?
BTW: bei mehreren ArtHobby Fliegern mit Holzfläche gab es das Problem nicht.
Gruß, Holger
Hallo Holger,
klar kannst Du Dich weiter drüber aufregen, wenn Du magst.
Aber mein Tip wäre: Geh damit fliegen! Zähme den inneren Monk!
Der Verzug ist bei meinem Nordpol viiieel schlimmer. Das macht aber gar nix. Bisschen mit Verstand Ruder-/Klappennulllage nachstellen und fliegt trotz Verzug super.
Am Hang bei Sturm beutelts den Flieger eh und Du musst permanent aussteuern... und F3F Wettbewerbe willst ja mit dem Nordpol nicht gewinnen, oder?
Viel Spaß an der Düne,
Hannes
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holgers64
User
Danke Hannes, ich habe mich jetzt nochmal abschließend 10 Minuten aufgeregt und nun ist gut 
Ich habe eben den Harz-Spalt geschliffen und die QR nochmal mit Clou Parlettlack versiegelt. Wenn das trocken ist, ist er bereit für die Düne.
A pro pos Düne: Welche Flugphasen sollte ich denn haben. Thermik will ich gar nicht machen, das soll an der Dünenkante abgehen. Reicht eine Flugphase "alles im Strak" (haha) oder noch ne Speed-Phase mit Klappen nach unten? Welche und wieviel? Die WK gehen max 5mm nach oben, soll ich die zu den QR mitnehmen? Sollte ich Snap-Flap programmieren (muss ich erst mal googeln, was das ist).
Vlt sollte ich dazu sagen, dass sich meine Hangflugerfahrung bisher auf eine Woche letztes Jahr mit einem Valenta Dragon beschränkt
Gruß, Holger
Ich habe eben den Harz-Spalt geschliffen und die QR nochmal mit Clou Parlettlack versiegelt. Wenn das trocken ist, ist er bereit für die Düne.A pro pos Düne: Welche Flugphasen sollte ich denn haben. Thermik will ich gar nicht machen, das soll an der Dünenkante abgehen. Reicht eine Flugphase "alles im Strak" (haha) oder noch ne Speed-Phase mit Klappen nach unten? Welche und wieviel? Die WK gehen max 5mm nach oben, soll ich die zu den QR mitnehmen? Sollte ich Snap-Flap programmieren (muss ich erst mal googeln, was das ist).
Vlt sollte ich dazu sagen, dass sich meine Hangflugerfahrung bisher auf eine Woche letztes Jahr mit einem Valenta Dragon beschränkt
Gruß, Holger
An den Einstellwerten von @DonM hier kannst Du Dich gut orientieren: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/315397-Nordpol-2-0-von-den-Küstenfliegern?p=2969540&viewfull=1#post2969540
WK mitnehmen:
Ja, mach ich. Bei Normal und Speed in beide Richtungen, bei Thermikphase nur nach oben.
Weg WK in etwa halber QR Ausschlag, glaub ich.
Leg es zum zu- oder abschalten auf nen Schalter.
Snap flap: Klar, kann man machen. Der eine mags, der andere nicht. Der eine hats immer an, der andere nur in gewissen Flugphasen. Probiere es einfach zuschaltbar aus. Vor allem bei schnellen Wenden merkt man das schon.
Wie viele Flugphasen programmieren?
Du tüftelst doch gern. Warum nicht wie vorgesehen Normal/Speed/Thermik programmieren? Haben ist besser als brauchen.
Details im Link oben.
So weit meine persönliche Meinung. Andere mögen es anders sehen. Jeder wie er mag.
Hannes
WK mitnehmen:
Ja, mach ich. Bei Normal und Speed in beide Richtungen, bei Thermikphase nur nach oben.
Weg WK in etwa halber QR Ausschlag, glaub ich.
Leg es zum zu- oder abschalten auf nen Schalter.
Snap flap: Klar, kann man machen. Der eine mags, der andere nicht. Der eine hats immer an, der andere nur in gewissen Flugphasen. Probiere es einfach zuschaltbar aus. Vor allem bei schnellen Wenden merkt man das schon.
Wie viele Flugphasen programmieren?
Du tüftelst doch gern.
Warum nicht wie vorgesehen Normal/Speed/Thermik programmieren? Haben ist besser als brauchen.Details im Link oben.
So weit meine persönliche Meinung. Andere mögen es anders sehen. Jeder wie er mag.
Hannes
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