Veleno ein Jet in CFK und Formen entstehen

tecki

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Hallo Modellfreunde


Ich möchte euch hier einen kleinen Baubericht von einem Jet vorstellen....eigentlich komme ich aus der Nurflügelszene und baue seit 2 Jahern von 1m bis 3m schnelle F3B Nurflügel wie im Bericht https://www.rc-network.de/threads/veloce-ein-3m-nuri-in-schalenbauweise-entsteht.773518/
Eigentlich wollte ich nur für den Flugplatz einen mittelgroßen JET um auch ein wenig schneller am Flugplatz zum Ausgleich zu fliegen und dann kam alles anders.
Voll motiviert habe ich mal das Internet nach einem voll GFK Modell gesucht und bin bei Modellstudio an der DH100 Vampire hängen geblieben.
Bestellt ....und die Probleme haben ihren Lauf genommen...im Nachhinein muss ich sagen das ich noch nie ein schlechteres Geschäft gefunden hatte und von vorne bis hinten nur belogen wurde. Nach viel hin und her ist dann endlich der Baukasten angekommen und die Vorfreude war groß aber nur bis zum öffnen des Kartons.
Ich habe in meinen ganzen langen Leben noch nie eine schlechtere Qualität gesehen und die Verarbeitung war unterirdisch..ok jetzt könnte man sagen war ja auch nicht teuer...stimmt :-) aber was hilft ein Baukasten wo alles krumm ist, der Holm nicht mit der Fläche verbunden,zerbrochen und alle Teile schief eingeklebt waren...
Nach Reklamation war er noch freundlich und meinte ich soll es zurück schicken und bekomme das Geld mit retor Versandkosten zurück....ja soviel zählt ein Wort..
super eingepackt und die Teile noch fotografiert und mit Marker beschriftet...war ja noch nicht lackiert und die Oberfläche sowieso nicht zu gebrauchen... dann ewig nichts
habe bei Paypal einen Fall eröffnet worauf er meinte das ich nach § irgendwas übertrieben reagiert hätte denn jetzt ist der Flieger unbrauchbar da er ihn als Ausstellungsstück verwenden wollte und sich so nicht mehr lackieren ließe....zum Glück hat Paypal für mich entschieden und so werde ich sicher nie wieder etwas dort bestellen..finger weg...

Danach hab ich mir eine MarkoJet bestellt mit erstklassigem Service und einer vertretbaren Qualität...aber halt auch nicht so wie wir Segelflieger es gewohnt wären.
Aber letztendlich schönes Modell nur war ich echt überrascht das Jets relativ lagsam und nicht gerade wendig sind..Hatte für Erstflug Expo auf Quer und Höhe und dachte die Kiste geht nicht um die Ecke und natürlich durch die hohe Flächenbelastung auch extrem stabil in der Luft....
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Für die Wendigkeit noch einen Schubvecor eingebaut
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Aus den bisher gewonnen Erkentnissen und da es eigentlich nicht viele voll CFK GFK Jets in mittlerere Größe gibt und ich auch nicht mit Ersatzteilversorgung kämpfen möchte habe ich beschlossen eine kleines Projekt zu starten...als estes die Überlegung wie sollte er aussehen und was soll er ungefähr können
hin zu wie schaffe ich es mit geringem Aufwand auch eine nicht so glatte Oberfläche wie bei Seglern hinzubekommen.....
Er sollte auf jeden Fall teilbar sein, ca 150 Spannweite, ca 4,5kg Abflugsgewicht,wenn möglich Vorflügel ( Canard ), gute Gleitleistung, falls mal der Antrieb ausfällt, für Impeller und Turbine geeignet sein, nicht der 10000 F16 oder ähnliches und so bin ich auf das Design vom Skysword gestoßen welcher mir persönlich optisch bis auf ein paar kleinigkeiten sehr gut gefällt. Die Flächentanks sind mir otisch zu groß und dick sowie ein anderes Profil denn Clark y passt mir nicht so ins Bild...
Ein guter Freund hat mir dann mal einen Skysword Baukasten vom 120cm gegeben um ihn zu vermessen und eventuell auch Teile davon zu verwenden.
Nach einigen Stunden Planen und berechnen habe ich michdann für ein modifiziertes RG15 entschieden und ein wenig andere Pfeilung/Flächentiefe sowie an den Canard Flügel und Leitwerk zierliche Pylons für die Lichteraufnahme....Die meiste Zeit benötigt man um sich mal alles so zu überlegen das es danach auch abformbar wird speziell zB die Einlässe usw. müssen alle einen geringen Freiwinkel haben um überhaupt abformbar zu werden.
Wie schon in meinen anderen Baubericht ist alles nur meine Meinung aus Hobbybastler und es gibt natürlich 1000 Wege um sein Ziel zu erreichen. Der Baubericht sollte nur dazu dienen falls jemand auch ein Projekt starten möchte um sich Anregungen zu holen und viel Enteuschngen vielleicht sparen :-)

Die Positive vom Rumpf erstelle ich aus teilen vom Skysword zB Kabinenhaubenrand,Nase usw. und der Rest einfach aus allem was ich zu hause finde wie Balsa,GFKStyro usw. Das Positiv muss auf jeden Fall so stabil werden damit man es überhaupt abformen kann...Nur genaue Teile wie Profile, Flügelübergänge in Rumpf LW ,Canard, Flügel und kleinigkeiten entstehen als postiv im Drucker.Die Formen sollten diesmal so leicht als möglich werden um sie leicht zu händeln und zu verstauen.
Na gut dann los :-) Begonnen habe ich im Sommer und bin derzeit bei den Flächen Formrand bauen.Rumpf LW Canard sind abgeschlossen sowie alle Deckeln.
Dazu musste ich nach dem Formenbau mal einen Rumpf in CFK laminiern um mal überhaupt zu sehe wo ich mit dem Gewicht und der Festigkeit lande wenn ich ihn so baue wie einen F3b Segler ...

LG
Tecki
 

tecki

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Hello

Bau der Positive "Rumpf" gestratcht..

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Profil und Flächenanformung aus 3d Drucker sowie Probeleitwerk für Anformung an neuen SLW noch ohne Flächensteckung

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Einlässe grob mit Freiwinkel

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grob ist es soweit jetzt heisst es ins feine gehen mit spachteln primern schleifen

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Grob ist schon mal OK jetzt noch feiner bevor ich mir über Nieten und Blechstöße Gedanken mache


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LG
Tecki
 

tecki

User
Hello

Jetzt heisst es feinschleifen und millionen von Nieten aus Wiesleim setzen.....zuvor noch markieren wo eventuell Blechstöße hinkommen.

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Kurz mal antesten wo der probe Canard hin sollte umd die Lagerschalen einzubauen ...
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Erste Lackschicht da ich mich entschieden habe den Rumpf teilweise mit Alu zu überziehen um einen 3d effeckt zu erzielen und zusätzliche Nieten an Stellen zu setzen welche sonst beim entformen hängen bleiben würden..auch denke ich mir so kann ich speziell im Turbinenbereich und Auslass eventuell etwas schöner gestalten.....oh Gott was tue ich mir an :-)

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Anpassung Winkel Canard LAgereinpassung und Alu Blechstöße usw.

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Soweit so gut jetzt kommt LW und Flächenanpassung....

LG
Tecki
 
Zuletzt bearbeitet:
Geiles Teil 👍…ich flieg immer noch gern den Sportjet von AF / bzw.Skysword ( sind ja gleich ) als Impeller..das Ding finde ich ich sieht am besten mit den verranzten Starwars Lackierung aus ..gabs mal kurz bei Aviation Design
 

tecki

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Hallo Matze
Da hast du recht...soll so richtig abgewrackt aussehen. Also genau das Gegenteil von meinen Seglern :-)
Bin eigentlich schon viel weiter nur hatte ich keine Zeit zu schreiben. Arbeiten und Basteln ist sehr zeitintensiv..
Normal bin ich recht schnell mit Formen aber der hält mich auf :-) Seit Monaten wirklich jeden Tag einige Stunden.... Mal schauen was rauskommt :-)
LG
Tecki
 

tecki

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Hello Ghostrider
Danke ! Ja gerne aber wie gesagt wenn jemand etwas genaueres benötigt einfach anschreiben.. Eigentlich hatte ich ja auch den anderen Baubericht auch deshalb gemacht, da man teilweise speziell wenns ums laminieren geht nicht viele genauen Infos bekommt. Mittlerweile habe ichj in den letzten beiden Jahren so knapp an die 30 Flieger und einige Formen gebaut und da alle Modelle auch meine, nach harten Einsätzen noch leben und nichts gebrochen ist schätze ich mal das sie nicht so schlecht sind :-) Leider bekommen wir kaum oder nur sehr schwer spezielle Gewebe als Kleinabnehmer.
Aber wir geben nicht auf :-)

Liebe Grüße
tecki
 

GePo

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Hallo Tecki,
cooles Teil, tolle Berichterstattung!:cool:

Bestehende Modelle umzuarbeiten macht mir auch immer Freude.

Wenn du da vorne Canards drann hast, hätte man das Höhenleitwerk vielleicht sogar noch wegrationalisieren können ... ;)
Mit deinem erwähnten Hintergrund aus der Segler und Nurflüglerabteilung ... Mut zur Tat! :D;)

Gruß, Georg
 

tecki

User
Hallo Georg

Da hast recht nur würden die Flugleistungen als Entenflieger denke ich stark reduziert, aber nicht unmöglich 😅
vielleicht beim nächsten obwohl ich eigentlich wieder gesagt habe, das ist der letzte :-)

LG
Tecki
 

tecki

User
Hello
Heute HLW
Es sollte etwas von der Form/Größe gegenüber des Skyswords abgeändert werden, wesentlich dünner, zarterer Mittelpylon mit Lichtaufnahme wo am Ende Tiefziehkappen in Klarsicht darüber kommen aber auch wie Fläche und Canard mit Edpylons um das Gesamtbild abzurunden, schöne LW Aufnahme gegen verrutschen mit Verschraubung usw. Profil Mod Naca09

Es wird in Druck entstehen innenliegende Federstahlstangen sorgen für Genauigkeit und Stabilität und danach wie Rumpf mit CFK/ GFK überzogen wieder Primern und schleifen bis der Arzt kommt Nieten Alu usw. wie Rumpf.
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Formrand für LW und Canard mit Aufnahme für Passdübel gedruckt,leider nur ein Bild

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Dann in GFK CFK mit HP Formharz laminiert


Flügel in gleicher Bauweise mit Aufnahme für Flächensteckung hergestellt Profil Mod. RG15 wesentlich dünner das hoffentlich das EZF noch reinpasst, zarte Pylon mit Lichtaufnahme..Habe mich entschieden diese Pylons gleich mit anzuformen obwohl ich es mir dann beim laminiern schwerer mache aber eine bessere Festigkeit mit Gewichtsersparnis..Speziell beim konstruieren vom Flügel muss man sich einige Gedanken machen wo plaziert man die Flächensteckung in meinem Fall werden es hinten und vorne 5mm Stahlstift zur Zentrierung und ein 12 und 10 mm Rohr, später dann ein gewickeltes CFK Rohr als Verbinder..Normal lege ich meine Verbinder bei den Seglern auf ca 40G aus aber beim Jet kommt nicht so eine hohe Belastungum als beim F3b, wo wird der SP liegen und wo kommt das FW hin denn das ist im nachhinein nur schwer zu korregieren da alles sehr eng beisammen liegt. Jetzt noch einmal alles vor laminieren zusammenzubauen und kontrollieren ob alles passt....Endgültige Flächenaufnahme und Flächen Rumpfanpassung kommt erst später..
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Jetzt wo alles passt werden die lackierten Teile noch von 1500-5000 fein verschliffen um die Orangenhaut vom lackieren zu entfernen..

Laminieren: Jeder hat da seine eigen Vorgehensweise, ich z.B. verwende von HP das Carnubawachs und CX7 aber mir ist aufgefallen viel wichtiger ist das auftragen...hatte auch schon Probleme mit Entformbarkeit und habe meine Vorgehensweise umgestellt und seit dem nie wieder Probleme gehabt. Ich wachse neue Teile mind 10x mit einem Abstand von 2-5 Stunden oder wenn ich Zeit habe eher nur einmal am Tag..aber das wichtigste ist immer neue saubere Tücher zu verwenden. ich richte mir immer 2 her und nach dem Antrocknen so 10Min wiche ich mit dem ersten Tuch mal grob das Wachs weg aber Oberfläche ist noch milchig..dann nach nochmals so 5Min mit 2. Tuch auf Hochglanz ohne viel Druck...Das mache ich so lange bis ich merke das der erste Fetzen fast schon kleben bleibt so um die 3 Poliergänge..dann werfe ich den ersten weg und verwende den zweiten zum Vorpolieren und einen neuen für Hochglanz....Verwendet man zu lange das gleiche Tuch nimmt man zu viel wachs wieder weg!
Bei so viel Arbeit sollte es auf die paar Tage nicht ankommen. NAch dem 3 entformen wachse ich nur noch 5x und später nur noch 2-3mal nach einer Entformung...
Normal baue ich immer Formkästen gefüllt mit Poorover von R&G aber die sind auch dementsprechend schwer..diesmal probiere ich einfach dicker mit GFK und CFK zu laminieren und Fräße später Standbügel für die Rumpfform damit sie später nicht beim laminieren wackeln und auch gleichzeitig Haltegriffe fürs Handling wie verschließen habe. Normal verbinde ich die Formen mit Bügeln oder Zwingen aber diesmal mache ich einfach Verschraubungen um nochmals das HAndling zu erleichtern speziell wenn alles in die Temperbox kommt...




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gleiches mit 2.Seite und dann hoffen das man es schön entformen kann..in meinem Fall super easy gegangen...und jetzt sehe ich zum ersten mal ob sich die viele Arbeit mit Nieten und Alu ausgezahlt hat :-)



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alles supi mal schauen wie gut eine 45 Turbine passen würde :-)

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Servodeckel vorbereiten mit Inmouldlackresten mal schnell alles lackiern um den ersten Proberumpf zu laminiern.
Den benötige ich um einmal ein Gefühl dafür zu bekommen Gewicht zu Festigkeit ( habe mich entschieden einen selbsttragenden Rumpf ohne Spanten zu laminieren ) und im Anschluss die stellen wo ich später Deckeln oder Öffnungen benötige nochmals abzuformen und danach den Rumpf zu zerschneiden ( Deckel ausschneden und in Form einpassen ...Flächensteckungen sind schon in der Form vertieft nur noch die MPX Stecker einpassen damit später die MPX Stecker schön versenkt sind .Die Lackierung ist nur ein Test und wird nicht gut aussehen...

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LG
Tecki
 
Zuletzt bearbeitet:
Moin,

das ist ja sehr sehr geil....👍👍👍

Ich habe auch gerade einen Skysword leicht getunt, aber das hier nenne ich mal konsequent...

Bleibt das ein Enzelstück oder gibt es "Abzüge" aus der Form?

Bin weiter neugierig...

Grüße

Knuti
 

tecki

User
Morgen Knuti
Danke! Momentan mache ich mir noch keine Gedanken wie viele ich bauen werde, zumindest mal 2 für EDF und Turbine zum testen...Dann entscheidet sich Mülltonne oder nicht :-)
Schreib am Abend weiter..

LG
tecki
 

tecki

User
Hello Heiko
Jetzt nachdem ich die Farbe IMC so 2-5 Tage trocknen habe lassen ( kann auch Monate dazwischen liegen bei IMC ) im Gegenteil von Acryl wo man zumeist gleich beim Anhärten laminieren muss aber den Stress gebe ich mir ncht :-)

Wieder wie gesagt nur meine Bauart und nicht der einzige Weg aber für mich führt dieser zum Ziel
Kurz vorher noch ein paar Hinweise für die Form ..Wenn alles schön vorbereitet ist sollte man sich einige Gedanken machen und alles was man für die erste Schicht Formharz benötigt herrichten ( ich richte meist am Vortag zumindest bei großen Teilen auch das Gewebe her )
Aber gehen wir von einer Rumpfhälfte aus...Viele Becher 300ml so mind 8-10 Stück, 4-5 Pinsel welche man zuvor am Übergang Metall zu Haaren mit Superkleber bearbeitet um später das ausfallen von einzelnen Haaren zu verhindern denn die würde man sicher später sehen...Für eine Rumpfhälfte in dieser Größe benötigt man für die erste Schicht ca 1-1,25g Kg Formharz.....und natürlich auch für die Kupplungsschicht , ich nehm einen großen Kübel mit Glas und CFK Schnetzel gemischt mit Baumwollflocken...
Als erstes muss man sich überlegen welches Formharz, früher hatte ich R&G und jetzt das HP verwendet. Vorteil R&G es lässt sich im nachhinein wenn etwas passiert wie abrutschen mit Messer wieder glatt polieren....20min bei Kalthärtung oder mit anderem Härter 90 Min bei Warmhärtung was für mich schon mal ausfällt.. Vorteil HP finde ich wesentlich Härter da hinterfüllt und lässt sich super verarbeiten wobei das gibts nur in glaube 30 Min Topfzeit...Und eines ist sicher mit 30 Min kommt man ins schwitzen bei großen Teilen deshalb viele Becher wo ich so 200g Harz abfülle und den Härteranteil nur beschrifte.. Ersten Becher mit Härter anmischen und gleich in 2.Becher umschütten damit sichergestellt ist eine einwandfreie Durchmischun zu erzielen und nicht vielleicht das Harz alleine...Der erste Becher ist schnell verbraucht und man ist ca erst bei 1. Virtel vom Rumpf ...also schnell 2.Becher nur Härter rein anmischen wie zuvor ,neuer Pinsel und weiter auftragen..wichtig immer schön langsame Pinselstriche und in eine Richtung am besten vom Übergang Trenneben zu Modell damit sich an der Kannte keine Luftblasen bilden..Wenn wir jetzt so weitermachen würde es sich nicht ausgehen also fange ich schon an auf das zuvor aufgetragene Harz die Mischung Schnitzel aufzustreuen schön vorsichtig aber nicht so weit das es auf die noch nicht bestrichene Fläche kommt...so arbeite ich mich nach vorne gehe einen Kaffe trinken sauge die überschüssigen Schnitzel mit neuem Saugersack ab ( aufpassen nicht die Oberfläche berühren ) ...wenn das fertig ist leere ich den Inhalt vom Sauger wieder in den Eimer für die nechsten Teile :-) Es wäre natürlich auch möglich jetzt zu stoppen und am nächsten Tag zu laminiern...einige steichen auch mal alles mit Formharz ein warten bis es anhärtet und streichen eine 2. Schicht darüber und streuen dann die Schnetzel ein..eher aus Angst das die Schnetzel wenn das Harz noch zu flüssig ist bei mener Methode bis auf die Oberfläche durchsacken und dann später in der Form unschöne Stellen hervorrufen...Hatte es früher auch so gemacht aber das dauert mir zu lange und ich hatte auch so noch nie ein Problem...Ich laminier jetzt gleich weiter denn nass in nass ist immer besser! Ich verwende HP Hochlastharz 110 Min und streiche gleich nach dem absaugen ..ok ein zwei Zigaretten villeicht noch alles ein und ab jetzt hat man Zeit zu frühstücken ..Ich warte so eine Stunde bevor ich mit den Matten usw. beginne um jetzt dem Formharz die Zeit zu geben anzuhärten.
Warum Frühstück...ich arbeite relativ schnell und benötige für eine Rumpfhälfte ca 10 Stunden non stop ..deshalb die Zigaretten vorher ..nein Spass man hat keinen Stress und kann jederzeit eine Stunde Pause machen...

In diesem Fall wennich keine Kasten baue nehme ich 2x 50g Gewebe 100...160..einmal gerade einmal 45° dann je nach dem was man hat verwende ich so in Summe 3000-4500g an Gewebe je nachdem wieviel CFK ich verwende ..mit CFK so 3000 sonst 4000g
Am schluss wieder 160...100..50..

Aber jetzt zum Rumpf..ein altes Sprichwort lautet ja, es ist nicht schwer stabil zu bauen und es ist nicht schwer leicht zu bauen aber sehr schwer stabil und leicht zu bauen :-)
Ich habe mich für den ersten Rumpf aus ein wenig Erfahrung auf volegenden lagenaufbau entschieden
1. 12 und 24k Rovings an Ecken Übergängen Kannten usw. dann lege ich trocken ein 17g Glasgewebe für die Oberfläche über alles ein
und beginne mit dem LW ..alles zuvor mit Schablonen zugeschnitten
LW 80g Spreadtow 45°
dann von vorne alles 160g CFK Gewebe bis LW mit Überlappung im uneren LW Tunnel
jetzt ist mal alles geschlossen...jetzt lege ich vom Ende Einlauf an allen 3 Seiten 0,6 Balsa bis über die Lagerhalterung für Canard also nur einen Streifen so breit wie Einlaftunnel...und in LW Faserung richtung HLW mit aussoarungen für Ruder und SLW Holmgurt , und einen Streifen unterhalb vom SLW in den Tunnel vom Rumpf zu LW Richtung Kabinenhaube also 90° zu LW ...DAnn dort wo ich verstärkcn möchte wie, wo nachher Deckel hinkommen z.B. Fahrwerksschacht usw. Stücke vom CFK 220 LW und den gesamten hintern Bereich nach Flügelwurzel Ende bis LW alles immer überlappend so ca 1-2cm Jetzt nur noch wider eine Lage 80Spreadtow im LW über Balsa und den SLW Holmgurt 100g UD 2cm Breit ,Kevlarband wo ich später das Ruder haben möchte auf eine Seite je nach dem wo man den Deckel einbaut...und über Kevlarband nochmals 50-70g Glasgewebeband ...So wird das Ruder später ausgetrennt mit Dichtlippe versehen und fertig..
In Diesem Fall habe ich jetzt ohne Innenlage aufgehört Abreißgewebe über alles Lochfolie über alle Papier über alles und in den Vackumsack
Am nächsten Tag Trennfolie usw. raus und Überstände mit Stechbeitl begradigen ....
Warum mache ich das so und nicht gleic die Innenlage auch noch ...Eigentlich nur wegen dem LW da ich den Rumpf eigentlich mit Ballontechnik herstellen würde aber das geht nicht mit diesem LW in Sandwitch ... Das LW baue ich so wie einen leichten Flügel bei F3b leicht und stabil und den Rumpf ähnlich Hartschale ....Sandwitch hat eine hohe Festigkeit bei geringem Gewicht ..Hartschale höhere Festigkeit bei mehr Gewicht
nur ist Hartschale wesentlich druckfester beulenfester als Hartschale...
So jetzt kommt noch 80g cfk als Innenlage über alles bis auf LW nur die Überlappung ---Lanze mit Ballon hinein vorher natürlich noch den LW Holm und Hilfsholm 6mm Balsa beidseitig mit 100g Glas beglast Ruderholm Depron im CFK Schlauch ...Die Seite wo der Ballon mit der Lanze drinnen liegt innengewebe mit Überstand so 1-2 cm andere Seite sagen wir Deckel bündig ...noch auf dem Überstand eine CFK Gewebeband Deckel drauf, verschrauben, Luft drauf ca 3 Bar das reicht für den Rumpf....
So jetzt habe ich glaube alle verwirrt :-)

Aber vielleicht mit Bilder einfacher
Rovings mit decklade 17g

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Dann alles rein wie oben beschrieben...und in den Sack

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Alles sauber machen Lanze testen
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Ballon vordehnen


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Holme HLW Begfestigung einbauen
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Innelage usw. rein und auf Druck ...da hab ich kein Bild davon aber man sieht eh nichts :-)

So dann warte ich immer mindesten 3 Tage vor dem öffnen und zwischenzeitlich alles in die Temperbox 45° 12Stunden..
Manche wie auch ich zu Beginn, öffnen die Formen viel zu früh da ja meist in der Beschreibung vom Harz steht nach 12 Stunden entformbar ...
Beim entformen treten oft mehr Kräfte als im Betrieb auf!! oft warte ich eine Woche vor dem öffnen...

So mal schauen aber nicht von dem schlechten Muster schrecken ...

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Fazit : Öffen einfach entformen einfach ...
Festigkeit mal so gefühlt sehr hoch und Gewicht ..orig Skysword knapp 700g ......der 780g
Die Festigkeit ist zu hoch also noch jede Menge Potential für die Impeller Version zum leichter machen...
Der war ja nur zum Abformen der Deckel und zerschneiden gedacht.... Deckel kommen morgen...
Was ist Fest ? Wenn ich beispielsweise den MarkoJet anhebe muss ich aufpassen wo ich hingreife sonst bin ich durch..
Habe die Deckel abgeformt und der eine unter dem LW für Turbine wollte duch seine Bauform nicht runter..
Schnittfeste Handschuhe angezogen mich in das Modell gestemmt eine Hand unten am Deckel ander oben am LW mit vollem Körpereinsatz und
alles was ich habe an Kraft konnte ic das LW nicht beschädigen oder abbrechen ..Form immer noch auf Modell und ist nur mit Hammer zu lösen gewesen.. auch danach Rumpf unbeschädigt..

Mal ein Bild wo ich schon großzügig die Deckel ausgeschnitten habe und mal so 2 Kisten 1,5L Mineral aufs LW gestellt da bewegt sich nichts und wird auch nicht eingedrückt ..wenn ich das mit dem Markojet mache, ist zu 100% alles hin..schon beim angreifen bekommt er dellen....



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LG
Tecki
 

zome

User
Hallo Tecki
Einfach nur genial was Du da macht, meine aller größte Hochachtung und vor allem Danke für deine Mühe auch schon im Veloce Bericht deine Bauweise so toll zu beschreiben habe schon viel daraus gelernt . Ich wünsche Dir das dein Jet so SUPER fliegt wie deine Berichte sind.
Viele Grüße Udo
 
Ich Staune und Lerne dazu und freue mich sehr darüber einen Einblick in deine Werkstatt zu haben. Sehr schick und aufgeräumt. Ich schaue mir das alles am Wochenende nochmals in Ruhe an und werde dann sicherlich noch einige Fragen dazu haben. Schonmal das XPS 3D Core von HP-T ausprobiert als Sandwichstoff?
BG
Heiko
 

tecki

User
Hello
Danke!!
@Heiko
Hatte ich ganz vergessen, IMC ist gespritzt...hatte es auch schon gerollt und mit Pinsel aufgetragen aber das Ergebnis war Mau und denke nur für kleine Teile geeignet. Lustig das du das fragst, Die Lieferung von XPS 3D Core 2mm ist diese Wocje gekommen und kommt in den nächsten Rumpf...
Hatte schon einiges an Stützstoffen ausprobiert wie Airex usw. aber mir persönlich gefällt bis jetzt Balsa besser nur auch immer schwieriger wie so manches zu bekommen. Die Preise von Airex haben sich ja min. verdoppelt ...Mir geht es echt nicht um Geld aber es steht einfach in keinem Verhältnis..
Speziell bei großen Flächen 3m wird es teilweise schwierig denn nach dem Laminiern kann man es fast nicht mehr genau beim Ruder dünn ausschleifen und obwohl ich das Airex perforiere hat es sich auch schon mal gelöst...Bei Balsa gibts das nicht...Und vom Gewicht war es mir eigentlich immer egal..
Ich sehe es ja am Berg, alle Kommen mit extrem leichten Needls und Konsorten geben aber dann beim Fliegn 1-2 KG Ballast rein...Ich bin kein großer Freund von Ballast da bau eich mir lieber 3 mit verschidenem Gewicht denn ich habe schon viel gesehen die durch den Ballast beim landen zerstört wurden aber das is eine andere Geschichte :-) Jeder soll machen was er will!
Ich lasse mich mal von dem 3d Core überraschen.....

Das hatte ich auch noch vergessen..in GFK CFK baue ich die für Impeller...für Turbine baue ich den Hinterteil mit Basaltgewebe..ist wie Glas nur so ca bis 800° Hitzebeständig und nennt sich auch Hitzeschutzgewebe..

So nun zu den Deckeln
Egal ob man einen Rumpf oder etwas anderes Baut man benötigt immer Deckel auch wenn man z.B nur ein Klapptriebwerk in eine Segler einbauen möchte....
Wenn ich weis wo zB das Klapptriebwerk rein muss zeichent man den Ausschnitt an aber halt meist nur eckig da man es eigentlich nicht schafft
schöne Rundungen in einen bestehenden Rumpf möglichst spaltfrei zu schneiden...deshalb und auch wegen einem zB verschneiden wäre alles verloren.

Einach den gewünschten Ausschnitt am Rumpf ( in meinem Fall der Testrumpf markieren und wie zuvor bem abformen vom Rumpf diese Stellen etwas großzügiger abformen...Ich begrenze es immert mit Panzertape dem grauen oder schwarzen aus Bauaus da es sehr gut auch ohne Behandlung trennt ..
Dann wie immer wachsen,Formharz 50,100,160,...wie vorher auch gleiche Dicke wegen Verzug laminieren


Aber wichtig ! genau überlegen wie weit oder groß die Deckel werden...Rumpf wird ja seitlich liegend in diesem Fall laminiert und wenn ich jetzt oben zB einen Deckel benötige muss ich den zuvor aus dem Modell oder frisch aus den neuen Formen laminierte Deckeln ausschneiden und mittig trennen...das ist ja noch kein Problem, aber jetzt steht die Hälfte jedes Deckel in der senkrechte der liegenden Form auch noch kein Problem!!!
Aber nun habe ich eine Gegenkannte beim entformen und bekomme mit großer Wahrscheinlichkeit den neu laminieten Rumpf nicht mehr unbeschädigt aus der Form...was machen...wenn möglich den Deckel so weit machen das er in die waagrechte kommt oder den eingeklebten Decj´kel in der Form sehr stark schräg anfasen.....weis jetzt kann man sich das nicht vorstellen aber kommt schon noch:-)


So nun mal abformen in menem Fall oben 2 unten 3-4 Deckel alles schön mit viel Übermaß dann tut man sich nachher leichter beim laminieren und
ich hätte unten die Abformung unter Fläche nicht so groß benötigt aber da der Boden dort nur sehr leicht gebogen ist verwene ich die Form dann auch noch gleich für die ganzen servodeckel..

OBEN
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UNTEN
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1 Woche warten dann ablösen..wenns geht :-) wie gesagt ich hatte auch etwas gehudelt und den bei Turbine fast nicht ab bekommen..

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Wenn das geklappt hat und man noch keinen fertigen rumpf hätte muss man jetzt als nächste die Deckel laminiern schön mit Übermaß zu den tatsächlich benötigten.. In meinem Fall schneide ich sie großzügig aus Rumpf wie am Bild mit den Flaschen ersichtlich..

Wozu benötige ich jetzt diese Deckel? diese werden nach genauen zuschneiden in den Rumpfformen verklebt und sorgen später für einen schönen pasenden Deckelrand mit Auflage zur Montage.

Jetzt kann ich schön maßgenau die ausgeschnittenen Deckel bearbeiten bis sie meine gewünschte Größe und Form haben am besten immer mit abgerundeten Ecken da es für die Festigkeit des Modells wesentlch besser ist gegen Risse als gerade Ecken!

Eigentlich müsste man jetzt diese Deckel genau mittig durchtrennen da man ja je eine Seite in beide Formhälften kleben muss
aber bitte noch nicht ! zuerst den ausgeschnitten Deckel wieder in die verwendete Form legen und mit zB Reissnadel rundum anreissen.

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Vorteil: beim laminiern der ersten richtigen Deckel kann man sie leicht genau zu der Markierung welche sich ja ins Laminat überträgt ausarbeiten und passen dann zu 100% spaltfrei in die Deckelausnehmung!

So jetzt wie vorher angesprochen die zuvor verwendeten Deckel an der Mittelnaht trennen und in Rumpfform verkleben.
Das war der Grund warum ich sie aus den Rumpf geschnitten hatte denn ich hatte schon beim lamnieren dort die Überlappung weggelassen und nur leicht fixiert und fallen genau an der Naht ohne Materialverlust durch schneiden auseinander.. bisschen verputzen usw. und jetzt wird es normal etwas schwieriger denn die Deckelbodenhälften müssen sehr exakt in den Formen positioniert werden.
Ich verklebe sie nicht wirklich sonder befestige sie immer mit beidseitigem Klebeband vom Bauhaus ( Teppichklebeband ) Hält Bombe
ist mir noch nie eine herausgefallen egal in welcher Form ABER wenn ich draufkomme den das mir der Deckel im nachhinein vieleicht zu klein oder an falscher position ist, lässt ersich wieder problemlos aus Form entfernen....und deshalb wie zuvor erwähnt mache ich die Deckelabformung großzügig den nun kann ich mir problemlos neue größere ode etwas verschobenere Deckel aus der gleichen Form bauen und wieder in Form

In Fläche und LW verklebe ich 5/10l GFK oder CFK für die späteren deckel..
DIe Deckeleinsätze müssen keine super Oberfläche haben...sieht man später eh nicht da ja nur innen der Rand überbleibt

einkleben..
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Nun kurz was ich vorher gemeint hatte mit senkrecht
Bild oberhalb die Deckelhälfte geht in den Radius von senkrecht in waagrecht leicht angefaßt wir es sich entformen lassenwäre er nur zb halb so tief würde er in der Senkrechte enden und nicht mehr zu trennen gehen!!! ok einmal gehts immer :-))

Hoffe das alles ist halbwegs verständlich rübergekommen! ansonst bitte einfach fragen..is immer schwer etwas zu erklären wenn man es selbst schon öfter gemacht hat und einiges gar nicht mehr nachdenkt..sorry


Von den Deckeln nun zur Haube
Ich möchte am Ende eine Form haben wo ich eine aus leichten CFK herstellen kann aber für den 2. eine Klarsichthaube tiefziehen kann.
Hat man eine vernünftig stabile Urhaube dann wie vorher einfach abformen..

In Meinem Fall war es etwas schwieriger da ich ja den Rumpf verlängert hatte und auch die Orig nicht die Festigkeit zum abformen gehabt hätte
habe ich mich entschieden die schwierig zu herstellenden seiten also vorne und hinten aus der bestehenden zu schneiden und mit Formsilikon auszufüllen damits stabil wird und den Rest einfach irgend wie aus Balsa/ Laminat usw. herstellen.... wird schon werden

Zerschneiden und an Urmodell verkleben..

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Mit viel Fantasie eine schöne Haube aber aufgeben gibts nicht :-)))
So grobe Kontur ist gegeben.. jetzt Schicht für Schicht auftragen 8mm Balsa und immer gleich mit Balsahobel abhobeln so halt nach gefühl...

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ein bisschen abkleben und alles mit angedicktem Harz ( eingefärbt sieht man besser ) einstreichen ..Harz dringt ziemlich gut in Balsa ein und verfestigt es ordentlich ....
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schaut shit aus ist shit ..nun ein wenig verschleifen und gegebenfalls mit Feinspachtel kitten bevor ich alles mit Glas überziehe...
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Sieht ja schon besser aus :-) das wichtigste und aber auch das schwierigste ist der untere Rand ..den hatte ich zuvor sieht man 2 Bilder höher vor laminiern abgeklebt damit ich nach besäumen eine eckige scharfe Kannte habe...
Jetzt wie immer primern und nassschleifen bis es galtt wird und wieder Nieten setzen...auch da mach eich es so da ich zumeist 2 mal primere
beim ersten gang klebe icj den Rand ab entferne nach primern sofort das band und primere ein 2x über alles damit die scharfe kannte noch schärfer wird..macht man das alles nicht hat man mit sichreheit eine Hohlkehle beim Übergang !

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jetzt noch feinschleiffen,lackiern und mit alu bestücken...

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geht doch:-) das ist der Momentanstand bin gerade beim wachsen für abformen....Parallel die Flügel begonnen...

LG
Tecki
 
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