Rock4K (RS-AERO): Bau- und Erfahrungsbericht

[mipme_kampfkoloss]

Zahnbürste und !! FFP2 Maske !!

 

[FlyHein]

So, ich hab da mal gebastelt....
ohne FFP2-Maske und mit Schleifpapier....

Die Nase der E-Version besteht aus 4 Balsateilen.

Leider sind diese nicht ganz durchgelasert und als Grobmotoriker passiert mir dann so etwas...

Ist aber nicht tragisch, lässt sich natürlich schnell wieder kleben.
Alle vier Balsateile verfügen bei mir über eine runde Bohrung, nein... eine Laserung, ein Laser bohrt ja nicht.
Mit Hilfe eines Zahnstochers lassen sich die Klötze schön auffädeln...

und verleimen.

Also das Arbeiten mit russigen Teilen und Weißleim gibt immer schwarze Finger
Die Rumpfseitenteile sind schnell zusammen geklebt.

Genauso einfach ist das Verleimen der beiden Motorträger/-spanten. Eine Senkung der Schraublöcher ist unbedingt notwendig, da sonst die Senkkopfschrauben im Motorschild nicht ausreichend packen.

Die Schraublöcher und die Senkunkungen habe ich mich Sekundenkleber "gehärtet".

Habt ihr die Schrauben nach der Verschraubung des Spants mit dem Motor noch irgendwie gesichert?

Der Rumpf und das Spantengerüst lassen sich schon kleberfrei zusammenstecken...

allerdings nur, wenn alle Aussparungen in den Rumpfseitenteilen von Leimresten befreit und alle Steckungen leicht überschliffen und angefast werden. Bei zuviel Einbaumotivation passiert folgendes am Spant R3:

aber auch das läßt sich vor dem Aufkleben des Rumpfbodens leicht "in Stand setzen"
Ich gehe mal davon aus, das die Kiefernleisten am Rupfende gekürzt werden müssen...

Bisher habe ich alles mit Weißleim geklebt, nur die Seitenteile wurden mit Cyanoacrylat verleimt.
Weiter geht's nächstens......

 

[Il Grigio]

Hallo Hein! Ich hab grad mit dem 4KX angefangen, da sind manche Teile auch recht zart. Ich find es gut, dass Du dich da nicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich hab auch ein paar Rippenfüßchen nachkleben müssen. Mir ist es lieber mal ein Teil nachschneiden zu müssen, als dass alles verbrannt ist. Ich wünsch Dir gutes Gelingen! Liebe Grüße, Schorsch

 

[RomeoSierra]

Servus!

Ich gehe mal davon aus, das die Kiefernleisten am Rupfende gekürzt werden müssen...

Ja, richtig angenommen.
Wenn möglich, bitte auch noch die Leiste noch schräg auslaufen lassen, damit der Kogelkopf dann auch genügend Platz hat.
-> siehe Rumpfseitenansicht am Bauplan

.. der Rest schaut auf den Bildern sehr gut aus.
Richtig, wenn etwas bricht, dann mit Seku einfach wieder richten ... Holz ist geduldig

viel Spaß weiterhin
Robert

 

[FlyHein]

Hallo
Seit heute sieht's so aus....

auf dem Weg dahin waren viele Zwingen und Klammern nötig....

Gemäß Bauanleitung habe ich alle Bohrungen für die beiden Bowdenzugröhrchen mit einem 2mm Bohrer nachgearbeit. Das passt dann im trockenen Zustand auch. Nach dem Einkleben der Spanten mit Sekundenkleber ging dann aber nichts mehr. Alle Bohrungen waren mit geringen Mengen Kleber im Radius verkleinert und mußten von Kleberrückständen befreit werden. Dabei hat mir ein 2mm Messingröhrchen geholfen, daß an einem Ende zusammen gequetscht und angespitzt wurde. Das ca. 20 cm lange Röhrchen habe ich in einen Akkuschrauber gespannt und alle Löcher geweitet.


Jetzt sind die Röhrchen verklebt

Beim nächsten mal würde ich nach dem Einstecken der Spanten die Röhrchen zuerst einschieben und dann erst die Spanten mit Sekundenkleber verkleben. Spart ne' Menge Arbeit.

 

[FlyHein]

Guten Abend,
viele von Euch haben ja die E-Version des Rock4K schon gebaut.
Ich hab heute mal versucht, den Motor mit dem Spant zentriert in den Balsablock einzuführen. Geholfen haben mir drei Abschnitte der mitgelieferten Bowdenröhrchen, damit habe ich ca. 2mm Abstand zwischen Balsaspanten und Motor.


von vorne sieht das ganze, bei anliegendem Spant auf dem Balsablock so aus.

Gut zu erkennen ist, daß der Motorspant nicht mittig auf dem Balsablock 4 aufliegt, sondern versetzt. Der Kabelschacht liegt hier unten, mit ein wenig "Zureden" kann ich den Spant auch zentrisch auf den Balsablock 4 zwingen.

Frage: hab ich einen Fehler gemacht oder ist hier bereits ein Sturz oder Zug eingebaut?
@robert: wie muß der R1E-1 auf dem Block 4 positioniert sein?

Die V-Leitwerkshälften sind auch vorbereitet:

Ich gehe mal davon aus, das sich die Längendifferenzen zwischen Leitwerksflächen und Ruderblättern nach der 100° Verleimung egalisiert.

 

[RomeoSierra]

Servus Hein,

@robert: wie muß der R1E-1 auf dem Block 4 positioniert sein?

Ich richte den Motorspant (mit angeschraubten Motor) am Klotz immer zentral aus (rechts und links eigentlich bündig, oben und unten gleich viel Abstand) ... dreh an der Welle per Hand (um zu kontrollieren, ob die Glocke wo schleift) .. justiere eventuell nach, und hefte dann mit Seku an.

Wenn der Spant nicht mehr verrutscht, wird großzügig mit mittelflüssigen oder auch dünnflüssigen Seku nachgeklebt, damit der Motorspant R1E-1 am Balsablock ordentlich hält.
Wer sich nicht traut, kann den Motor hierfür wieder ausbauen und nach dem Trocknen des Seku wieder einschrauben.

Spannend find ich, dass es anscheinend eine leichte Aussermittigkeit bei den Teilen gibt .. wär mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.

Noch ein Tipp:
Der Schrumpfschlauch um die Motorkabel, wo diese aus der Glocke raus kommen, darf weggenommen werden, um die Kabel in einem engeren Radius biegen zu können.

Ich gehe mal davon aus, das sich die Längendifferenzen zwischen Leitwerksflächen und Ruderblättern nach der 100° Verleimung egalisiert.

Ja, so ist es.

schöne Grüße und viel Spaß weiterhin beim Basteln
Robert

 

[FlyHein]

So, heute war das Leitwerk dran

alles nach Plan

die Nasen vorher gerundet, die beiden Leitwerksflächen auf den Plan gesetzt, alles ausgerichtet und fixiert und mit Sekundenkleber verleimt. Auch die Ruderblätter nach Plan angeschrägt und zugespitzt.
Jetzt siehts so aus.....

...alles trocken aufgelegt.
Die Auflage des V-Leitwerks habe ich entgegen der Anleitung noch nicht mit der V-Leitwerksauflage verleimt. Ich werde nun die Leitwerksaufnahme, das V-Leitwerk und die 3-Kantleiste zu einer Einheit verleimen. Erst wenn die Flächen rohbaufertig sind, werde ich die Flächen auf den Rumpf schrauben und alles mit einer Schnur ausmessen. Erst wenn alles passt wird das Leitwerk kontolliert verleimt.

 

[FlyHein]

Hallo Robert,
Die Miitigkeit der 4 Balsa Blöcke wäre mit einer zweiten 2mm Laserung in allen Blöcken sicherzustellen. Damit wäre die Position der Blöcke ausreichend bestimmt.

Spannend find ich, dass es anscheinend eine leichte Aussermittigkeit bei den Teilen gibt .. wär mir bis jetzt noch nicht aufgefallen.

 

[FlyHein]

Tragfläche rechts

Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt....

Passung, Passung, Passung.....hier wohl nur Presspassung und keine Spielpassung.
Der Hinweis in der Bauanleitung alle Steckungen vorsichtig auszuschleifen, z.B. die Kämme mit doppeltgelegtem Schleifpapier ein wenig aufzuweiten oder die Rippen im Steckungsbereich mit einer Feile ein wenig dünner schleifen, sollte unbedingt beachtet werden, sonst brichts an der ein oder anderen Stelle schon mal. Auch der Hinweis, alle Rippenfüßchen mit Sekundenkleber zu sichern kommt nicht von ungefähr. Schützt aber trotzdem nicht vor abgebrochenen Füßen.
Trotzalledem wird das eine sehr stabile Holmkonstruktion.

Ich hab hier die Ober- und Untergurte (Kiefernleisten) mit hochkant stehenden Balsastücken (verjüngend) aufgefüttert. Der Stahlverbinder hab ich mit Schmiergelpapier blank geschliffen, vor dem einharzen wird er noch entfettet.
Hier hab ich mal alles trocken zusammengesteckt, die Aufgabe der 92°-Winkel verstehe ich ja. Aber wofür sind die beiden 88°-Winkel? Auf dem Plan hab ich dazu auch noch nicht gefunden.


Um die untere Beplankung an die Rippen zu heben, sollen Balsaleisten unter die Beplankung geschoben werden. Ich hab mir Blumennadeln besorgt, die sind schön lang, flexibel und haben einen großen Kopf. Wenn ich diese unter die Beplankung schiebe, hebt die Nadel die Beplankung schön an die Rippe an. Leg ich dann unter den Nadelkopf noch ein 2mm Balsastückchen folgt die Beplankung sehr schön der Rippenkurve.

jetzt könnte mit Sekundenkleber Beplankung und Rippe verschweißt werden....
An der Endleiste hat das verschweissen schon stattgefunden.....


Als nächstes wird der Stahlverbinder eingeharzt und die oberen Holmgurte aufgeleimt.
@robert: kann ich bei Dir auch einen rechten Flächenbausatz beziehen?

 

[RomeoSierra]

Hallo Hein,
sehr sorgfältig baust du da den rock4k ... du wirst eine riesen Freude mit dem Modell dann in der Luft haben.
...weiter so...

Aber wofür sind die beiden 88°-Winkel? Auf dem Plan hab ich dazu auch noch nicht gefunden.

..für die Innenseite der Rippe ... wie auf deinem Bild, wo die blaue Nadel drinnen steckt.

kann ich bei Dir auch einen rechten Flächenbausatz beziehen?

Grundsätzlich hab ich nur einen kompletten Flächensatz, weil die Rippen auf den Brettern nicht seitenweise sondern paarweise angeordnet sind.
Ebenso die Holmverkastung ... aber mir fällt gerade ein ... da müsst was machbar sein.
Ich seh nach und schick dir eine PN.

... den Holmgurt bitte auch unbedingt auf 2mm Dicke kontrollieren und ein wenig runter schleifen wenn notwendig, damit keine Stufe inkl. der Beplankung auf die Rippen entsteht.

schöne Grüße
Robert

 

[FlyHein]

Moin RomeoSierra

Ich bin deinem Rat gefolgt und hab mit einem Meßschieber mal die Dicke der Kiefernholmgurte ermittelt. Es ergeben sich Werte zwischen 2,03mm bis 2,18mm Dicke. Also muss ich Schleifen....Messen....Schleifen bis ich durchgängig bei 2,03 bin. Oder stören die 0,3mm auch noch und geben einen Sprung am Holm.

 

[RomeoSierra]

Es ist halt leider so, dass die 0,4mm Beplankungsstärke nicht viel Luft zum Schleifen lassen ... von daher müssen einfach die einzelnen Bauteile schon gut passen.
... die 0,03mm stören nicht ... aber 2,18mm ist schon zu dick.

Wenn nach dem Schleifen 1,95mm raus kommen, ist das auch egal ... denn der Holmgurt wird mit aufgedecktem Harz eingeklebt und der Spalt zur Rippe wird damit kräfteübertragend ausgefüllt ... sodass der Holmgurt wieder bündig mit der nasenseitigen Rippe zu liegen kommt.

PS: rechten Flächensatz hab ich überraschenderweise für dich.
schick mir doch bitte noch eine email ... danke

schöne Grüße
Robert

 

[FlyHein]

Ich hab geschliffen
ich hab mein "Plan-Schleif-Brett" genommen und mit einer Schleiflatte/-klotz die Kiefernholmgurte runter geschliffen.


Das Schleifbrett verhindert das Rutschen der Kiefernleiste beim Runterschleifen mit dem/der langen Schleifklotz / -latte. Die schmale Kunststoffleiste hat eine Dicke von 2mm und soll das Rundschleifen des Kieferngurtes verhindern.
Und es funktioniert

Ich denke, daß die Kieferngurte nahe genug bei 2mm liegen und nicht zur Stufenbildung in der Beplankung auftragen.
Jetzt muß erst noch das Harz eintreffen, dann geht's weiter

 

[RomeoSierra]

Hallo Hein,
ist dein rock4k schon fertig? Wenn ja, die ersten Flüge auch schon gemacht?

Bin nur Neugierig, weil ich selbst grad 3 (im Auftrag) am Bauen bin .
Einer davon wird jedoch ein X. Die Flächen sind aber im Aufbau gleich ...

Gestern die rechte Flächenseite ..

heute die linke ..

.. und morgen wahrscheinlich mit den Klebearbeiten an der Fläche fertig.

schöne Grüße
Robert

 

[FlyHein]

Hallo Robert,
Danke der Nachfrage. Projekte, Projekte, Projekte.....
Neue Werkbank bauen, MPCNC fertig bauen, FrSky X20S erkunden, Welpen erziehen, und und und...

Die Fläche liegt noch wie im November auf dem Baubrett, die wird schon fertig werden.
Ich würd den beplankten Teil der Fläche gern mit Papier bespannen, die offenen Rippenfelder mit Folie. Hast Du damit Erfahrungen.
Ich halte Dich auf dem Laufenden.

 

[RomeoSierra]

Ich würd den beplankten Teil der Fläche gern mit Papier bespannen, die offenen Rippenfelder mit Folie. Hast Du damit Erfahrungen.

Hallo Hein,
ja, die kann ich vorweisen.
Wobei die beplankte Holz D-Box der Fläche und auch der Rumpf, da reicht grundsätzlich, wenn das 3-4 mal mit Porenfüller eingepinselt wird. Das zusätzlich Hantieren mit Papier ist hier (meiner Meinung) eine Fleißaufgabe.
Spätestens nach der zweiten Schicht musst aber mal Zwischenschleifen ... mit feinem Papier. Fein bedeutet bei mir ab 400er .. und nur die aufstehenden Fasern wegschleifen ... nicht gleich wieder den ganzen Porenfüller (der ins Sperrholz nicht all zu tief eindringt).

Du kannst aber für die Holzoberfläche auch Beize nehmen .. damit der RetroLook gefördert wird.
Kann dann so ausschauen ...


.. hier ein rock_it mit selbst gebautem Kreuzleitwerk. Folie ist oralight weiß transparent.

schöne Grüße
Robert

 

[RomeoSierra]

Bin nur Neugierig, weil ich selbst grad 3 (im Auftrag) am Bauen bin .

So, einer davon ist mal Rohbaufertig und wurde bereits übergeben ...



der Daniel ist begeistert und freut sich nun schon auf die Fertigstellung und natürlich auch auf die ersten Flüge.
Er wird dann im Luftraum, im Süden von Österreich, damit ordentlich ab'rocken



Ich hoffe wir erfahren dann hier seine Eindrücke und Erlebnisse .
viel Spaß damit ..

Robert

 

[Franz Zier]

Bewundernswert wie sauber deine Bauausführung jedesmal ist. Davon kann ich mir noch eine dicke Scheibe abschneiden!

Franz

 

[Limp]

So, einer davon ist mal Rohbaufertig und wurde bereits übergeben ...

Anhang anzeigen 12189471

der Daniel ist begeistert und freut sich nun schon auf die Fertigstellung und natürlich auch auf die ersten Flüge.
Er wird dann im Luftraum, im Süden von Österreich, damit ordentlich ab'rocken

Anhang anzeigen 12189472 Anhang anzeigen 12189473

Ich hoffe wir erfahren dann hier seine Eindrücke und Erlebnisse .
viel Spaß damit ..

Robert

Danke Robert für das tolle Modell und den hervoragenden Bauservice

Ich freu mich riesig auf dieses Modell und werde es schnellstmöglich fertigstellen


GlG

Daniel aus dem Süden :=)